Куба глазами бэкпекера | Как живут кубинцы

Куба — социалистическая страна, время в которой остановилось где-то на отметке 1960-х. Со смертью Фиделя Кастро в 2016 году и принятием новой Конституции в 2019, на Острове Свободы наступила новая эпоха. Но я застала еще старую Кубу: с дефицитом продуктов, едой по талонам, отсутствием интернета и винтажными американскими автомобилями на дорогах.

Для бюджетного путешественника Куба — не самая простая страна. В 2017 году на острове не было каучсерфинга и волонтерских проектов, интернет выдавался порционно по карточкам, а ездить автостопом или на общественном транспорте туристам было запрещено. Гости острова существовали изолированно от обычных кубинцев: у них была своя кубинская кухня в ресторане, шикарные американские автомобили, даже своя туристическая валюта. Мне же была интересна настоящая Куба.

В этом путешествии не будет мохито в Флоридите, пляжей Варадеро или шоу в Тропикане. Всего на десять дней, но я погрузилась в ту Кубу, в которой живут сами кубинцы.

Бесплатный билет Москва-Гавана

Идею поехать на Кубу подкинул Аэрофлот, который ошарашил меня новостью: все накопленные 70 000 миль сгорят к концу месяца. Я заканчивала языковые курсы в Монреале, и мои планы на будущее были весьма туманны.

Направление я выбрала по принципу: чем дальше от России, тем лучше. Ниже Кубы на карте маячил самый желанный для меня континент — Южная Америка. Миль хватило лишь на билет в один конец… и я решилась. Наверное, если бы день покупки билетов выпал не на похмельные 1 января, то я бы испугалась такого жизненного пируэта. А так следующие два года я колесила по континенту, как полагается порядочному бомжу бэкпекеру: с палаткой, автостопом, и практически без денег.

Первое знакомство

Бывает, взглянешь на человека — и сразу поймешь, что он станет причиной твоих приключений. В самолете Москва — Гавана мой взгляд зацепился за кудрявого парня, который без конца суетился в салоне. Он был одним из тех людей, которые способны привнести в жизнь немного хаоса.

Так и случилось. Кудрявый болгарин и русский парень, имен которых я уже не вспомню, встали передо мной у багажной ленты. Мы договорились взять вместе такси до центра города. Долгая очередь в обменник за туристическими куками, другая — за местными песо. По пути душный гаванский воздух выдавил из нас последние остатки влаги, и мы единодушно решили искупаться. Прямо сейчас, с чемоданами, в чем мать родила!

Пляж в гаванском гетто был далек от идиллической картинки с белоснежным песком и пальмами, которую продают туроператоры острова Кайо Коко. Это была узкая полоса грязного песка напротив бетонной площадки, но в 40-градусную жару привередничать не приходится.

Внезапно начался тропический ливень. Дороги моментально превратились в реки. Вода волнами заливалась в автобус, в который мы успели запрыгнуть на ходу. Колымага 70-х годов послушно увозила нас в кубинские трущобы. Путешествие началось.

Болгарин жил на отшибе Гаваны. Появление двух туристов вызвало среди местной шпаны ажиотаж. Нас бурно приветствовали в столице Острова Свободы: у русского парня тут же отжали пачку сигарет, а мне досталось лишь ласковое f*ck you — потому что я не люблю делиться с незнакомцами. Все кубинские дома оборудованы решеткой, за которой мы благополучно спрятались. Подростки тут же прикатили мусорный бак, заблокировав выход, и бросались пустыми банками сквозь прутья решетки, — в общем, выказывали нам истинное кубинское гостеприимство.

У болгарина нашлись дома печеньки, у меня — пачка роллтона, у русского парня — бутылка водки “Самарская” (из-за чего я смею предположить, что мой неожиданный попутчик был родом из этого славного города). Когда дождь закончился, мы с самарцем оставили рюкзаки , и уехали в центр Гаваны (автобусов пришлось сменить штук пять).

Когда мы вернулись, дверь никто не открыл. В рюкзаке остался паспорт, одежда, камера, деньги… К нам вплотную подошли все те же гаванские гопники. Я кидала камушки в открытое окно под всеобщий смех, а мой товарищ громко орал, пытаясь привлечь внимание болгарина. Когда камни закончились, пришлось подобрать таракана. Таракан почему-то сработал, и заспанный болгарин открыл дверь.

Русский остался в гетто, а я поехала на другой конец города к хосту по каучсерфингу.

Каучсерфинг на Кубе: миф или реальность

Говорят, что каучсерфинга на Кубе нет. Сейчас страна удалена с сайта, но в 2017 году на острове было заявлено более 600 хостов. Меня переполнял энтузиазм доказать миру, что на каждое правило всегда найдется исключение. 590 страниц оказались арендой комнат, 5 — секс-услугами, а 4 человека не ответили.

Ответ от последнего хоста пришел за неделю до вылета. Сильвия, афрокубинка 60 лет, предложила пожить у ее дочери Аниты. Я тысячу раз перечитала ее профиль в поисках подставы — вдруг это очередная комната в аренду? Отзывы от других каучсерферов о Сильвии были настолько восторженными, что во мне затеплилась надежда.

Анита жила в часе езды на двух автобусах от центра Гаваны, в 12-этажной общаге, в которой отродясь не видели иностранцев.

В квартире B10 меня никто не ждал. Дверь открыл небритый мужик в натянутой до груди футболке, обнажившей обвисший пивной живот. “Странная дочь Анита” — промелькнуло в голове, но в современном мире и не такое случается. Кубинец невозмутимо выслушал меня… и молча закрыл дверь. Я перешла в другой корпус здания, еще более стремный, чем предыдущий. В квартире с тем же номером меня узнали.

Анита отвела меня в отдельную комнату, сдержанно перебросилась парой фраз и выдала ключи от дома. Это было похоже на заселение туриста в гостиницу, а не прием гостя по каучсерфингу. Но меня радовал тот факт, что Анита хотя бы оказалась женщиной.

Квартира обычного кубинца: просторная, продувается сквозняком (для этого оставляют окна и двери открытыми, иначе можно умереть от жары), пол кафельный. Готовят на газу (покупают отдельные баллоны, центральной подачи газа в здание нет). Питьевую воду покупают в бутылках, из-под крана пить нельзя. Напор воды в душе очень слабый, поэтому приходится мыться из заранее набранного тазика. В обоих случаях вода холодная.

Побег из Гаваны

С Анитой мы виделись редко. Она уходила на рассвете, а возвращалась поздно. Утром в день моего отъезда под дверь просунули бумажку: «4 ночи, 60$. Обычно мы берем 80$, но для тебя скидка от Сильвии. Оставь деньги и ключ, когда будешь уходить. Анита».

Каучсерфинг — это платформа, благодаря которой можно остановиться у местных жителей бесплатно. Ни Анита, ни Сильвия не предупредили меня об оплате. Но доказывать свою правоту целой общаге кубинцев я не хотела — хватило нервотрепки в борьбе за справедливость с арабами в Марокко. Я решила бежать в тайне. Как назло, Анита мило болтала с подружками на скамейке прямо напротив подъезда.

Я нагло вышла с двумя рюкзаками на улицу. У входа в квартиру я оставила большой пакет, набитый всяким хламом, а сверху положила записку с обещанием вернуться. Анита не обратила на меня никакого внимания, когда я промямлила «vuelvo!» (я вернусь).

На трясущихся ногах я дошла до остановки. Очередь на единственный автобус выстроилась аж до моего подъезда. Я смиренно встала в конец толпы, без конца оборачиваясь — не гонится ли за мной Анита? Автобус пришел, но пассажиры свисали из него гроздьями. Так же мимо прошел следующий. И еще один. Я бессильно рухнула в тени, и попросила друзей приехать за мной на такси (мы собирались в Тринидад). Ко мне даже подошла кубинка и спросила, чего я торчу уже больше двух часов на остановке. Самый незаметный побег в мире.

А тем временем на другом конце Гаваны…

Таксист, с которым мы договорились ехать в Тринидад, тоже решил нас нае… обмануть. Пообещав приехать в 9:00, он позвонил в 9:30 и запросил цену в два раза выше. Ребятам пришлось срочно искать более сговорчивого таксиста. И вот старенький Шевроле остановился напротив остановки. Я влетела в него в панике, и с шумом захлопнула дверь. Спасена!

PS — Сильвия устроила мне разнос в отзывах на каучсерфинге. Однако это никак не сказалось на моих дальнейших путешествиях.

Где жить на Кубе

Самый распространённый вид жилья — casa particular. Это комната в частном доме, где вы будете жить бок о бок с кубинской семьей. Можно арендовать квартиру или дом целиком. Сайт: http://casaparticularcuba.org. Стоимость отдельной комнаты в Гаване начинается от 15-20$, апартаментов — 35-40$.

Хостелы развиты слабо. В Гаване, Сантьяго де Куба, Тринидаде, Варадеро есть парочка. Их можно найти на https://www.hostelworld.com/. Койка в общем номере обойдется в 7-10$.

Workaway на острове не работает. В 2017 году Куба еще была заявлена на сайте, и я связалась с единственным проектом. Меня одобрила семья Рафаэля, которая приглашала волонтеров на работу в своем саду. Мы переписывались целый месяц на Фейсбуке, но за два дня до приезда Рафа отказался меня принять. На Кубе запрещено принимать туристов без лицензии, и мои хост испугался последствий.

Деньги: куки для туристов, песо для своих

Еще в 2017 году на Кубе официально уживались бок о бок сразу две валюты.

CUC, или Peso convertible использовалась туристами в ресторанах, такси, музеях, отелях. Были даже “куковые” магазины, где обычные песо не принимали к оплате. 1 CUC = 1$.

CUP, или peso, или moneda nacional используется местными жителями. 1 CUC = 25 CUP. Иностранцы тоже могут платить в национальной валюте. Песо понадобятся в городском автобусе, кафе для местных.

Почему так произошло? Когда отношения США и Кубы разладились, кубинцы решили избавиться от долларов. Любые операции с американской валютой облагались 10% налогом. В качестве временной меры был введен “конвертируемый песо”, стоимость которого была равна доллару. То есть 1 CUC = 25 CUP = 1$.

С 1 января 2021 года CUC официально изъят из оборота.

Сейчас на Кубе можно расплачиваться долларами (для кубинцев смягчили условия обмена валюты, появились валютные магазины), картами неамериканских банков, местной валютой CUP и евро.

Внимание! Кубинцы выставляют одинаковую цену в евро и долларах, хотя евро стоит 1,2$. Кубинцы не глупые люди, ведь доллар для них действительно стоил как евро из-за 10% налога в обменнике.

Сколько зарабатывают кубинцы

Средняя зарплата на Кубе — 30$, минимальный размер пенсии — 8$. Подавляющее большинство кубинцев работают в сфере туристических услуг, фармацевтике, а также на производстве сахарного тростника и табака. Врачи и учителя получают 15$ в месяц, а вот механики, плотники ценятся выше. Работники туризма, таксисты получают от 200$ (за счет чаевых).

Многие открывают собственный бизнес. На Кубе это сделать проще простого. Вынес табуретку на улицу и купил бритву — теперь ты парикмахер, жена испекла торт — ваша кухня превращается в кондитерскую. Можно сварить несколько термосов кофе и разносить его по улицам. Как говорил один знакомый кубинец: «Деньги — вот они, только бери их».

Еда по карточкам

Государство помогает населению продуктами, которые получают по талонам — либреттам.

Месячный паек включает в себя: одну курицу (за которой выстраиваются гигантские очереди), 5 яиц, 2,5 кг риса, 0,3 кг фасоли, 1 л растительного масла, 100 г сахара, 1 кг соли и 2 кг сахара. Иногда вместо курицы можно получить соевое мясо или (в исключительных случаях) кусочек свинины. Кроме того, в либретту включена одна зубная паста и спички. За эти товары тоже нужно платить, но какие-то сущие копейки даже по кубинским меркам.

Цены в магазине на остальные товары:

• Домашний сыр (один вид) — 2,3$ / кг
• Молоко — 2,2$ / л
• Курица (грудки) — 3,7$ / кг
• Говядина — 6,85 $ / кг
• Рис — 0,8 $ / кг
• Яйца — 1,4$ / 12 штук
• Бананы — 0,3$/ кг
• Яблоки (не растут на острове, а потому считаются экзотикой) — 3,7$

О кубинской уличной кухне я уже писала.

Этот странный кубинский транспорт

Куба, пожалуй, самая изобретательная страна в моем списке. Гавана и дорогие курорты не удивят необычным транспортом, но стоит выехать в глубинку — как начинаются чудеса.

Ретро-автомобили

На Кубе до сих пор можно увидеть американские автомобили 50-х годов. Их ремонтируют, красят, вставляют моторы из неубиваемых советских машин, и чудо — раритетные красавцы все еще в строю! Новые запчасти не поставляются на остров, так как на ввоз американской продукции уже шестьдесят лет наложен запрет.

95% автопарка такси состоит из винтажных американских автомобилей, на которых должен прокатиться каждый уважающий себя гринго — так в Латинской Америке называют всех белых туристов, хотя изначально это было прозвище для американцев.

Цена на поездку зависит исключительно от ваших способностей торговаться. Конечно, на испанском — любой другой язык автоматически увеличивает ценник в несколько раз.

По городу я ездила на такси за 5$ (цену делила с друзьями). Экскурсии на ярких винтажных автомобилях, с которыми все фотографируются, обойдутся в 20-40$.

300 км до Сьенфуэгоса я проехала в ретро-автомобиле за 20$. Машинка прожила бурную жизнь: стекло не опускалось, ручка двери отвалилась во время поездки, мотор как-то странно звучал — но доехали же! Правда, не до Тринидада, как договаривались, а почему-то до Сьенфуэгоса. Водитель просто остановился, и ушел — маньяна! В этом слове заключается вся кубинская философия: маньяна означает завтра, а по сути — никогда. Сьенфуэгос мне, кстати, понравился больше Тринидада.

Читай также: Сьенфуэгос | Куба

Коллективо

Можно сэкономить на междугородной поездке, взяв такси коллективо. Его роль обычно выполняет ретро-автомобиль, только менее презентабельный. Коллективо обычно стоят около автобусной станции. После 10 утра найти попутчиков будет сложнее. Водитель ожидает, пока соберутся 5-6 человек, и везет их в другой город, а люди делят цену машины между собой.

Такие коллективные такси ездят и по самой Гаване. Они работают по принципу маршрутки: курсируют по установленному маршруту, цены фиксированные. Их еще называют макина (maquina), то есть машина.

Конная повозка

Гужевой транспорт уживается с мотоциклами, грузовиками и автобусами. Вот этот, например, заехал по пути в пиццерию. Подвезти отказался:)

В Сьенфуэгосе основной общественный транспорт — конные повозки с лавками вдоль бортов. Они вмещают 10 человек.

Тук тук, или мототакси

Крытый мотоцикл с кабиной — знакомый транспорт для всех, кто когда-либо путешествовал по Азии, Африке и Латинской Америке.

Вело-рикша

Рикши я видела только в туристическом центре Гаваны. Местные жители таким транспортом не пользуются. Выглядят они так:

Междугородный автобус для туристов

Туристы передвигаются на современных автобусах Viazul. Проезд из Гаваны в Тринидад стоит 25$, а местные жители поедут на камьоне, и заплатят за тот же маршрут всего 3$. Кстати, станция ВиАсуль находится очень далеко от центрального автовокзала.

Эти автобусы курсируют только между основными туристическими городами Кубы. В глубинку на них добратсья не получится.

Камьон

Автобусная станция Гаваны обслуживает только кубинцев. На входе проверили паспорт, сумку — разве что на ректальный досмотр не пригласили.

Камьоны (camiones) — это переделанные для перевозки пассажиров советские и американские грузовики. На них официально разрешено ездить только кубинцам. Видимо, Куба бережет имидж страны в глазах иностранцев. По периметру кузова установлены длинные лавки, а в центре складывают багаж: тюки с картошкой, кур, коров, холодильники — кубинцы редко путешествуют налегке.

Камьоны ходят на небольшие расстояния, в основном в пригороды. Для того, чтобы проехать на них в другой крупный город, придется сделать несколько пересадок. Расписания у них нет, остановок тоже, в общем — кубинская маньяна в действии.

Поездка на камьоне — это дешево, долго, чревато синяками и обгоревшей шеей. Но путешествие — это же про новый опыт, а не комфорт. И хотя туристам на них ездить нельзя, я все таки уговорила водителя меня подвезти

В Тринидаде я застряла с друзьями на пригородном пляже. В направлении города курсировал грузовичок и одинокое такси. Такси — это не спортивно, и я стала брать штурмом водителя грузовика.

Водитель грузовика отказал со словами “туристам не положено”, но на втором или третьем рейсе сдался. Когда таксист отлучился, он помог нам запрыгнуть в кузов и попросил при встрече с полицией соврать, что мы друзья водителя и едем бесплатно. Высовывать лицо из окна нам строго-настрого запретили.

Интернет на Кубе

С интернетом на Кубе все плохо. Wi fi есть только в дорогих отелях. Даже не будучи постояльцем отеля, вы можете зайти в холл и заказать неадекватно дорогой кофе, а заодно посидеть часок в интернете. У входных дверей он практически не ловит.

Официальный интернет на Кубе предоставляет компания Etesca. В единственном офисе в Гаване выдадут карточку с паролем, только придется отстоять очередь часа на три. Оплата почасовая — 1$/час. Сигнал нужно ловить в специально отведенных местах: площадях, парках. Увидишь человек пятьдесят со смартфонами на лавочках — тебе туда.

У Этески есть огромный минус: связь может прерваться, и это сожрет весь кредит по карточке, так как ты не успеешь выйти из своего аккаунта. О скорости соединения, думаю, упоминать не надо — так как ее просто нет:)

Выход из ситуации: устройте себе интернет-детокс и наслаждайтесь жизнью.

Хинетерос и чулос — развод по-кубински

Небогатые кубинцы уже давно поняли, что настоящие деньги можно заработать только в туризме. Поэтому к иностранцам на острове всегда повышенное внимание.

Среднестатистический кубинец считает, что у всех приезжих несправедливо много денег, а потому они будут не против ими поделиться. Вооруженные грабежи и прочий криминал оставим Колумбии и Бразилии, все же Куба — безопасная страна. Но обмануть наивного туриста здесь считается национальным долгом.

Итак, чего же стоит ожидать?

Всегда пересчитывайте сдачу: и в киосках, и в дорогих ресторанах и отелях. Сложно удержаться и не стянуть пару песо у невнимательного туриста, когда твоя месячная зарплата составляет всего 30$. Пока куки еще в ходу, проверяйте банкноты: местная валюта и конвертируемый песо выглядят практически идентично, а различаются в стоимости в 25 раз.

Не вешайте на стул сумку, не носите телефон в кармане, не ставьте рюкзак на пол в автобусе, не носите дорогую камеру на шее в сомнительной подворотне.

Есть в Колумбии выражение: “no des papaya”. Дословно она переводится как “не давай папайю”, то есть не провоцируй, не соблазняй. Применяется она в отношении уличных преступлений: не давай повода себя ограбить или обмануть, а в противном случае пеняй на себя. Впитайте в себя эту истину.

Другая ситуация. В баре к тебе подсаживается кубинец, и заводит интересный разговор. Подвох: он неожиданно смоется, а тебе придется заплатить за его напиток. Не всегда хозяин бара встанет на сторону туриста. Мне повезло: мои кубинские альфонсы оказались крайне порядочными, и заранее попросили оплатить их заказ. На отказ никто не обижался.

Кубинец подходит в туристическом месте, и предлагает на выбор: тур по Гаване, потанцевать сальсу, познакомить с родителями, отвести в магазин с дешевыми сигарами, попрактиковать испанский. Подвох: он ожидает бесплатную выпивку, угощение в ресторане и чаевые.

Лайфхак: с таким гидом можно расплачиваться пиццей за 10 рублей из местных забегаловок, а взамен — получить экскурсию по настоящей Кубе. Но тут пригодится хорошая интуиция, которая убережет от жуликов. В целом кубинцы дружелюбные и не опасные, но они всегда ожидают от иностранца подарков. В этом они ужасно похожи на кенийцев.

Если тебе нужна помощь, лучше обратись к случайным прохожим, а не навязчивым “помогалам”. Простой кубинец окружит тебя заботой, как родная мама, причем совершенно бескорыстно.

Услуга “кубинский бойфренд” включает в себя не только интим, но и невинные прогулки под ручку по Гаване, танцы, комплименты. Кубинцы и кубинки мастерски влюбляют в себя иностранцев, и способны превратить отдых на острове Свободы в увлекательный роман. Они не станут открыто просить денег, но будут давить на жалость, и с удовольствием примут любые подарки. Идеальная развязка таких отношений: выйти замуж за иностранца, и свалить с Кубы навсегда.

Набитые автобусы — не лучшее место для девушки. Всегда найдется товарищ, который распустит руки. Громко возмутитесь, и за вас заступится весь автобус, а неудавшегося ловеласа выкинут из салона.

Как стать императрицей в 21 веке

Латиносы влюбляют в себя раз и навсегда. Ни одна иностранка (особенно блондинка) не сможет пройти по улице, не собрав тысячу комплиментов. Mi reina — моя королева, Mi amor — моя любовь, linda, preciosa, bonita — красавица, bonbon — конфетка. Эти сладкие слова звучат не только от смуглых мучачо, но и от старушки в булочной и солидного дяденьки в музее. Местные девушки также воспринимают посвистывания в след как комплимент, но мне было сложно привыкнуть.

Кубинцы и все остальные жители Латинской Америки очень внимательны к окружающим их людям. Вы никогда не остаетесь одни. Любой человек готов прийти на помощь, ответить на вопрос, решить твою проблему, да просто — подержать дверь и помочь поднять тяжелый рюкзак. Кубинцы без труда заводят разговор на улице, и через пять минут ты будешь знать где новый знакомый работает, сколько у него детей, братьев и любовниц, и что он ел на ужин. Они любопытны, и искренне интересуются твоей жизнью. Тебе придется существенно сдвинуть личные границы, но открывшись людям, ты приобретешь несколько миллионов друзей.

И это причина, почему я не променяю Латинскую Америку ни на что на свете. Потому что это AMOR в самом глубоком смысле этого слова.

МИР ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Журнал счастливого путешественника / THE LUCKY TRAVELER JOURNAL

НЕИЗВЕСТНАЯ КУБА: ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ МАТЕРИКА

• Репортаж, События, Города и страны, Мир, Приключения, Советы путешественникам, Транспорт, Личный опыт

18 октября 2017 в 23:24, просмотров: 15823

УЛЫБКИ ПОСЛЕ УРАГАНА. ФЕСТИВАЛЬ ПРИРОДНОГО ТУРИЗМА TURNAT

Мне посчастливилось стать единственным представителем России на Международной ярмарке экологического туризма Кубы TURNAT 2017, организованной кубинской турфирмой ECOTUR при поддержке туроператора HAVANATUR. Фестиваль проходил на северо-востоке Кубы – в Ольгине и Гуантанамо – вскоре после нашествия разрушительной Ирмы…

Текст: Елена ШПИЗ

Кубинский фестиваль природного туризма TURNAT – настоящее откровение для европейцев. Это очень крупное и интересное событие, в буквальном смысле, раскрывающее душу Острова Свободы с совершенно иной стороны, увлекая в неизведанные материковые районы. Эти регионы настолько девственны в своей природной красе и быте местных жителей, что путешествие будто переносит в колониальные времена. Абсолютно не туристические, не раскрученные земли в буквальном смысле дышат тайнами веков и непредсказуемыми сюжетами приключений и открытий.

Открытие фестиваля проходило в Club Amigo Atlantico Guardalavaca, куда нужно было добираться из Гаваны – то бишь с противоположной стороны острова. Однако авиабилет удалось достать только до Сантьяго де Куба, так что оставшуюся часть пути предстояло преодолевать на автомобиле по горно-лесной дороге в кромешной тьме.

Внутренний аэропорт Гаваны ⎼ это такое трепетное «советское ретро» c залом ожидания в стиле адлерского “аэроотстойника” 90-х. Помещение небольшое, окна почему-то затонированы, время вылетов отражено на табло весьма условно. Напротив нашего, например, было указано 15:30, даже когда в реальности уже было 16:00. При этом никакой информации о причинах задержки не сообщалось, однако пассажиры на редкость спокойно пребывали в неизвестности, уткнувшись взором в белые стекла, за которым, как выяснилось, бушевала непогода. Один из рейсов в итоге отменили, но наш все-таки состоялся, и долетели мы отлично.

На самом деле не стоит придавать значения накладкам на внутренних рейсах. Кубинцы летают на самолетах по стране как на авиа-автобусах – по цене 10-15 куков (читай, евро) за билет. И весьма спокойно реагируют на задержки, ибо они вообще очень спокойные. Их, к примеру, не раздражает отсутствие wi-fi во внутреннем аэропорту. Вполне устраивает телефон-автомат, по которому за пару монет можно позвонить родным – видимо, существенно дешевле, нежели по мобильному, которым кубинцы стараются лишний раз не пользоваться.

Сразу уточню, что для иноземцев цены билетов на внутренние рейсы другие – порядка 100 куков. Тем не менее, это оптимальный вид транспорта, учитывая отсутствие железнодорожной инфраструктуры в привычном для нас понимании. Так что единственная альтернатива – авто. От Гаваны до Гуардалаваки, к примеру, 8 часов езды.

К счастью,несмотря на четырехчасовое опоздание рейса, водитель все-таки дождался меня в аэропорту Сантьяго де Куба (спасибо организатору моего путешествия – туроператору HAVANATUR –прим. «МВ»). Так что, заполучив багаж, мы отправились в какое-то бесконечное ночное автопутешествие. Какое же это было счастье, когда все-таки прибыли на место: не верилось, что наконец-то слышу морской прибой…

УТРО В ГУАРДАЛАВАКЕ

TURNAT-2017 начался с презентаций всевозможных «не пляжных» турпродуктов Кубы. Генеральный директор ECOTUR Рауль Наранх отметил, что на этот раз в фестивале участвовали 150 делегатов из 9 стран мира: США, Германии, Мексики, Китая, Коста-Рики, Бельгии, Испании, Франции и России. А затем озвучил программу развития природного туризма на Кубе, рассчитанную на ближайшие 13 лет и направленную, главным образом, на северо-восток острова – провинции Ольгин и Гуантанамо, в частности Баракоа – старейший город Кубы и столицу природного туризма страны.

Закончился день открытия буйным кубинским банкетом с массой всякой вкуснятины и коктейлей.

Участников TURNAT-2017 изначально разделили на пять групп для дальнейших путешествий на китайских джипах а-ля «Нива» по нескольким, частично совпадающим, маршрутам. В итоге многочисленным иноземцам посчастливилось увидеть «ДРУГУЮ КУБУ» – приключенческую, живую, не туристическую…

Организаторы Международной ярмарки природного туризма проложили маршруты через ландшафты доколумбийских времен в Ягуахае и через путь самого Колумба; через кофейные плантации и самый высокий на Кубе водопад Сальто-дель-Гуаябо, через ферму разведения орхидей и невероятно приятный эко-отель Pinares De Mayari на территории Национального парка La Mensura – в 85 км от Сантьяго де Куба. На самом деле это даже не отель, а весьма внушительный эко-комплекс в тропическом стиле – с просторными номерами «без потолков» (в смысле, без перекрытий, забирающих пространство и бесценную прохладу), с открытым бассейном, рестораном с отличной здоровой пищей и собственным фермерским хозяйством.

Иду себе вечером в сторону голубеющего под открытым небом бассейна, вижу – какая-то загадочная скульптурная группа интригует воображение в густо пахнущем тропиками мраке. Подхожу на позитиве – и резко отступаю. Оказалось, то была сходка откормленных государством гусей, которые, будто пацаны на районе, сразу дали понять, кто на территории главный. Ну и как бы сразу стало понятно, что это – не я. Пришлось вежливо удалиться. Гуси вернулись к «беседе», обошлось без щипков…

В дальнейшем нас ожидали новые путешествия по горам, плантациям и пещерам, сплавы по горным рекам, впадающим в океан, археологическая экскурсия в Яра Махаяра, прогулки по национальным природным паркам и джип-сафари в Кибихане и Майси.

Вообще-то все наше путешествие напоминало одно сплошное джип-сафари, учитывая не опошленный цивилизацией девственный рельеф кубинских дорог. Если кого-то интересует интенсивный массаж внутренних органов, то этот аттракцион –для вас!

Сами по себе переезды – не проблема, но в умеренном количестве. В формате же ежедневных многочасовых марафонов все это может превратиться в весьма экстремальное испытание. Посему настоящий кубинский гид, специализирующийся на экологическом туризме, должен быть истинным рейнджером и уверенно ориентироваться в любых ситуациях, учитывая местные проблемы со связью и дорогами, мало изменившимися с колониальных времен. Так что джип-сафари по ухабам и лужам хорош только, когда рулит местный драйвер, для которого все эти рельефы знакомы и понятны. Именно таковым, к великому счастью, оказался опекавший меня гид «Экотура» по имени Альберто.

Директор «Экотура» Рауль Наранх (справа) и гид Альберто

ВСТРЕЧА С ДЕВОЙ КАРИДАТ

Изначально мы направлялись в Майяри – один из самых интересных районов Ольгина. Проезжали через маленькие поселки, открывали рты при виде высоченных пальм на горных склонах среди тропических лесов, любовались самой дорогой, где лошадки с повозками чувствовали себя равными участниками движения и не обращали никакого внимания на редкие авто. Словом, ничто не предвещало беды, как вдруг нашему джип-каравану резко велели остановиться. Оказалось, кто-то умудрился столкнуться на ровном месте на скорости километров 40 в час. Сотрудники «Экотура» посчитали нужным оказать посильное содействие.

В таких случаях невольно ощущаешь силу провидения. Потому как остановились мы аккурат напротив изящной белой часовенки прямо у дороги. У входа возвышалась скульптура главной кубинской святой Девы Каридат (Virgin Caridad del Cobre), а над алтарем мы увидели ее невероятно красивую икону.

В самой часовенке не было ни дверей, ни кондиционеров, но внутри оказалось на удивление прохладно, несмотря на полуденную жару.

Нас встретила очень милая служительница и рассказала удивительную историю настоящей скульптуры Девы Каридат, которая теперь находится в знаменитой базилике в посёлке Эль-Кобре – в 25 км от Сантъяго де Куба.

Статуя Virgin Caridad появилась на Острове Свободы весьма таинственно. Предполагают, что ее мог привести знаменитый конкистадор Алонсо де Охеда, который отправился на поиски Нового Света вместе с Колумбом и взял эту святыню с собой из кастильского монастыря. Однако прибытие на Кубу оказалось дл Охеды весьма драматичным. На полуразрушенном корабле он причалил к берегам Кубы с немногими уцелевшими соратниками и был вынужден продираться по острову через густые чащи лесов и бурные горные реки. В 1511 году испанца на некоторое время приютило индейское племя, и экс-завоеватель решил отдать статую на хранение вождю племени (касику). Вождь, принявший христианство, честно хранил у себя святыню много лет, но в какой-то момент, опасаясь, что ее отнимут очередные белые захватчики, спрятал статую в лесной чаще у истока реки Майари, что протекает между Сиеррас у Нипе и Куистал. Там она пролежала почти век, пока ее не подхватил бурный горный поток и не вынес в океан…

Статуя Девы Каридат у входа в придорожную часовенку

В то же время, в 1612-1613 гг., на медном прииске в поселке Эль-Кобре – неподалеку от тех мест – трудились два брата-индейца Хуан и Родриго Хойосы и девятилетний негритёнок Хуан Морено, и однажды их отправили за солью на берег залива Нипе, где находились соляные копи. Но случилось так, что, когда работники переплывали залив на маленьком каноэ, поднялась буря, и лодка начала тонуть. Людей охватило отчаяние, казалось уже ничто не могло их спасти, но в этот момент им явилась сама Богородица с младенцем Иисусом на руках и обратилась к бедолагам со словами утешения и поддержки, после чего буря внезапно прекратилась, и невольники увидели сквозь туман странный предмет на поверхности волн. Оказалось, что это была статуя святой – около 30 см в высоту – с надписью на маленькой табличке: «Yo soy la Virgen de la Caridad» («Я – Пресвятая Дева Милосердия»). На левой руке святая держала божественного младенца, а правую подняла для благословения.

Вернувшись на прииск, работники отнесли святыню управляющему рудников, который возблагодарив Иисуса и Его Пречистую Матерь за явленную милость, приказал построить рядом с прииском небольшую часовенку, в котором лампа из меди постоянно освещала статую Virgen de la Caridad.

Саму же историю обретения святыни поведал под присягой в церкви тот самый негритёнок Хуан Морено, будучи уже глубоким стариком 1 апреля 1687 года…

Какое-то время статуя Девы Каридад пребывала в часовенке при руднике – той самой, у которой мы остановились – но впоследствии для святыни строили новые храмы, и с 1927 она находится в знаменитой базилике поселка Эль-Кобре, куда многие паломники добираются на коленях из самого Сантьяго де Куба.

Статуя Девы Каридат находится над главным алтарём. Благодаря скрытому механизму во время мессы она оборачивается лицом к молящимся, а после окончания богослужения – лицом к капелле.

Милосердную Деву Каридат всегда особенно почитали кубинские бедняки, которым она была намного ближе сурового Сантъяго (Святого Якова) – официального патрона испанской Кубы. Святой Яков считался покровителем королей и конкистадоров, в то время как Дева Каридад стала символом борьбы за свободу и человеческое достоинство крестьян и рабов.

Во время долгих освободительных войн (с 1868-1878г. и 1895-1898г., – прим. «МВ») кубинские повстанцы непрестанно молились перед образом Девы Каридад и восприняли окончательное свержение испанского ига в 1898 году как величайшую милость Пресвятой Девы и ее благоволение к Кубе и её народу. А в 1916 году, по просьбе ветеранов войн за независимость, римский Папа Бенедикт XV официально провозгласил Пресвятую Деву Каридад покровительницей Кубы.

20 декабря 1936 года с благословения Папы Пия XI епископ Сантъяго де Куба монсеньор Валентин Зубизаретта совершил обряд коронования образа Пресвятой Девы Каридад. В 1998 во время исторического визита на Кубу году его повторил Папа Иоанн – Павел II. В честь этого знаменательного события над главными вратами собора был помещен папский герб. А 8 сентября 1999 года на праздник в честь Девы Каридад, отмечаемый во всей стране, в Гаване прошло шествие тысяч католиков во главе с архиепископом Хайме Ортегой. Для коммунистической Кубы это было невероятное событие, которое стало возможным только благодаря визиту Папы Иоанна – Павла II, заставившего Кастро смягчить режим в отношении церки.

В базилике Девы Каридат есть специальная комната «эсквото» – своего рода музей подношений и пожертвований паломников и простых верующих, оставленных Пресвятой Деве Каридад в благодарность за помощь и исцеление. Подношениями увешаны все стены: десятки тысяч крестиков – золотых, серебряных, медных, бронзовых, железных, простых и усыпанных драгоценными камнями; бесчисленные кольца, медальоны, браслеты, ожерелья. Здесь же хранятся костыли и палки, оставленные исцелившимися паломниками. В витринах выставлены эполеты, нашивки, медали солдат и офицеров, вернувшихся из дальних походов. Мундиры солдат Батисты здесь мирно соседствуют с мундирами кастровских «воинов-интернационалистов», воевавших в Анголе. Тут можно увидеть письма с марками США и благодарностью за удачное бегство на плоту через Флоридский пролив. Среди подношений есть даже нобелевская медаль Хэмингуэя!

Вероятно, имеет смысл уточнить, что христианство на Кубе изрядно отличается от «классического». Считается, что кубинская религия объединяет сантерию (культы африканских народов, сходные с вуду) с основами католицизма. Правда, лично для моего восприятия это звучит как странно, потому как христианство по сути любые культы отвергает. Однако сами кубинцы имеют собственное представление на этот счет. А, возможно, многие из них просто не захотели отказываться от древних культов, и просто сделали вид, что приняли католичество. Тем не менее, Пресвятую Матерь Божью они признают и любят искренне. В сущности, именно Дева Каридат чудом объединила кубинцев в единой вере, не смотря на все противоречия религии Острова Свободы.

ДОРОГА СТРАСТИ

Материковая природа Кубы чем-то напоминает Колумбию, особенно красные горные дороги среди сочной зелени. Именно по такой дороге мы направлялись к кофейным плантациям и самому высокому на Кубе 100-метровому водопаду El Gran Salto del Guayabo.

Неожиданно добавил интриги сильный дождь: дорога стала на глазах превращаться в набухающую красную реку с каскадом ухабов, мгновенно заполнявшихся водой. Китайские джипчики, надо отдать им должное, смело и уверенно проныривали естественные препятствия, однако от каждого нового заныра душа уходила в пятки, потому как лужи становились все глубже. К тому же весь багаж ехал с нами. Несколько раз мне хотелось пожать руку Альберто, который, который рулил с таким видом, будто мы ехали по американскому хай-вею.

К счастью дождь не стал набирать силу, и до плантации мы доехали сухими и чистыми, что казалось настоящим чудом.

Работники пригласили нас в небольшую постройку и поведали о процессе обработки кофе, после чего показали, как растет будущий напиток.

Что характерно, никаких магазинчиков на плантации не оказалось, и стало немного обидно, что после такого экстремального путешествия вглубь материка приходится покидать ее без вожделенного трофея в виде настоящего кубинского кофе. С другой стороны, это было даже мило, потому как позволило окунуться в живую атмосферу настоящей Кубы.

Любопытно, что процесс обработки кофе можно увидеть даже на обочине простой сельской дороги. Люди сами выращивают кофе и сушат его на ближайшем подходящем месте. Что характерно, запах кофе в этот период весьма специфичен и совершенно не похож на аромат обжаренных зерен.

ОБЕД С ВОДОПАДОМ

Между тем, мы продолжали путь к водопаду. Более того, нас ожидал отменный обед в горном ресторанчике с открытой террасой, откуда открывался феерический вид на El Gran Salto del Guayabo. А после 40-минутного трекинга к природной достопримечательности знатное угощение пришлось особенно кстати.

В качестве главного блюда местные повара подавали коронного кубинского поросенка, традиционно, приготовленного на вертеле. Кроме того, наши силы подкрепили отличным куриным супчиком, а в качестве гарнира воодушевили волшебно-вкусной сладкой картошечкой Boniato и жареными бананами. Кубинцы почему-то так и норовят пожарить бананы: то в какие-то тонкие сухие чипсы их превращают, то в некое подобие обычного картофеля, хотя в натуральном виде, по крайней мере на мой вкус, они куда вкусней. Впрочем, отсутствие «живых бананов» с лихвой восполняло обилие папайи, гуайявы и ананасов.

ОСОБЫЙ КУБИНСКИЙ ДРАЙВ

После такого энергичного изучения кубинского сельского хозяйства, мне было душевно необходимо вырваться к океану. К счастью, Альберто, отлично говоривший по-русски, отлично понимал не только наш язык, но и менталитет, и потому уговорил организаторов слегка изменить мой дальнейший маршрут.

В итоге наша многочисленная и дружная «группа уно» направилась дальше в горы, а мы с Альберто повернули к побережью в сторону Баракоа, выиграв несколько световых часов пути. В темноте мы бы просто не увидели многие интересные места, в частности внушительный завод Че Гивары, весьма экзотично возвышающийся среди гор.

Перед входом на гигантское предприятие установлен памятник самому Че, который, оказывается, нельзя было фотографировать, однако, как я уже писала в репортаже о Гаване, кубинские полицейские отличаются редким миролюбием. Посему, поначалу, как положено, отругав меня и велев немедленно стереть запретные кадры, симпатичный страж правопорядка сменил гнев на милость и позволил-таки сохранить фотографии для статьи.

С каждым новым километром характерно долгой для Кубы дороги страна раскрывалась для меня в свежем для глаза образе: ни одного повторяющегося пейзажа, ни одного вида, который бы не заворожил атмосферой другого мира, не похожего на наш.

Самое поразительное, что какие бы поселения – большие и маленькие – мы не проезжали, всюду видели прекрасно одетых людей. Иной раз было вообще не понятно, куда и откуда они идут по бесконечной автомагистрали, без остановок, без всякого намека на общественный транспорт. Особенно поражало, когда встречались аккуратненькие кубинские пионеры в чистеньких белых рубашечках и тщательно отглаженных красных галстуках…

По мере приближения к Бараока почвы и рельефы за окном несколько раз совершенно преображались: плодородная красная земля сменялась рассыпчатыми каменистыми породами, невыразительные равнины сочными горными лесами и голыми склонами…

Именно Альберто открыл для меня маленький карибский рай – симпатичный тропический отель Вилла Магуана с собственным пляжем – километрах в 20 от Баракоа.

«САЛЮТ! ДИНЕРО! СЕКСО!»

Едва закинув вещи в отель, мы отправились обедать в одно весьма забавное местечко – кафешку на пару столиков, которую Альберто гордо провозгласил лучшим рестораном Магуаны, потому как кормили там и в самом деле очень вкусно, причем готовили исключительно свежевыловленную морскую добычу.

Особенно меня порадовал «парадный въезд» в виде двух деревянных столбов посреди полянки, на который мирно паслись барашки, свинки и прочая живность.

Обладателем питейного заведения оказался харизматичный кубинец Хосе, который поначалу воспринял наш визит без особого интереса, но в процессе общения мы так подружились, что напоследок Хосе и его команда – молодые позитивные ребята, одного из которых звали Хосе-младший, а другого Пуйя – накрыли нам поляну прямо на берегу.

Особенно мне запомнился коронный тост наших гостеприимных друзей: «Салют! Динеро! Сексо!» – вот они, оказывается, три главные составляющие кубинского счастья…

Хосе-старший – владелец кафе, трудится в «Красном кресте»…

Однажды мы даже побывали в гостях у семьи Хосе-младшего, и я увидела, как местные жители выращивают на своих участках сахарный тростник, какао-бобы, бананы, апельсины и папайю.

Вот только недавний ураган уничтожил почти всех урожай бедных туземцев. Оказалось, что следующих какао-бобов им теперь придется ждать минимум 5 лет.

Папа Хосе-младшего решил угостить сахарным тростником…

Но больше всего поражает стойкость и позитивный настрой пострадавших кубинцев, которые так мило и открыто улыбаются гостям, будто вообще ничего не произошло. Так вот и папа Хосе-младшего, угостивший нас сахарным тростником. Ох уж и сладким он оказался на самом деле…

Жители таких районов оказались самыми уязвимыми, ураган отнял у многих абсолютно все, и было так трогательно, когда на пляже подходили кубинцы продавали чудесные крупные ракушки, только что выловленные у рифа метрах в 200-300 от берега, за сущие копейки – раз в пять дешевле чем в Гаване или Варадеро.

А некоторые приносили гигантские спелые папайи всего за один кук (70 рублей)!

БАРАКОА

Ураган на совесть разнес набережную Баракоа, однако некоторые здания – к примеру, знаменитый отель «Русской женщины», который фактически стерло с лица земли, был восстановлен в считанные дни!

Отель «Русской женщины» в Баракоа был восстановлен в считанные дни…

Баракоа – бесспорно, любопытный город. Ухоженные улочки перемежаются с беднейшими, а красивые домики преспокойно соседствуют с устрашающими подобиями жилищ – без окон, без дверей.

Скалистый берег тянется вдоль всей набережной, но в конечном итоге переходит в прекрасный пляж. Причем на границе этого «разноморья» радует взор фактурная статуя Колумба, полная жизни и приятной естественности.

Считается, что именно в этих местах Колумб впервые высадился на берег Кубы, что подтверждает деревянный крест конца XV века, хранящийся в городском соборе.

А вообще Баракоа заслуженно считается столицей кубинского экологического туризма. Город сплошь окружен Национальными природными парками. Причем парк имени Александра Гумбольдта охраняется ЮНЕСКО. Кроме того, очень известны парк Юмури на побережьях одноименной реки и парк Юнке («Наковальня»), названный в честь экзотического плато Эль-Юнке.

Сам по себе город находится на горе и приятно интригует амфитеатром улиц. На вершине красуется отель Hotel El Castillo с великолепным обзором окружающих красот и видом на плато «Наковальня».

Здание городской администрации Баракоа

Однако основная жизнь города кипит в районе «бельэтажа»: именно там находится большая часть магазинчиков и прогулочных зон, именно там обосновались здание местной администрации, собор, кинотеатр, аптека, напоминающая букинистический магазин и знаменитое на всю Кубу шоколадное кафе. Баракоа ведь, помимо всего прочего, еще и столица кубинского шоколада. Его тут и производят, и превращают во всевозможные лакомства – конфеты, десерты, коктейли. И прямо кафе могут продемонстрировать любой шоколадный процесс от «а» до «я».

Аптека в Баракоа

«Живой шоколад» течет рекой прямо в кафе!

Что характерно, на Кубе даже в Пину-Коладу, которую традиционно подают в живых ананасах, так и норовят насыпать какао!

Ночной вид на залив Баракоа из ресторана «Ла Пунта».

Любопытно, что от аэропорта Баракоа отделяет лишь залив, на берегу которого расположились несколько очень неплохих отелей и тот самый ресторан «Ла Пунта», где проходило закрытие Международной ярмарки природного туризма Кубы TURNAT-2017.

Кстати, аэропорт Баракоа – просто прелесть. Крошечное здание со стойкой регистрации и залом вылета, основное же время ожидания народ проводит на улице в парке, от которого до взлетной полосы метров 50 и отлично как самолетики готовятся к вылету в двух шагах от моря!

Как же потом вспоминаются все эти райские «картинки»: белый песок, пионеры на горной дороге, пятнистые шоколадные ракушки, сапфирово-изумрудная вода и горячая земля цвета спелой папайи…

Ром на Кубе – своего рода «бальзам толерантности». Кубинцы и в самом деле любят этот напиток, хотя он крепок как сто чертей. Для непуганого иноземного организма иной раз пары глоточков рома 7-летней выдержки бывает достаточно, чтобы мир перевернулся, а ориентиры потерялись. Так что поглощать его имеет смысл только в коктейлях, и то поаккуратней.

Куба – это страна, где нужно сразу выпить бокал мохито и расслабиться. М ногие, ныне обожающие Остров Свободы, испытывали определенный дискомфорт от нестыковки воображаемой и реальной Кубы, но со временем обретали душевную гармонию, проникнувшись общим добродушием и позитивом этой страны.

Казалось бы, люди живут откровенно бедно, трудно, и надежд на улучшения после прихода Трампа никаких, однако они не бьются головой о стены, не злятся, не срывают недовольство на туристах или друг на друге. Сказать по правде, перед путешествием начиталась о неприятных ситуациях с нечестным обменом денег, кражах и нападениях на улицах, однако вживую ни с чем таким не столкнулась. Для обмена денег существуют банки, в которых все проходит вполне цивилизованно. Что касается краж, то, вероятно, их жертвами становятся только те, кто излишне провоцирует откровенно бедных людей. Однако, по сравнению с Бразилией и Мексикой, где за пределами отелей нападают и грабят повсеместно, открыто и нахально, на Кубе обстановка абсолютно благостна и спокойна.

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ:

КУБА ПОСЛЕ УРАГАНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГАВАНА – ГОРОД ЛЮБВИ ХЕМИНГУЭЯ.

РАЙ В ВАРАДЕРО: КРАСОТУ СПАСЕТ ГОЛЬФ

КУБА ПОСЛЕ УРАГАНА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ КАК ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИОБЩИЛСЯ К ГОЛЬФУ НА КУБЕ…

Источник https://motohorek.life/2021/05/backpacking-cuba/

Источник https://mir-vpechatleniy.ru/neizvestnaya-kuba-puteshestvie-vglub-materika/

Источник

Источник