20 лучших античных развалин турецкого побережья для тех, кому наскучило море и пляжи

Турция — это не только пляжи и отели, куда вы с родителями ездили отдыхать all inclusive, и даже без учета Стамбула там много впечатляющего. Полуостров Малая Азия исторически — место силы, десятки цивилизаций и сообществ от неолита до римской империи оставили здесь следы своего присутствия и остатки грандиозных монументов. Значительная часть турецкого побережья была когда-то той самой Древней Грецией, причем даже наиболее культурно продвинутой ее частью: именно здесь зародилась древнегреческая философия, именно здесь жил автор «Илиады» и «Одиссеи» Гомер (кем бы он ни был). В Турции находились самые богатые города Римской империи и осталось больше античных руин, чем на территории современной Греческой Республики! Артем Чапаев — о том, где можно посмотреть впечатляющие развалины древних городов неподалеку от моря и пляжей.

Как посещать руины, чтобы не было скучно

1. Конечно, до любой локации можно добраться на такси или с группой, но лучше, если у вас есть права, арендовать свою машину (прокат работает на всех курортах). Во-первых, это дешевле, а во-вторых, удобнее: если захотите устроить в дороге пикник или свернуть к какой-нибудь видовой точке для красивых фотографий, вас ничто не будет ограничивать.

2. Самая эффективная превентивная мера против возможной скуки во время посещения руин — почитать что-нибудь об истории и архитектуре города , чтобы понять, кто здесь жил, когда и зачем его строили, какой быт вели местные обитатели и какую роль этот населенный пункт играл в разные эпохи. Книг на русском языке о древних поселениях Малой Азии немного, но поискать информацию всё же стоит — хотя бы в интернете.

Все фотографии взяты из инстаграма автора

3. Найдите в сети видеореконструкции в 3D или изображения этого места , каким оно было до того, как превратилось в руины. Так по прибытии вам будет проще включить фантазию на полную и мысленно воссоздать утраченный образ в аутентичных декорациях.

4. Вспомните, что именно руины были главной целью путешествий и гран-туров в Европе XVI–XIX веков: уцелевшие фрагменты античных храмов и дворцов считались наиболее красивым и романтичным из всего, что можно увидеть в Италии, Греции или на Востоке.

Упадок былого величия, воплощенный в захваченных природой грандиозных монументах, воспевали Гете, Байрон и другие поэты-романтики.

5. Попробуйте найти такой кадр для вашего инстаграма или фейсбука, который точно оценил бы художник-классицист, — чтобы он не просто демонстрировал объект, но и рассказывал историю, наводил на размышления о величии и крахе, о скоротечности неумолимого времени и о том, что под луной ничто не вечно и не ново.

6. Прогулка по руинам, особенно если территория большая, напоминает хайкинг по парку или заповеднику (только с культурными бонусами), а потому и подготовка должна быть соответствующей: наденьте удобную обувь, возьмите достаточно воды, защитите голову от солнца, прихватите еду для пикника, а приложение пусть считает шаги.

7. Придумайте себе квест или цель — например, найти могилу Алкета в Термессосе, собрать коллекцию снимков античных театров в галерее телефона или искупаться в гаванях как можно большего числа древних городов.

8. Сфотографируйте стенд у входа в археологический парк с картой локации. Иногда там же помещают изображение достопримечательностей в их «историческом» виде. Эти снимки пригодятся на прогулке — часто в интернете такой информации не найти.

Краткая хронология Малой Азии

XII–VI века до н. э. — архаическая эпоха. Разные народы: греки, ликийцы, карийцы и еще десяток этносов — соседствуют и заимствуют друг у друга культуру, искусство и ритуалы.

VI–IV века до н. э. — классическая эпоха. Малая Азия попадает под господство Персидской империи и перенимает элементы культуры завоевателей. Однако некоторые города, расположенные на побережье, большую часть этого периода находятся под афинским протекторатом и развиваются в русле классической древнегреческой цивилизации.

IV–I века до н. э. — эллинистическая эпоха. После того как Александр Македонский покоряет персов, Малая Азия эллинизируется: архитектура, быт, социальные институты, образование, официальный язык — греческая культура проникает во все сферы жизни.

I век до н. э. — V век н. э. — римская эпоха. Малая Азия становится частью огромной могущественной империи. Греческие культура, лайфстайл и язык сохраняются на протяжении всего периода, но подчиняется регион Риму.

V–XI века н. э. — византийская эпоха. Римская империя христианизируется и распадается на две части — западную и восточную. Правители последней, которую мы знаем как Византию, считают себя наследниками Вечного города. В Малой Азии возводятся церкви и другие восточнохристианские постройки. Основным языком в регионе остается греческий.

XI век — наше время — турецкая эпоха. Постепенное проникновение в регион турецких народов и захват Византии приводят к исламизации Малой Азии, хотя господство над прибрежными территориями по-прежнему сохраняют те, кто идентифицируют себя как «греки-христиане». В 1920-х годах в результате войны и обмена населением между странами все они отбывают в Грецию, а оттуда на их место приезжают турки-мусульмане.

Если вы поселились в Анталье

Город Анталья (ранее — Атталия), названный в честь пергамского царя Аттала, расположен на территории исторической области Памфилия — тихой греко-римской провинции. Уютный плодородный край, окруженный горами, наслаждался более или менее мирным существованием свыше 1500 лет, и звуки чугунной поступи большой истории доносились до него в виде далекого неразборчивого эха. Так продолжалось до XI века н. э., когда кочевники — турки-сельджуки — отвоевали регион у Константинополя. Старые города Памфилии: Перге, Силлион, Аспендос, Сиде — были заброшены, и только Анталья оставалась населена в это неспокойное время.

Аспендос

Самый хорошо сохранившийся античный театр в Турции

Древнеримский театр в Аспендосе, одном из крупнейших городов Памфилии в Античности, — самый хорошо сохранившийся «храм искусств» той эпохи в Малой Азии, если не во всём Средиземноморье. Правда, скульптуры с него сняли, и теперь они (кстати, тоже дошедшие до наших дней в отличном состоянии) экспонируются в Музее Антальи.

После того как вы исходите вдоль и поперек амфитеатр и сфотографируете, как падает свет в его галереях, стоит подняться на расположенные справа руины самого́ античного города. Если повернуть на холмах налево, можно найти смотровую площадку с видом на театр сверху: он выглядит удивительно цельным и компактным для такого древнего строения.

Термессос

Почувствуйте себя первооткрывателем

Самые интересные руины в окрестностях Антальи — это развалины писидийского горного города Термессоса. И дело тут не только в сногсшибательных видах, открывающихся с вершины древнего театра и некрополя.

В Термессосе еще не проводились раскопки — археологи и историки пока изучили то, что лежит на поверхности. А всё, что погребено в культурных слоях, в буквальном смысле находится у вас под ногами. Остовы строений вокруг аутентичные: они действительно были брошены жителями после очередного землетрясения, а не восстановлены археологами. В подобных местах чувствуешь себя первооткрывателем и Индианой Джонсом.

Термессос прославился еще в эру походов Александра Македонского: жители отказались сдаваться приближающимся войскам царя, а у того не было времени на длительную осаду крепости, не имевшей тогда важного стратегического значения, и он прошел мимо. С тех пор граждане очень гордились своей тактической «находкой» и даже в эпоху Рима называли родной Термессос «ни разу не завоеванным» — к новой метрополии он примкнул добровольно.

Здесь же в конце IV века до н. э. произошел один из важных эпизодов «войны диадохов» — дележки наследства Александра его военачальниками. Одним из них был Пердикка, занимавший должность телохранителя македонского царя. Его брат Алкет укрылся в Термессосе от Антигона Одноглазого, еще одного претендента на империю. Но совет старейшин всё же решил выдать чужака, и тот совершил самоубийство. Юные воины, симпатизировавшие Алкету, построили ему роскошную могилу и даже учредили его культ. Остатки захоронения с рельефом героя на коне и орла со змеей в лапах сохранились в километре от центра древнего города — их можно не только посмотреть, но и потрогать.

Расцвет Термессоса, как и всех окрестных древних поселений, пришелся на римскую эпоху. Большинство монументов, живописно разбросанных по территории, относятся к первым векам нашей эры.

Сагалассос

Древнеримские мраморные площади в горах с видами на долину

Настоящее сокровище Турции, спрятанное в горах, руины древнего Сагалассоса туристы посещают редко даже в высокий сезон. Населял город эллинизированный (то есть говоривший на греческом языке и принявший основные положения этой культуры) народ писиды. Расцвет Сагалассоса пришелся на римскую эпоху, так что большинство сохранившихся построек датируются II–III веками н. э.

В результате климатических изменений и природных катаклизмов в византийский период жители переселились на равнину ниже, а горный Сагалассос так и стоял заброшенный и забытый больше тысячи лет. Он хорошо сохранился, потому что растаскивать камни и статуи на строительный материал с такой высоты было тяжело и их просто оставили там.

Две большие агоры и рынок, окруженные монументальными фонтанами со статуями, нависают над зеленой равниной. От Антальи до Сагалассоса около 1,5 часов езды по довольно живописной дороге мимо горных вершин. Если вы будете арендовать автомобиль, прежде чем вернуться домой, сделайте крюк в 40 км на запад, в город Бурдур, где в Археологическом музее собраны оригиналы статуй из Сагалассоса.

Фазелис

Искупайтесь в пиратских гаванях среди античных руин

Этот город в Античности имел славу пиратского логова. Так его описывают и турецкие гиды. Впрочем, грань между «разбойником» и «бравым моряком» была в Древнем мире так же тонка, как между современными «их шпионом» и «нашим разведчиком». С корсарами-анархистами Карибского моря у античных пиратов мало общего: сегодня ты крестьянин и сеешь ячмень, завтра захватываешь корабль и продаешь пассажиров в рабство, а потом возвращаешься в свой полис собирать урожай.

В Фазелисе хорошо сохранились центральная улица города римских времен и общественные здания вдоль нее.

Но главное достоинство этих руин — их живописное расположение на берегу моря, среди кедровых рощ, а в бывших гаванях города можно искупаться: теперь это пляжи.

Сиде

Древние руины, разбросанные по территории живописного прибрежного греко-турецкого городка

Впечатляющие останки Римской империи прорастают среди уютных домишек турецкого городка XIX века, населенного этническими греками.

Хорошо сохранившиеся оборонительные стены окружают территорию старого Сиде, попасть в который можно через главные ворота эллинистического периода. За ним находятся отреставрированные общественные бани — теперь это музей со статуями и саркофагами римской эпохи. Далее расположена квадратная агора с остатками форума (II век до н. э.) и двенадцатью колоннами в центре. Позже он использовался как торговый центр, где пираты продавали рабов. За ним высятся колоссальные руины театрального комплекса, самого большого в Памфилии. Здесь проводились гладиаторские бои, а позже была византийская церковь. К юго-востоку от театра раскинулся археологический парк с остатками храмов, госпиталя и нарядной площади с колоннами и фонтаном.

Особенно живописно выглядят развалины храма Аполлона с его восстановленными колоннами прямо на берегу моря, на противоположной от театра западной оконечности старого Сиде.

Если вы живете в Фетхие, Калкане, Каше или Чиралы

Побережье Турции между Фетхие и Чиралы некогда было частью исторического региона Ликия. По числу упоминаний у Гомера этот народ находится на втором месте после троянцев (не считая греков-ахейцев). Ликийцы рано эллинизировались, но надолго сохранили и родной язык, и архитектурные традиции, и другие элементы культуры. Руины их городов отличаются от большинства других развалин побережья — островок древней восточной экзотики среди моря греческой цивилизации.

Помимо прочего, Ликия — лучший, по мнению автора, пляжный регион Турции: потрясающие Патара, Олюдениз, Капуташ и приятные курортные городки Каш и Калкан.

А еще этот регион — Мекка для хайкеров. Вдоль побережья пролегает Ликийский путь — цепь пеших маршрутов общей длиной 540 км, рассчитанных на 25 дней похода.

Сейчас, в эпоху овертуризма и повышенного внимания к экологическим проблемам, хайкинг становится одним из хитов всех крупных путеводителей от Lonely Planet до Rough Guide, а Ликийская тропа превратилась в главный пеший маршрут Турции. Дорога пролегает через шикарные места, откуда открываются головокружительные панорамы, а увидеть их можно, только прошагав по узким тропинкам. Кроме развалин античных городов, вас ждут оливковые рощи, уединенные пляжи, древние ликийские гробницы, утесы, скалы и стада коз.

Олимпос

Руины дворцов и церквей рядом с одним из лучших пляжей побережья

В двух часах езды от Каша находится поселок Чиралы, где в деревянных домиках среди фруктовых садов любит проводить зимние отпуска московская интеллигенция, приезжающая сюда с детьми.

Буквально за скалой, окаймляющей пляж, на берегах реки раскинулись руины древнего ликийского города Олимпоса, по которым можно с удовольствием побродить пару часов, рассматривая останки домов, гробниц и резных капителей.

От роскошного пляжа до величественных развалин рукой подать, так что одного дня точно хватит и на отдых у моря, и на атмосферную прогулку к историческим достопримечательностям.

Над Чиралы возвышаются красивые вершины с множеством хайкинговых троп. Проложены маршруты и мимо знаменитой Химеры, горы, где земля покрыта огнем из-за вырывающихся на поверхность струй метана, — природный феномен, описанный еще Страбоном и Плинием.

Ариканда

Некрополи и агора на горных террасах с впечатляющими видами

Еще один достойный внимания античный город в 70 км от Каша в глубине ликийских гор. Лучше всего сохранился некрополь римской эпохи, могилы которого выглядят как маленькие храмы. Выше лежат старый город и агора с красивыми видами.

Если выбирать одно древнее ликийское поселение, я порекомендовал бы именно это. Тут будет меньше всего народу, а хорошо сохранившихся сооружений в Ариканде больше, чем в других местах. Добавляют очарования локации живописнейшие горы: снега укрывают их вершины до мая.

Симена

Поплавать вокруг затонувших античных руин на кораблике

Отличный дейтрип на ликийском побережье рядом с Кашем.⠀

В деревне Учаыз можно «без посредников» договориться с одним из капитанов десятков прогулочных лодок прямо на причале.

Первый пункт маршрута — живописная деревушка Симена с замком на горе и множеством ликийских гробниц-саркофагов в виде домов. Добраться до нее можно только на лодке. Дальнейший путь проходит вдоль затонувших руин древнего портового города около острова Кекова. Потом будут остановки в различных бухтах, окруженных античными развалинами (идеальное место для купания), и небольшой трек к руинам Аперлаи на Ликийском пути.

Если включить в наушниках воссозданную античную музыку, можно превратить плавание в иммерсивный трип.

Патара

Древний портовый город среди песчаных барханов у лучшего пляжа Турции

18-километровый пляж Патара, если верить Lonely Planet, — лучший в Турции. Поблизости нет крупных курортов, так что даже в некарантинные времена его не заполоняют толпы туристов, и здесь всегда можно найти уединенные места.

Дорога к пляжу пролегает через руины древнего греко-ликийского города Патары, главного порта этой исторической области. Когда-то они были романтически занесены песчаными дюнами, сейчас их раскапывают, восстанавливают и стремятся сделать турист-френдли.

Пройдя от входа в археологический парк вдоль отлично восстановленного здания городского сената, вымощенной античной улицы с колоннами и руин храмов в камышах к древнему маяку, можно продолжить путь на пляж.

Тлос

Фотогеничные руины с гробницами в скалах

Тлос — древний ликийский город с характерными для этой местности захоронениями в скалах. Уцелевшие постройки: храмы, бани, стадион, театр и т. д. — относятся к эллинистическому и римскому периодам (III век до н. э. — V век н. э.). Но Тлос значительно древнее.

Город был основан около 4000 лет назад. Первое известное упоминание о нем встречается в хеттских хрониках XIV века до н. э., где он назван «Далава в стране Лукка». Тлос располагается на востоке долины Ксанф. Его называли самой блистательной митрополией Ликийского союза, он был спортивным центром Федерации и упоминается Страбоном в числе шести крупнейших городов страны.

Когда в XIX веке английские путешественники открыли Тлос для западной публики, в крепости на городском холме жил со своими подручными и семьей местный турецкий бандит, державший в страхе всю округу. Рассказывали, что он убил собственную дочь за непослушание. Остатки укреплений «кровавого Али» высятся над скальными саркофагами.

Если вы отдыхаете в Бодруме

Город Бодрум, любимое место летнего отдыха богатых стамбульцев, когда-то назывался Галикарнас. Здесь сатрап Мавсол построил свою знаменитую усыпальницу, одно из семи чудес Древнего мира, а слово Мавзолей впоследствии стало нарицательным. Впрочем, в самом Бодруме от гробницы почти ничего не уцелело — все находки в XIX веке увезли в Британский музей англичане.

В Галикарнасе родился «отец истории» Геродот и другие известные эллины. Но в Бодруме и окрестностях жили в основном не греки, а карийцы. Они были почти целиком ассимилированы, их культура мало чем отличалась от греческой, и всё же сквозь налет заимствований тут и там проступают черты Древнего Востока.

Книд

Сюда съезжались туристы со всех концов Древнего мира, чтобы увидеть самую известную голую женщину Античности

В Книде некогда стояла самая известная обнаженная женская статуя Античности, идеал древнеримских поэтов и ценителей искусства, — мраморная Афродита Праксителя.

Сейчас трудно себе представить, что этот город, в наше время буквально in the middle of nowhere, расположенный на краю полуострова Датча, был туристической Меккой. Сюда стекались многочисленные путешественники и паломники со всей Римской империи, чтобы увидеть знаменитое изваяние в круглом храме-ротонде и, возможно, заняться любовью со жрицами Афродиты — ритуальными проститутками, служившими в ее святилище.

Работа Праксителя стала первой обнаженной статуей в классическом древнегреческом искусстве, и уже после нее начали появляться копии и вариации голых Афродит (например, известная Венера Милосская). Оригинальная же скульптура была когда-то увезена в Константинополь, где и исчезла без следа. Мы знаем ее только по копиям, изображениям и описаниям. И как и все античные изваяния, она была не беломраморной, а раскрашенной.

Лукиан, Плиний Старший и еще десяток древнеримских авторов сочиняли поэмы и исторические анекдоты, связанные с Книдом и этой скульптурой.

Но вряд ли Пракситель, изваявший культовую статую в 350 году до н. э. для храма и религиозного поклонения, ожидал такой истерической реакции, какая последовала спустя 2000 лет, когда Античность в Европе снова стала благодатной почвой для трактатов.

На несчастную Афродиту и ее мраморные вариации на протяжении XIX и большей половины XX века мужское искусствоведение вываливало весь свой запас викторианских комплексов, моральной паники, мизогинии и предрассудков.

Каменная женщина примерила ряд обидных ярлыков, среди которых были и «неискусство», и «деградация античной скульптуры», и «этическая катастрофа». А сэр Кеннет Кларк заявил, что женское тело вообще не годится в качестве объекта изображения в пластических видах художественного творчества, потому что оно не структурировано, как мужское, и похоже на картошку.

Современное (если не сказать феминистское) искусствоведение начало возвращать статуе ее оригинальное значение и достоинство, очищенное от эмоциональной мужской реакции.

Книд окружен двумя бухтами со светло-бирюзовой водой, где можно искупаться. А в последнюю неделю календарной зимы начинается сезон цветения миндаля, и тогда весь полуостров Датча дней на десять становится самым красивым местом Турции.

Лагина

Мистический храм богини оккультизма и колдовства

Лагина — это не город, а античное святилище Гекаты, патронессы магов, чародеев и ведьм. Говорят, сюда по ночам до сих пор приходят оккультисты проводить свои церемонии, благо ни ограждений, ни охраны тут нет. А днем по Лагине гуляют немногочисленные семьи с детьми. По территории святилища, кроме останков колонн и торжественных ворот, разбросано много деталей храма с рельефами. Всё можно потрогать, пока их не развезли по музеям.

В нескольких километрах отсюда находятся руины города Стратоникеи — важного геополитического пункта эллинистической эпохи. Из него турецкие власти планируют делать новый Эфес: восстанавливать постройки, поднимать повалившиеся колонны и привозить автобусы туристов с побережья. Город и храм можно посетить за одну поездку. На территории Стратоникеи есть симпатичное кафе, музей, старая деревенская мечеть и живописные руины турецких деревенских домов, которые стояли на месте древних развалин, когда государство переселило жителей подальше и взяло город в оборот.

Бечин

Единственные в списке не античные руины — развалины мусульманского города XIV века

Крепость Бечин, драматически насаженная на скалу еще при византийцах, была заселена вплоть до начала XX века.

За ней находятся развалины столицы местного сельджукского эмирата — мусульманского города XIV столетия с медресе, мечетями, завийе (монастырями), хаммамами, караван-сараями, фонтанами и т. д.

Медресе отреставрировано и превращено в музей — там установили пугающие манекены, иллюстрирующие быт учеников.

В 5 км отсюда расположен современный город Милас (или, на древнекарийский манер, Миласа). Он находится в стороне от моря и туристических маршрутов и на слуху разве что из-за аэропорта, который делит с Бодрумом.

Но скоро всё изменится. Во-первых, недавно в Миласе обнаружили грандиозный мавзолей Гекатомба, деда уже упомянутого Мавсола. Объект датируется серединой IV века до н. э. и открыт только наполовину: идут раскопки и восстановительные работы, но благодаря уникальным древним росписям, саркофагам и другим артефактам он уже появился в листе ожидания Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что музею быть!

Во-вторых, в Миласе нашли уютный старый центр времен Османской империи, со средневековыми мечетями, караван-сараем, архаичными греческими и турецкими домиками и особняками. Некоторые объекты уже отреставрированы, другие живописно разрушаются.

Лабранда

Главное святилище древних карийцев

Лабранда — главное святилище древних карийцев, соседствовавших с малоазийскими греками и ассимилированных ими. Сюда из столичной Миласы тянулся священный путь длиной 15 км. По нему в религиозные праздники торжественные процессии направлялись из города в храм — как полагается, с песнями и плясками.

Место было святилищем Зевса, но это тоже результат эллинизации: до начала греческой культурной экспансии карийцы почитали здесь своего погодно-военного бога, и звали его, конечно, по-другому.

Основные постройки в Лабранде датированы IV веком до н. э. и были возведены во времена того самого Мавсола и его потомков. Здесь можно найти руины храма, торжественные лестницы, банкетные залы для религиозных торжеств и разного рода статусных возлияний с сатрапами Карии во главе, стои и всё, что полагается в подобных учреждениях, по древнегреческой моде, подсмотренной у соседей.

А открывающиеся отсюда виды на долину Миласа, сердце карийской цивилизации, просто завораживают.

Афродизиас

Один из наиболее хорошо сохранившихся городов времен Римской империи

Руины древнего Афродизиаса, что находится в 200 км от Бодрума, если двигаться от побережья вглубь Анатолии, — важный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО по двум причинам. Во-первых, это родина знаменитой древнеримской скульптурной школы, представители которой ездили в Вечный город выполнять заказы и считались лучшими ваятелями Малой Азии первых столетий нашей эры. Во-вторых, здешние произведения искусства европейцы не растаскали по западным музеям в XIX веке (только часть из них находится в Стамбуле, а остальные — в самом Афродизиасе) — случай едва ли не уникальный. Потому турки этим местом очень гордятся, и не зря.

Всё сохранившееся здесь относится к эпохе Римской империи: и знаменитые ворота, ведущие на территорию храма (которые уже побывали на всех открытках турецкого турбюро), и огромный стадион, и руины святилища древней анатолийской богини, переименованной греками в понятную им Афродиту. Но главная достопримечательность города — колоссальный Себастейон, храм Августа и Рима. Его стены в три этажа покрывали пропагандистские рельефы, воспевавшие величие империи и завоевания ее правителей. Большинство изображений сохранилось и находится в Музее Афродизиаса.

Если вы поселились в Кушадасы или около Измира

Мы добрались до самой исторически значимой и примечательной области турецкого побережья — Древней Ионии, форпоста эллинской культуры. По уровню развития науки и искусства этот регион опережал другие полисы: здесь зародилась классическая античная философия, системное рациональное мышление и многое из того, чем европейская и мировая цивилизация обязана древним грекам.

В ионийских камнях и статуях каждый может почувствовать дух своих интеллектуальных предков, как будто приехал к ментальной бабушке в дом детства нашей культуры.

В V веке из-за геополитических перипетий и конфликта с персами лидерство перешло к полисам Балканского полуострова, находившимся на территории современной Греции. Афины и Спарта смогли отразить атаки империи Ахеменидов, но и вклад ионийских городов в развитие европейской цивилизации трудно переоценить. Они процветали и после завоеваний Александра Македонского, и при римлянах. Но заиливание дельт местных рек (из-за чего многие развалины храмов и стой городов сегодня возвышаются посреди болота) и «отступление» морского берега на километры западнее их портов привели к постепенному упадку этих древних центров торговли. Во времена Византии их постройки использовали в основном как цитадели для отражения атак арабов и турок.

Курорты и пляжи тут не самые лучшие: Чемше и Алачати переполнены отдыхающими измирцами и стамбульцами, а у Кушадасы небезупречная репутация, но глубокое погружение в историю здесь гарантировано.

Эфес

Самый популярный археологический парк в Турции и история успеха, которую пытаются повторить по всей стране

Эфес — крупнейший город греко-римской Ионии и археологический парк, а также вообще самая посещаемая достопримечательность страны после стамбульских мечетей и дворцов. Турки рекламируют его еще и как самый хорошо сохранившийся древнеримский город в мире, но пусть это останется на их совести.

Эфес занимал четвертое место в рейтинге богатейших городов империи (после Рима, Александрии и Антиохии), тут было много красивых мраморных зданий, и до нас они, действительно, дошли в неплохом состоянии. Вымощенные всё тем же мрамором улицы, общественные постройки и частные дома, уцелевшие фрески на виллах (не хуже помпейских) и знаменитая библиотека Цельса с реконструированным шикарным фасадом — всё это привлекает толпы туристов, приезжающих сюда организованными группами в автобусах и по отдельности. Вряд ли вы сможете побродить тут в тиши и остаться наедине с собственными мыслями даже в самый ранний час.

А вот от одного из семи чудес Древнего мира, гигантского храма Артемиды Эфесской, осталась одна колонна. На ее вершине гнездятся аисты, а вокруг бродят козы.

Милет

Легендарный город Ионии, одно из главных мест силы всей древнегреческой цивилизации

В VII–VI веках до н. э., когда античная культура только формировалась, это был самый большой и богатый город всего греческого ареала. Он основал несколько десятков колоний, в том числе на Черном море. Если бы не ряд неудач в начале войн с персами, мы бы ездили за Грецией сюда, а не в Афины.

Здесь жил первый в истории европейской цивилизации мыслитель Фалес Милетский, а также появилась философская школа Анаксимандра и Анаксимена.

Тем более обидно, что из-за пожаров, нашествия персов и речного ила от Милета уцелели лишь обломки храмов и стой, торчащие из болот. Лучше ознакомиться с историей города заранее, до того как прибудете на место. На русском языке есть книга М. Ю. Лаптевой «У истоков древнегреческой цивилизации. Иония XI–VI вв. до н. э.» и соответствующая глава из монографии П. Картледжа «История Древней Греции в 11 городах» (тиражи обеих распроданы, но можно найти их в электронном виде в сети). И обязательно посетите сначала новый Милетский музей, расположенный перед местом развалин.

Дидимы

Обломки гигантского древнегреческого храма пророков и предсказателей

Храм Аполлона в Дидимах, принадлежавший Милету, — один из самых крупных в Древней Греции. С городом его соединял «священный путь» длиной 20 км, по которому по праздникам двигались участники религиозных шествий. Вдоль дороги стояли гробницы и статуи, у них процессия останавливалась и пела гимны. В самом дидимском храме находился второй по важности оракул Античности. Как и в Дельфах, жрица Аполлона под действием психоактивных испарений входила здесь в состояние транса и выдавала пророческий ответ на запрос путешественника, желавшего знать будущее.

Архитектура монумента необычна: за циклопическими колоннами и узкими входами обнаруживается внутренний двор с еще одним, маленьким святилищем, где стояла сакральная статуя Аполлона и жрица предсказывала грядущее.

Многие фрагменты храма уцелели — есть на что посмотреть, и даже в сезон там довольно безлюдно.

Приена

Реконструкция Приены IV века до н. э. Источник

Век Приены был недолог: город построили в период правления Александра Македонского, а в I веке до н. э. его уже забросили из-за изменений ландшафта: заиливания дельты реки Меандр и отхода моря на несколько километров на запад. Однако эти катаклизмы сослужили добрую службу современным ученым — Приена считается лучшей сохранившейся моделью города эллинистической эпохи. Схема застройки типична для IV века до н. э. и чем-то напоминает планировку современного Манхэттена: сетка перпендикулярных прямых улиц образует 80 мини-кварталов, включая площади, храмы, театры, жилые дома — все одинакового размера, в полном согласии с принципами древней демократии и экономического равенства граждан. А некогда знаменитый приенский храм Афины строил лучший архитектор эпохи — Пифей.

Все эти урбанистические находки греков сохранились: улицы, планировку, колонны святилища можно увидеть и сейчас, причем часто в одиночестве — туристов здесь на удивление мало.

Смирна

Где жил Гомер

Завершаем список турецких городов с богатым историческим прошлым, наверное, самыми невзрачными руинами, которые, однако, занимают первое место в личном рейтинге автора.

Такой чести Смирна удостоилась не только потому, что хранит следы древней гомеровской эпохи — IX–VIII веков до н. э, но и потому, что, по мнению современных исследователей, автор «Илиады» и «Одиссеи», скорее всего, жил именно здесь.

Маленький археологический парк «Городище Смирна-Байраклы» находится практически посреди жилого квартала Измира, не очень далеко от центра. Уцелели только улицы и фундаменты, но крохотный размер домов и общественных зданий позволяет представить, в каком бедном материальном мире жили сказители-аэды, слагавшие песни о богатых ахейских дворцах и неприступных стенах Трои, хотя сами ничего подобного не видели. По этим узеньким переулкам бродили исполнители легенд о героическом прошлом, микенском мире, история которого завершилась загадочной катастрофой в XII веке до н. э. Один из таких певцов из Смирны, собравший воедино сказания о Троянской войне спустя несколько «темных веков» после случившегося, известен нам как Гомер.

Бурса (Турция): все о городе, достопримечательности

Бурса – прекрасный мегаполис в северо-западной части Турции, величина которого лишь немногим уступает Стамбулу, Анкаре и Измиру. Населенный пункт расположился в окружении Мраморного моря с одной стороны и горных вершин Улудаг с другой. Бурса была первым столичным городом великой империи Османов. Ее историко-культурное наследие бесценно. Львиная доля достопримечательностей относится к раннеосманскому периоду.

Город знаменит невероятно аутентичной атмосферой, вкуснейшими персиками, качественными шелковыми тканями и морем каштанов. Древние османские и сельджукские селения в Бурсе находятся под охраной ЮНЕСКО.

О том, что можно посмотреть в бывшей столице Османской империи — вам расскажет MoyStambul.ru

История Бурсы

Впервые территория, на которой разместилась современная Бурса, была заселена свыше 5000 лет назад. В античные времена в этих местах основали городок под названием Сиус, переименованный немного позднее в Прусу. С началом новой эры поселение перешло во владение римского государства, а когда империя пала, оно стало частью Византии и продолжало быть ею в течение 10 столетий, вплоть до 14 века.

Османским воинам удалось подчинить себе Бурсу в середине 20-х годов 14 столетия, и с этого момента она получила статус главного города Империи на ближайшие 40 лет. Когда под власть османов попал город Эдирне (Адрианополь), то статус столицы было решено передать ему, но важность Бурсы не уменьшилась. Населенный пункт рос и процветал, будучи центром производства шелка.

В середине 19 века на Бурсу обрушилась череда бедствий – землетрясения и пожары. А в 1920 году разруха увеличилась, так как Бурса оказалась в эпицентре войны между греками и турками и была захвачена греческими воинами. Лишь спустя 2 года город вновь стал турецким. С того момента, как Турция стала независимой Республикой, Бурса вновь расцвела, получив звание одного из основных центров промышленности государства. С тех пор экономическое положение мегаполиса активно улучшается, а численность населения растет.

География и климат

Бурса находится в северо-западной части горной цепи Улудаг. Расстояние до берега Мраморного моря – около 25 км. Климатические условия комфортные. В летний период в Бурсе и ее окрестностях жарко, в зимнее время прохладно, но минусовые температуры и осадки в виде снега – редкость.

• Общая площадь территории Бурсы: более 10 000 кв.км.
• Численность населения: около 3 000 000 человек.
• Официальный язык: турецкий.
• Официальная валюта: турецкая лира.
• Расстояние от Стамбула: 154 км.

Виза для въезда в страну не требуется при условии, что проживание планируется сроком не более 2-х месяцев. Но обратите внимание на загранпаспорт: он должен оставаться действительным свыше 120-ти дней с момента пересечения границ Турции.

Достопримечательности Бурсы

Мечеть Улу Джами (Ulu Camii)

Мечеть Улу Джами

Древняя святыня 14 столетия – прекрасный образец сельджукского зодчества. От привычных мечетей эту постройку отличает наличие целых 20-ти куполов! Вообще, в этой мусульманской обители много интересных нюансов. К примеру, фонтан для омовений находится прямо в сердце здания, а не на территории дворика, как это было принято.

Интерьер мечети Улу Джами можно изучать часами. Стены украшают утонченные каллиграфические надписи. В залах хранятся уникальные религиозные реликвии, доставленные в святыню из Мекки. Если вы оказались в Бурсе, мечеть Улу Джами стоит посетить обязательно. Гостям здесь рады и по утрам, и в послеобеденный период. За вход платить не нужно. Но лучше приходить сюда в послемолитвенное время.

И непременно следует соблюдать обычаи, принятые при посещении любой мечети. Женщины обязательно должны прикрыть голову, руки и ноги. Если на вас нет подходящих одеяний, то не стоит огорчаться – возле входа в мечеть любезно предоставляют длинные юбки и накидки.

Зеленая мечеть (Yeşil camii)

Эта святыня считается одним из важнейших памятников зодчества Бурсы. Возвести мечеть в начале 15 века повелел падишах Мехмет I. С внешней стороны строение облицовано белоснежным мрамором, а внутри отделано изысканной плиткой в зеленовато-голубых тонах.

Мечеть относится к религиозному комплексу Зеленой мечети. Недалеко находится гробница – восьмиугольная постройка с конусообразным куполом. Эту гробницу возвели для Мехмета I за 1,5 месяца до его кончины.

Мечеть можно посещать каждый день с 8 утра до 5 вечера. Платить за вход не нужно. Если вам посчастливилось приехать с визитом в эту святыню, то непременно загляните и в Зеленый Медресе, в залах которого теперь открыт музей мусульманского искусства.

Канатная дорога (Bursa Teleferik)

Канатная дорога в Бурсе

Бурса славится не только архитектурными достопримечательностями, но и невероятной природой. Мегаполис находится практически в горах Улудаг, рядом с популярнейшим курортом для горнолыжников и сноубордистов. Любители зимних развлечений приезжают в это место круглогодично. Но курорт любят не только заядлые спортсмены, но и обычные туристы, которые устремляются в эту местность с одной целью – полюбоваться прекрасными пейзажами с высоты птичьего полета.

Для этого в горах оборудована канатная дорога. Фуникулер поднимает всех желающих на высоту более 1800 метров. Дух захватывает от красоты и величия окружающей природы! Маршрут предусматривает несколько остановочных пунктов. Один из них – возле уникального природного заповедника, который может посетить каждый. Также во время остановок можно покататься на снегоходе или устроить небольшой пикник в специально оборудованном для этого месте.

Подъемник функционирует каждый день с 10 утра до 19:30 вечера. Цена билетов в оба конца — 60 лир.

Нужно понимать, что температура воздуха в горной местности значительно ниже, чем на равнине. Без теплых вещей на курорте не обойтись даже знойным летом.

Мечеть Султана Эмира (Emir Sultan Camii)

Мечеть Эмир Султан

Древняя мусульманская святыня, датируемая 14-м столетием, — прекрасный образец традиционного османского стиля рококо. Постройка, которую украшают 4 классических минарета, — это не просто мечеть, но и усыпальница Султана Эмира. К мавзолею каждый год съезжаются тысячи паломников.

Возле здания мечети установлены ритуальные фонтаны для омовений.

Мечеть Султана Эмира стоит посетить хотя бы для того, чтобы с высоты крутого холма полюбоваться невероятными окрестными пейзажами. Но и внутри святыни не менее интересно, чем снаружи. Платить за вход не нужно. Но чтобы лучше проникнуться мусульманской культурой и получить подробную информацию о священном месте, лучше прибегнуть к услугам экскурсовода.

Шелковый рынок (Koza Han)

Многие бывалые путешественники, приезжая в Бурсу, сразу устремляются на уникальный шелковый рынок, чтобы окунуться в невероятный восточный колорит. Аутентичный турецкий базар наполнен кофейно-специевым благоуханием, шумными голосами торговцев и яркими прилавками, в разнообразии товаров на которых можно утонуть.

В период Османской империи через территорию базара пролегал небезызвестный Шелковый путь, а теперь здесь выстроилось множество торговых павильонов, в которых продают изделия из шелка на любой вкус и кошелек.

На рынке Коза можно не только знатно потратить бюджет, но и вкусно перекусить в одном из местных заведений. Вообще, базар притягивает своим уникальным колоритом, поэтому прийти сюда стоит не только за покупками, но и просто с обзорной экскурсией.

Рынок открыт каждый день, но в разное время. С понедельника по пятницу покупателей ждут с 8:30 утра до 7:30 вечера. В субботу – с 8 утра до 8 вечера. А в последний день недели с 10:30 утра до 6:30 вечера.

Обязательно посетите верхний этаж базарного комплекса, на котором предлагается умопомрачительный выбор платков из шелка и хлопка, хорошего качества, по цене от 50 лир.

Часовая башня Топхане (Tophane Saat Kulesi)

Часовая башня Топхане

Часовая башня, открытая в 1905 году, расположена рядом с парком Топхане. В высоту башня 33 метра, на верхнем ярусе раположена смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на город. Чтобы подняться наверх, придется преодолеть 89 больших ступеней.

Ранее, как и во многих городах, эта башня использовалась в качестве пожарной смотровой вышки, но после 1890 года она была переделана и сегодня мы можем видеть ее в относительно обновленном виде.

Деревня Джумакызык (Cumalıkızık)

Эта необычная деревенька обязательна для посещения тем, кто обожает дух истории и атмосферу древности. Важно, что уютный аутентичный уголок входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. А это значит, что здесь есть, на что полюбоваться!

Деревня Джумалыкызык – это красивые улочки, вымощенные камнем, старинные домики, колоритные кафе с простой деревенской кухней и завораживающие горные пейзажи вокруг!

Каждый год в начале лета деревенька приглашает всех желающих на веселый фестиваль малины, где на каждом шагу угощают свежайшим ягодным соком.

Единственное, что может подпортить впечатление от Джумалыкызык – это слишком большое количество сувенирных лавочек. Но размеренную атмосферу деревеньки они не нарушают.

До деревни из центра Бурсы можно добраться за 20-25 минут на такси или на автобусе маршрута D10. Начальной точкой отправления может быть остановка транспорта недалеко от станции метро Hacivat. Единственное предостережение: если есть возможность, не стоит планировать поездку на выходные дни. Огромное количество туристов устремляется в сюда в субботу и воскресенье, поэтому суеты и толкотни не избежать.

Osman Gazi Türbesi (Мавзолей Османа-гази)

Мавзолей Османа Гази

Бурса известна тем, что именно в этом прекрасном городе находится усыпальница родоначальника государства Османов, а также гробницы членов династии. Говорят, что великий Осман-гази собственноручно подбирал место своего захоронения.
Усыпальница выглядит строго и величественно. С внешней стороны захоронение отделано белоснежным мрамором, а изнутри стены украшены благородной изумрудно-зеленой плиткой. Саркофаги членов династии, отделанные утонченными изразцами и драгоценными камнями, выглядят впечатляюще.

Мавзолей Османа-Гази доступен для посещения каждый день в 8 утра по 5 вечера. За вход платить не нужно.

Как добраться до Бурсы из Стамбула?

Так как Бурса находится в непосредственной близости от Стамбула, авиа перелетов до нее нет. Таким образом, можно добраться до Бурсы на автобусе, пароме или арендовать авто.

Паром

Паром это одно из самых приятных транспортных средств — небольшое водное путешествие, во время которого можно любоваться морскими красотами, попивая турецкий чай. Да и время в такой поездке течет быстрее. До Бурсы идут паромы IDO — это большие паромы, которые берут на борт не только пассажиров, но и транспортные средства.

Паромы отплывают от пристани Йеникапы (Yenikapı) в Стамбуле до пригорода Бурсы, откуда можно доехать в центр на маршрутке или такси. Стоимость билетов начинается от 37-44 лир (промо-билет) и достигает 650 лир (первый класс).

Автобус

Добраться автобусом до Бурсы можно в среднем за 3 часа 15 минут фирмами Kamil Koç, Pamukkale, Metro, Pamukkale и Uludağ. Перед покупкой билета, обращайте внимание на длительность поездки, указанную перевозчиком — чем дольше время, тем больше остановок будет делать транспорт. Наиболее короткие маршруты у фирм Kamil Koç (Камиль Коч) и Pamukkale.

Отправная точка в Стамбуле — автовокзал Эсенлер, что в Байрампаша (Bayrampaşa Esenler Otogarı). Прибытие — на центральный автовокзал Бурсы — Bursa Otogarı.

Стоимость билетов на автобус составляет от 70 лир. У тех, что идут дольше по времени, билеты могут быть дешевле, но и автобусы менее комфортабельные. Купить билеты на автобус онлайн можно здесь.

Едем по Турции на автомобиле: гид по малоизвестным мечетям, природным памятникам и античным развалинам

У Турции богатая и запутанная история. Рассказываем, как за две недели увидеть и античные храмы, и древнеармянские крепости, и следы недавних турецко-курдских конфликтов.

Турция — это не только пестрота и разноголосица Стамбула и «все включено» Антальи и Кемера. Это еще и земля, сохранившая остатки давно ушедших цивилизаций: античной, хеттской, древнеармянской, сельджукской. Чтобы их увидеть, берите автомобиль и отправляйтесь вглубь страны через провинциальные города и потрясающие ландшафты. Наш автор, путешественник со стажем, фотограф-любитель и бегун на дальние дистанции Александр Стежкин именно так и сделал и предлагает маршрут, проехав по которому, вы увидите некурортную Турцию и откроете для себя впечатляющее прошлое этой страны.

Что: круговой маршрут по Турции от Каппадокии до озера Ван, затем по берегам Средиземного и Эгейского морей к Анкаре.

На чем: арендованный автомобиль Peugeot 2008, два водителя.

Когда: декабрь 2020 года.

Продолжительность: 14 дней.

Расстояние: 5000+ километров.

Перемещения: от 220 до 510 километров в день.

Навигатор: Maps.me.

Каппадокия: земли древних хеттов, национальный парк «Гереме», крепость Невшехира

Переезд Кайсери — Каппадокия, 80 километров

Начальной точкой мы с подругой выбрали город Кайсери. До него легко добраться самолетом из Стамбула. Недорогие билеты есть у Pegasus Airlines, а лететь чуть больше часа. Прямо в аэропорту можно взять напрокат машину; представлены как местные, так и международные агентства.

Из Кайсери едем в Каппадокию: с нее легко начать изучение азиатской части Турции. Когда-то в этих землях жили хетты, затем персы, потом тут простиралась Римская империя, после нее — Османская, а теперь в центре Каппадокии находится национальный парк «Гереме», известный своими «космическими» ландшафтами, которые сформировали лава и ветер.

Хетты — группа древних индоевропейских племен, живших на полуострове Малая Азия и объединившихся в империю в 1600–1180 годах до нашей эры. Хеттам удалось одомашнить лошадь, изобрести колесо и повозку. Их обществом управляли цари, а поклонялись они богам бурь и гроз. Главный памятник их цивилизации — остатки столицы Хеттского царства города Хаттуса недалеко от современной деревни Богазкале.

У туристов Каппадокия ассоциируется с самым известным развлечением — катанием на воздушных шарах. Помимо них советую осмотреть крепость и мечеть в Невшехире и замки, выбитые прямо в толще скал. Для этого отправляйтесь в Ухчисар и Ортахисар, они совсем недалеко от Гереме. Мы провели здесь два дня, но можно остаться подольше. Карты пеших маршрутов по окрестностям вам выдадут в любой гостинице.

Из некоторых точек Гереме, если повезет с погодой, просматривается слоистый вулкан Эрджияс. Чтобы его увидеть, мы съехали с дороги D302 в сторону города Ортахисар.

Вид на вулкан Эрджияс. Координаты — 38.633907, 34.864170

Восточная Турция: Сивас и Эрзинджан

Переезд Гереме — Сивас — Эрзинджан, 500 километров

После двух дней в Каппадокии мы поехали на восток, чтобы увидеть непривычную для российского туриста Турцию, ту, что граничит с Ираном и Ираком, Арменией и Грузией. Первым на этом пути был город Эрзинджан в Восточной Анатолии. Перегон до него долгий, зато пролегает среди изумительных пейзажей. Мы часто останавливались, просто чтобы сделать снимок.

По пути мы заехали в Сивас. Этот город известен любителям футбола, поскольку там базируется один из клубов турецкой суперлиги «Сивасспор». В Сивасе можно увидеть памятники времен сельджуков и турков-османов, такие как Гек медресе, минареты которого выделяются украшениями из бирюзовой глазури. «Гек» и означает «синий». Также рекомендую увидеть большую мечеть Улу-Джаами с «падающим», точнее наклоненным вследствие осадки фундамента, минаретом и медресе Чифте Минарели (дословно — «С двумя минаретами»). Эти здания делают Сивас чем-то похожим на узбекские Самарканд и Бухару, только турецкий город строже и люднее.

Сельджуки — представители тюркского племени огузов. Они пришли из среднеазиатских степей и в XI веке завоевали всю Малую Азию, создав империю Великих Сельджуков, существовавшую до XIV века.

Османы — тюркский народ, пришедший на смену сельджукам, основали одноименную династию и империю, существовавшую на территории Турции до 1922 года.

Эрзинджан был нам необходим как промежуточная остановка, поскольку больше 500 километров в день на автомобиле преодолевать некомфортно. Городу не повезло: он мог бы быть заповедником памятников сельджукского периода, но землетрясение 1939 года почти полностью уничтожило все исторические богатства, включая усыпальницы, бани и несколько крепостей, а еще унесло жизни 39 тысяч человек.

Из современных достопримечательностей стоит отметить интересную купольную мечеть Терцибаба на выезде из города. Коммуникация на английском языке при движении на восток обрывается примерно здесь. Далее все сложнее изъясняться на английском, но вполне приемлемо — на языке жестов.

Восточная Турция: Эрзурум и Агры

Переезд Эрзинджан — Эрзурум — Агры, 360 километров

Продолжаем движение на восток в сторону Арарата и иранской границы. Мы проезжаем земли, когда-то занятые Великой Арменией, а затем Византийской империей. Местность находится на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, и это заметно: тепло Каппадокии сменилось осадками, а пустынные равнины с зелеными островками превратились в заснеженные холмистые области с редкими желтыми лугами.

Великая Армения — древнее государство, существовавшее с IV века до нашей эры по V век нашей эры. При правителе Тигране II было одной из крупнейших держав Древнего мира.

На пути к Агры отмечу живописное место, где дорога D100 вплотную прилегает к Терджанскому водохранилищу неподалеку от одноименного населенного пункта.

Место для красивых фото (примерно 100-й километр от Эрзинджана). Координаты — 39.770394, 40.436298.

В тихий городок Эрзурум стоит заехать хотя бы потому, что здесь побывал Александр Пушкин — в тот недолгий период между русско-турецкими войнами, когда город принадлежал Российской империи. По возвращении поэт написал рассказ «Путешествие в Арзрум», а поселение вскоре вернули турецкому султану в соответствии с Адрианопольским миром.

Смело выделяйте на осмотр Эрзурума целый день и начинайте на площади с медресе Якутие (она находится в центре города и выделяется своим одиноким минаретом) и мечетью Мустафы Паши. Недалеко от площади находится старинный квартал, обшарпанные стены его домов хранят дух многих сотен лет местной истории. Там приятно просто погулять, а машину можно оставить на одной из многочисленных городских парковок. Это огороженные площадки со шлагбаумом или без, за которыми присматривает сторож. Удобно и дешево.

Стоимость парковки в центре города — 5–10 лир.

Покидая Эрзурум, можете заехать в исторический парк «Нене Хатун», названный в честь народной героини времен русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Своей храбростью Нене сподвигла немногих оставшихся защитников города сопротивляться русским войскам. Остатки форта тех времен, редуты и валы, как раз и находятся на территории парка, а подробнее о наступлении русской армии можно узнать на расставленных здесь информационных щитах.

В пяти километрах от Эрзурума есть горнолыжный курорт «Паландокен». Его спуски и вершины в хорошую погоду видны из центра города. Однако мы поехали напрямую в Агры, чтобы отдохнуть и перекусить. Здесь отмечу разве что душевную и размеренную местную атмосферу. В Агры уже не говорят по-английски и невозможно купить алкоголь, хотя традиционных кафе и ресторанов с вкусной едой предостаточно.

Окрестности Арарата: Догубаязит

Переезд Агры — Догубаязит — озеро Ван, 260 километров

Девяносто километров от Агры — и мы в Догубаязите. Это крайняя восточная точка нашего маршрута, после которой мы повернули обратно на запад. Догубаязит находится всего в 40 минутах езды от границы с Ираном. Здесь даже местные жители внешне другие, потому что среди них много курдов.

Курды — индоевропейский этнос из горных областей нынешних Ирака, Ирана, Сирии и Турции с собирательным названием Курдистан. Всего курдов около 30 миллионов, и это самый многочисленный народ на Ближнем Востоке, не имеющий собственного государства. Сейчас курды борются за автономию и право на самоуправление в тех государствах, где они живут.

Старый Догубаязит (он так и называется: Старый Баязет), времен Османской империи, находится в семи километрах от центра современного города. Ему по меньшей мере 2700 лет, и от него почти ничего не осталось, кроме двух памятников, — зато каких!

Первый представляет собой остатки древней крепости, относящейся к цивилизации Урарту (примерно VIII век до нашей эры). Она вырублена прямо в скалах вокруг Старого города. Второй — дворец Исхака-паши. Он построен уже в XVII веке, а по величине чуть ли не второй после знаменитого Топкапы в Стамбуле. Неподалеку от него сооружение более древнее: армянская крепость Аршакаван IV века, вырастающая прямо из скал. Эти земли тоже когда-то входили в состав Великой Армении.

Старый Баязет не раз выступал местом столкновения русских и турок, но в ходе Первой мировой войны был окончательно разрушен, о чем свидетельствуют руины жилых домов на склонах холмов вокруг дворца и крепости.

Таким образом, побывав в Догубаязите, вы увидите памятники четырех цивилизаций: Урарту, Древней Армении, Османской империи и современной Турции. Руины жилых кварталов, панорама гор и стены крепости создают уникальное ощущение древности. Туристов тут мало, а если есть, то местные, так что можно только гордиться тем, что здесь побывал.

От Догубаязита рукой подать до Арарата. Съезд буквально в 20 километрах от города, а дальше к горе ведет пешеходная тропа.

Съезд к Арарату. Координаты — 39.714336, 44.128438

Озеро и город Ван

Переезд Ван — Татван — Диярбакыр, 360 километров

От Догубаязита вдоль турецко-иранской границы мы поехали в город Ван, стоящий на берегу одноименного озера. Оно соленое, так что не замерзает даже зимой. Берега в основном обрывистые, невероятной красоты горы окружают местность со всех сторон. Между городами Ван и Татван на западном берегу озера курсирует паром, в том числе грузовой. Это своеобразное связующее звено двух отрезков железнодорожной магистрали.

Здесь тоже когда-то жили армяне, и от них на нескольких озерных островах сохранились монастыри. Наиболее знаменитый из них — обитель Святого Креста на острове Ахтамар. Туда ходит катер, однако регулярное сообщение есть только в сезон. Зимой все закрыто. Впрочем, монастырь видно и с берега: остров находится по прямой километрах в четырех. Причал, от которого отходят катера, расположен за пределами Вана, примерно в 40 километрах по дороге D300.

Причал с катерами до монастыря Святого Креста. Координаты — 38.313972, 43.117335.

Сам город может похвастаться внушительным османским замком, который стоит на скале. У ее склонов сохранились также развалины армянского поселения и следы Тушпы — столицы государства Урарту.

Урарту — государство на территории Армянского нагорья, в начале первого тысячелетия до нашей эры ставшее самым могущественным в Передней Азии. В VIII веке до нашей эры Урарту победило своего главного соперника, Ассирию, но уже с V века до нашей эры эта цивилизация пришла в упадок, и о ней никто не вспоминал до XIX века.

Дальше рекомендую ехать вдоль берега озера. Дорога то петляет у кромки воды, то отклоняется на перевалы, пейзажи отличаются многообразием и красотой. От Вана до Татвана примерно 140 километров. Любители истории также могут заехать в Битлис (25 километров от Татвана в сторону Диярбакыра), еще один древний армянский город. До наших времен в нем сохранились несколько мечетей и замок.

Турецкий Курдистан: Диярбакыр и Адана

Переезд Диярбакыр — Шанлыурфа — Адана, 520 километров

Диярбакыр — приятнейший город на берегу реки Тигр, неофициальная столица Турецкого Курдистана. Здесь в 2016 году происходили столкновения между турецкими военными и курдскими радикалами, из-за чего часть центра даже закрыта для посещения. Однако это не мешает увидеть базальтовые стены византийской крепости IV века, мощные, толстые и высокие.

На нескольких участках крепостных стен можно подняться. С высоты открываются виды на жилые районы вблизи исторического центра. Часть из них — настоящие трущобы. С ними также можно ознакомиться, если внутри крепости свернуть с центральных улиц. Узкие переулки, высокие стены, колючая проволока — вот результаты стычек, происходивших в этих местах.

Местные жители представляют собой отдельную достопримечательность. Они исключительно вежливые и ненавязчивые, с удовольствием улыбаются и позируют, просят их сфотографировать и интересуются, часто на языке жестов, откуда к ним пожаловали гости.

В 170 километрах от Диярбакыра находится Шанлыурфа, населенная преимущественно курдами. Когда-то здесь был город Эдесса, основанный европейскими рыцарями в Первом крестовом походе. Мы, однако, не стали надолго здесь задерживаться и поехали в Биреджик.

В 15 километрах от него расположена деревня Белкис, откуда открываются живописные виды на вторую великую реку Междуречья, Евфрат. Рядом — развалины Зевгмы, древнеармянского города периода эллинизма. Там же находится Биреджикская плотина, открытая в 2000 году для орошения окрестных земель и производства электроэнергии.

Точка обзора на Евфрат. Координаты — 37.049755, 37.876825.

Покидаем земли турецких курдов и въезжаем в Адану. Это вполне современный промышленный центр с населением почти два миллиона человек. Адана примечательна мечетью Сабанджи, до недавнего времени — крупнейшей во всей Турции, крупнее даже Султанахмета в Стамбуле.

Сабанджи построили всего за год в 1999-м, вскоре после того, как город серьезно пострадал от землетрясения, унесшего жизни нескольких сотен человек. Вокруг мечети разбит живописный парк, а стоит она на берегу реки Сейхан. Гуляя вдоль по набережной, можно увидеть древнеримский каменный мост возрастом около 1900 лет. Также в историческом центре вы найдете целый комплекс, состоящий из мечети XVI века, медресе и мавзолея, а рядом расположена часовая башня XIX века. В общем, стоит потратить на все это полдня.

Кстати, в честь Аданы назван один из способов приготовления кебаба, для которого используется только мясо молодого барашка.

Турецкое побережье Средиземного моря: популярные курорты и античные города

Переезд Адана — Аланья — Анталия — Финике — Ариканда — Термессос, 840 километров (два дня пути)

Буквально в 80 километрах от Аданы дорога выходит на красивейшее побережье Средиземного моря. Начинается регион, богатый памятниками античного периода. Здесь можно просто ехать по трассе D400, заезжая в разные города, чтобы посмотреть на развалины и крепости.

Я советую для начала Мамуре, что в шести километрах от города Анамур. Эта крепость построена римлянами для защиты от пиратов, позже, в XIII–XV веках, ее занимали турки. Во времена османов крепость восстановили, так что сейчас она в очень хорошем состоянии.

Продвигаясь от Анамура дальше по побережью, вы достигнете Газипаша. Там стоит посетить развалины крепости Селинус. Изначально это тоже был античный город, но крепость, дошедшая до наших дней, относится к Средневековью.

Дальше, в 45 километрах от Газипаши, — популярный курорт Аланья. И здесь тоже есть крепость XIII века, стоящая на холме. Ее монументальность вас поразит. Особенно эффектно цитадель смотрится с пляжа с восточной стороны: линии крепостных стен словно опутывают холм, делая замок неприступным. Сверху также открываются отличные виды на побережье, а внутри можно найти постройки самых разных эпох вплоть до византийской.

Затем рекомендую посетить города Сиде, Аспендос (к нему надо съехать с основной трассы), Анталью, Демре, Ариканду и Термессос. Во всех них сохранились чудесные памятники античной цивилизации. Вот список того, что стоит посмотреть:

• Сиде (около 60 километров от Аланьи): храм Аполлона II века нашей эры. Он стоит прямо на побережье и интересен тем, что был восстановлен из обломков, найденных в ходе раскопок. Пять его колонн — одна из самых узнаваемых турецких достопримечательностей. Неподалеку от храма раскинулся целый комплекс древних руин с крупным римским амфитеатром в центре.

• Аспендос (35 километров от Сиде) — хорошо сохранившийся античный амфитеатр. Даже снаружи он выглядит эффектно со своими высокими фасадами со стороны сцены и скальными образованиями со стороны трибун. В паре километров от амфитеатра находятся остатки римского акведука, от которого кое-где сохранилось по два ряда пролетных арок. Еще отмечу старинный мост сельджуков, который можно обнаружить сразу после съезда с шоссе D400 по направлению на Аспендос.

• Анталья (около 45 километров на запад от Аспендоса): античные ворота Адриана, построенные во II веке нашей эры, остатки древней крепости и часовая башня начала XX века. Еще рекомендую посетить водопад Дюден, низвергающийся с отвесного обрыва прямо в море. Он расположен в новой части города неподалеку от аэропорта.

• Демре (140 километров от Анталии): уникальные гробницы Ликийского царства, существовавшего в первом тысячелетии до нашей эры и впоследствии завоеванного персами.

• Ариканда (30 километров от Финике) — древний ликийский город, основанный в третьем тысячелетии до нашей эры, но до нас дошли руины только греческого периода. Ариканда расположена в горах в удалении от Средиземного моря и своими скальным террасами напоминает Дельфы в Греции. Руины Ариканды включают внушительный хорошо сохранившийся амфитеатр, бани и стадион.

• Термессос (40 километров от Антальи): амфитеатр и следы землетрясения. Чтобы сюда добраться, сверните с шоссе E87 на территорию одноименного национального парка, заплатите за въезд около 10 лир и попетляйте еще километров тридцать в гору по хорошей дороге до входной площадки. Дальше пешком. Термессос, по легенде, не покорился даже Александру Македонскому, а разрушили его землетрясения в III веке нашей эры. Здесь стоит побывать ради панорам Средиземноморья и развалин. Тут есть гигантские камни, куски стен, арочные пролеты, колонны и плиты с хорошо сохранившимися надписями. В центре всего этого ушедшего великолепия находится амфитеатр.

Памуккале и Эфес

Переезд Памуккале — Эфес — Маниса, 380 километров

Исторический центр Памуккале лучше посещать с 10 утра, когда он только открывается для посетителей. Входной билет не самый дешевый: 100 лир. До открытия парка можно прогуляться вдоль белых скал с другой, так скажем нетуристической, стороны от входа. Оттуда на рассвете запускают воздушные шары — не так масштабно, как в Каппадокии, но тоже популярно у туристов.

В историческом центре вы найдете водоемы-террасы из известкового туфа (травертина), благодаря которому скалы издали кажутся белоснежно белыми. Ходить по ним разрешено только без обуви, чтобы не испачкать своими следами старания природы. Уровень и температура воды в озерцах зависят от сезона. Например, в декабре вода была холодная и едва по щиколотку.

Выше по склону холма белизна заканчивается и начинается древний город Иераполис. Здесь уже можно надеть обувь и отправиться к самому интересному объекту — римскому амфитеатру, с верхних трибун которого открывается панорама на весь город, точнее на то, что от него осталось до нашего времени. Амфитеатр составляет лишь часть большого парка, в котором можно провести хоть целый день.

От Памуккале до Эфеса — около 180 километров. Туда обычно едут, чтобы посетить храм Артемиды — одно из семи чудес античного мира. Но, как мне кажется, с учетом входной платы (те же 100 лир), не так уж и обязательно его посещать, особенно если до этого вы уже видели действительно впечатляющие Ариканду и Термессос. От храма Артемиды к нашему времени осталась буквально одна колонна, и находится она немного в стороне от главного музейного комплекса под открытым небом.

В самом же музее стоит отметить библиотеку Цельса. Это частично восстановленное изысканное здание с коринфскими колоннами, построенное по инициативе политического деятеля времен Римской империи. Помимо этого, там можно найти очередной римский амфитеатр, но гораздо менее эффектный, чем, например, в Иераполисе.

Если вы все же доехали до Эфеса, то имеет смысл потратить некоторое время на осмотр турецкого городка Сельчук, в окрестностях которого и расположен музей. Здесь на территории старой крепости находится гробница апостола Иоанна Богослова, а за ее пределами неподалеку — древняя почитаемая мечеть Иса-бей.

Западная Анатолия: Маниса, Бурса, Эскишехир

Переезд Маниса — Бурса — Эскишехир, 450 километров

Перемещаемся в Анатолию — хрестоматийно турецкую территорию. Здешние города сохранили очарование эпохи Сулеймана Великолепного, при котором Османская империя достигла своего расцвета.

Всего в 30 километрах от побережья Эгейского моря, у подножья горы Сипил, расположена Маниса, способная очаровать своим уютом. Исторический центр города хорошо сохранился: узкие улочки, старинные мечети, парки и очень близкие горные вершины создают особую атмосферу размеренной, неторопливой жизни. Главные достопримечательности здесь — имперская мечеть Мурадие, построенная для султана Мурада III, и султанская мечеть в честь матери Сулеймана Великолепного (обе датируются XVI веком). Помимо них отмечу дворцы, представляющие собой образцы турецкой архитектуры начала XX века. Один из них находится прямо на центральной площади — в наши дни в нем располагается мэрия.

От Манисы до Бурсы около 290 километров по платной автодороге О5. Долгий переезд можно разбавить остановкой на побережье либо Эгейского (близ Манисы), либо Мраморного (близ Бурсы) моря.

Тихий пляж на подъезде к Бурсе. Координаты — 40.366219, 28.677900.

Бурса — первая столица Османской империи. Сейчас это просто крупный город вблизи побережья Мраморного моря. В центре Бурсы посмотрите красивую и самую крупную здесь мечеть Улу-Джами конца XIV века и шелковый рынок Коза-хан, на котором был найден, пожалуй, самый вкусный тавук денер дюрум — так тут называется шаурма с курицей. Также рекомендую к осмотру Зеленую мечеть XV века и мечеть Эмира Султана XIV века, старинные здания хамамов и мосты.

Вблизи исторического центра над городом возвышается холм с сохранившимися крепостными стенами, там же находится часовая башня рубежа XIX–XX веков и смотровые площадки. Вид открывается замечательный: красные крыши жилых домов и горделиво устремленные ввысь минареты многочисленных мечетей. В хорошую погоду отлично просматриваются горы, окружающие поселение, самая знаменитая из которых — Улудаг, в античности прозванная Малым Олимпом.

Что касается Эскишехира, то в него рекомендую заглянуть ради нарядных разноцветных жилых домов, сохранивших следы османской архитектуры, и каналов со множеством мостов, из-за чего город иногда сравнивают чуть ли не с Венецией.

Анкара

Переезд Эскишехир — Анкара, 230 километров

Это столица Турции и финальный пункт нашего маршрута. Здесь есть великолепный по задумке и масштабам мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка «Аныткабир», построенный в 1953 году из камня, привезенного из различных уголков страны. Недалеко находится мечеть Коджатепе. Она совсем новая — второй половины XX века, — но достойная внимания. Ее 88-метровые минареты видны практически отовсюду в городе.

Контраст с современностью составляет старый замок. Он стоит на крутой скале и внешне выглядит эффектно, но внутри него разруха. Там вы увидите очень старые и требующие ремонта дома, в которых живут в основном старики. С крепостных стен открываются панорамные виды на окрестности.

Что надо знать…

…о способе передвижения. Турция — большая страна, протянувшаяся более чем на 1500 километров с востока на запад и на 600 километров с севера на юг. Без автомобиля не обойтись. Я бы посоветовал выбирать местные прокатные конторы, а не крупные международные агентства: у первых часто более выгодные и гибкие условия и меньше требований, таких как обязательный депозит на время аренды. Да и цены гораздо приятнее.

Арендовать автомобиль по выгодной цене: cizgirentacar.com.

Если собираетесь в Турцию зимой, советую проверить состояние шин. В стране нет такого понятия, как шипованная зимняя резина; в ходу цепи, однако шины с глубоким протектором все же используются. В прибрежных районах даже зимой отлично подойдет и летняя резина, однако, если вы собираетесь в горные регионы, невнимательность может стоить вам нервов, потерянного времени и непредвиденных уроков экстремального вождения.

О гостеприимстве. Если вы напрягаетесь, когда на улице к вам кто-то цепляется с излишним дружелюбием, то отмечу, что в Турции такое «Хэллоу, френд, велкам» присутствует только в Стамбуле. Чем отдаленнее город, тем искреннее люди. Они могут поинтересоваться, откуда вы, что-то подсказать или просто поприветствовать, но навязываться не станут. В путешествии мы несколько раз попадали в неприятные ситуации на дороге из-за летних шин, а местные жители, ни разу не спрашивая разрешения и не говоря ни слова на английском, приходили на помощь и буквально спасали нас, когда, казалось бы, осталось надеяться уже только на эвакуатор. Будьте приветливыми, но не теряйте бдительности.

О дорогах. В Турции отличные дороги, почти везде в две полосы в каждую сторону с разделительным ограничением — отбойником или заграждением. Этот стандарт выдерживается даже в горных районах, где, казалось бы, найти место для четырех полос довольно сложно.

Привычные русскому водителю двухполосные дороги без разделителей встречаются чаще всего в прибрежных районах в виде серпантинов, да и то довольно редко. Бензин дороже, чем в России, но дешевле, чем в Европе. Рекомендую ориентироваться на 65 рублей за литр дизеля и 75 рублей за литр бензина. Автозаправок самых разных компаний на дорогах великое множество. Распространены как международные (Total, BP, Shell), так и местные бренды, но у международных чаще можно найти сопутствующие услуги типа мойки авто или проверки шин.

Водят в Турции весьма прилично, правда, любят иногда проезжать на красный и сигналить, если не едешь на желтый.

О планировании. Кольцевой маршрут по стране вполне можно построить и из Стамбула, от которого, впрочем, до восточных районов довольно далеко. Внутренние перелеты (авиакомпания Pegasus, реже — Turkish Airlines) дешевые, чем непременно стоит воспользоваться. Просто прилетаете из Стамбула куда-нибудь в центр страны, находите на месте прокат автомобиля и начинаете путешествие. Отелей в Турции предостаточно даже в самых отдаленных местах, причем нередко представлены и крупные международные сети вроде Hilton или Ibis.

О деньгах. Банкоматы можно найти повсеместно. Практически везде есть оплата картой. Советую завести отдельный счет в турецких лирах, чтобы не было нужды конвертировать. Впрочем, наличные тоже стоит иметь под рукой. На всю поездку наличности хватит 500–600 лир, что эквивалентно пяти-шести тысячам рублей. Эти деньги понадобятся в маленьких сувенирных магазинах или на рынках, так как там может не быть эквайринга.

О еде. В Турции чрезвычайно распространена уличная еда, и попробовать можно практически все, что угодно. Стандарты качества высокие, причем чем непригляднее заведение, тем, скорее всего, там вкуснее и уж точно дешевле. Обращайте внимание, куда заходят местные жители. Посещая небольшие нетуристические города, пользуйтесь случаем попробовать местную кухню. В сравнении с раскрученным Стамбулом провинциальные кафе и рестораны будут однозначно выигрывать. Отдельно стоит упомянуть лавки, где навынос вам приготовят шашлык («шиш» по-турецки) и кебаб — их в Турции с десяток разных видов. Прямо при вас все это пожарят на углях, добавят разнообразные салаты, соусы, овощи и заботливо упакуют.

О магазинах. С продуктовыми магазинами в Турции нет никаких проблем даже в самых отдаленных районах. Отмечу лишь, что в восточной части страны, особенно в регионах, примыкающих к Ирану и Ираку, невозможно будет найти алкоголь. Там в магазинах просто нет такого отдела. Сухофрукты, сладости, орехи, различные сувениры, кофейные турки, украшения и прочие приятные вещи имеет смысл покупать как можно дальше от крупных и курортных городов, так как цены будут различаться в разы.

А если вы хотите и дальше изучать Турцию за пределами пляжных курортов, то рекомендуем посетить заброшенную деревню Каякей, гору богов Немрут-Даг, живописные старинные мосты и лучшие турецкие музеи современного искусства. Только не забудьте сдать тесты на коронавирус — почитайте, как это сделать.

Источник https://knife.media/turkey-ruins-guide/

Источник https://moystambul.ru/bursa-turtsiya-vse-o-gorode-dostoprimechatelnosti/

Источник https://perito-burrito.com/posts/edem-po-turtsii-na-avtomobile-gid-po-maloizvestnym-mechetyam-prirodnym-pamyatnikam-i-antichnym-razvalinam

Источник