Содержание
Путешествие по Италии на машине, что нужно знать перед поездкой
Рассмотрим классический (и самый удобный) маршрут автомобильного тура в Италию.
В качестве отправной точки выбираем Москву.
Из Москвы путь пролегает через Польшу, Чехию, Австрию.
А теперь детали:
- Россия — Беларусь. Из стольного града Москвы мы выбираемся по трассе М-1 и движемся в направлении Смоленска. Не нужно заезжать в Смоленск или куда-то сворачивать — ориентируясь по указателям, двигайтесь в Минск. На белорусской таможне проблем никаких. Трасса М-1 плавно перетекает в Е-30. Добравшись до Минска, объезжайте его и по указателям двигайтесь в сторону Бреста. Здесь придётся перетерпеть пятичасовое стояние на польской границе. К исходу дня вы будете в Польше.
- Польша — Чехия. По Е-30 продолжайте ехать, пока не упрётесь в Варшаву. Точнее, не упрётесь, а остановитесь на перепутье, чуть не доехав до Варшавы. Выбирать предстоит из двух магистралей — Е-67 и Е-77. Второй вариант сложнее — придётся сворачивать на Е-85. Поэтому двигайтесь в Минск (польский), далее — в сторону городка Mszczonow, выезжайте на Е-67 и далее — к Сосновичам. Следующие пункты — Гливиче и Рубник. А уж потом — пограничный пост.
- Чехия — Австрия. Чешский отрезок пути пролегает через города Ostrava, Olomouc и Brno. Обнаружив указатель «Mikulov», поезжайте в этом направлении. Вскоре вы окажетесь на границе.
- Австрия — Италия. К Вене ведёт магистраль Е-461. Далее на вашем пути встретятся Грац и куча маленьких городков. Контрольные точки — Klagenfurt и Villach. Теперь необходимо свернуть на Е-55 — так вы окажетесь на итальянской границе. Выбирайте любую автостраду — вы неизбежно окажетесь в Риме. Оттуда можно переместиться в Венецию и устроить себе шикарный вояж по Адриатической Ривьере.
Что представляет собой аренда авто в Хорватии, вы можете узнать из нашей специальной статьи. Путешествуя по Словении, обязательно посетите Изолу. Где находятся лучшие отели Изолы Словения подробнее тут. Эта информация поможет найти лучшие места для проживания на курорте. Отдых с детьми в любой стране подразумевает тщательную подготовку. Где лучше отдыхать в Черногории с маленьким ребёнком https://adriatikus.com/locate/resort/otdyh-s-detmi-v-chernogorii.html? Ответ на этот вопрос ищите вы найдёте на наших страницах.
По Италии на авто. Наш опыт
- Мы с Димой живём в Бельгии. Сестра Димы живёт на севере Италии. Несколько раз в год навещаем здесь своих родных. Соответственно, по Италии катаемся на бельгийских номерах.
- За 5-6 поездок нас ни разу не остановила полиция. Тьфу-тьфу! Ездили через Австрию, Францию и через Швейцарию. Кстати, если ехать через Швейцарию, то очень большая вероятность, что на границе таки остановят.
- В городах видели несколько раз, как полиция или карабинеры останавливают и поверяют документы.
- Последний раз ездили с маленькой Евой. Ей тогда было всего два месяца. 3 000 км. она выдержала очень стойко. На некоторых участках дорог очень много грузовых фур. Несмотря на то, что согласно ПДД им разрешено ехать только по отведённым полосам, на практике ПДД придерживаются не все. Грузовики могут идти на обгон там, где это запрещено, превышать допустимую скорость, а то и вообще, занять все полосы. Кроме того, многие участки дороги ремонтируют, поэтому движение может быть затруднено.
- Каждые 30 — 50 км. автострады есть заправки, большинство из них с кафе (моя любимая с кафе AutoGrill). Цены здесь выше, как на еду, так и на бензин. Поэтому покупать продукты и заправлять машину лучше в городе.
Где парковаться
Парковочные места обозначены знаком или дорожной разметкой. Чаще всего на знаках указаны дни и время, когда парковка платная. Что касается дорожной разметки, тут тоже есть свои нюансы.
- Голубая — зона платной парковки. Необходимо купить талон в паркомате и положить его под лобовое стекло. Паркоматы принимают копейки, реже карты и купюры.
- Парковка с разметкой белого цвета бесплатная, но авто можно оставить на ограниченное количество времени. Время разрешенной стоянки указано на знаках. Как правило, это один или два часа. Для остановки в этой зоне необходим парковочный диск. Очень редко встречаются белые зоны, в которых нет ограничения по времени.
- В среднем парковка стоит 1-2 евро в час.
- Хороший способ сэкономить — бронировать жилье с бесплатной парковкой. Однако, имейте в виду, въезд в центр города некоторых городов может быть запрещен. Учитывайте этот факт, если планируете жить в центре.
Как арендовать машину
- Для аренды машины в Европе пользуемся сайтом rentalcars.com, у них большой выбор авто и лояльные цены.
- Берите машину с полной страховкой. Итальянцы ездят очень беспорядочно. Стоит только пересечь границу, как становится понятно — мы в Италии! К тому же, узкие улочки и резкие повороты только увеличивают шанс повредить авто. Поверьте, страховка — это не то, на чём нужно экономить.
- Почти все прокатные сервисы блокируют залог на вашей карте. Как правило, это 400-800 евро. После сдачи авто, сумму разблокируют.
В Италию из Москвы на машине — как лучше доехать
От российских границ Италия отодвинута на достаточное расстояние, так что маршрут можно корректировать в своё удовольствие — вариантов тьма.
Всё это многообразие можно свести к двум базовым направлениям: севернее и южнее Балтийского моря.
- Южный путь. Оптимальное решение для тех, кто хочет попасть к побережью Адриатики быстрее. Стартовать вы можете в Москве или Смоленске, но затем неизбежно окажетесь в Беларуси, после чего пересечёте польскую границу и въедете на территорию Чехии. Далее — скоростные автобаны Австрии… Всё, вы на месте.
- Северная дорога. Тем, кто проживает в Санкт-Петербурге, удобнее огибать Балтику с северной стороны. Ехать придётся через латвийскую и литовскую границы. При любом раскладе меньше 2500 км на счётчике вам не видать. А ведь существует ещё скандинавский маршрут, о котором мы поведаем чуть позже.
А что же делать туристам, проживающим южнее Москвы? Для них также предусмотрен неплохой вариант.
В качестве отправного пункта берём Самару.
Выезжаем из города по магистрали М-5, минуем Сызрань и Пензу, далее — Тамбов с Липецком и Орёл с Брянском. Теперь нужно повернуть на М-13, добраться до гостиницы с братским названием «Беларусь» и выехать на М-10. Эта трасса ведёт к Гомелю, пересекает Калинковичи с Пинском, а завершается в Бресте.
Дальнейший маршрут подробно описан ниже — в «московском» разделе.
Албанские горизонты открылись для туристов совсем недавно. Что посмотреть в Албании путешественникам? Путеводитель по этой самобытной стране на страницах нашего навигатора. Хотите совершить албанское путешествие на авто? Узнайте как работает прокат машины в Албании вот здесь. Услуги по аренде авто здесь находятся в стадии развития, но уже сейчас ими можно воспользоваться без проблем.
На авто в Италию: Планируем поездку в Италию на машине с детьми
Отправляясь с юными путешественниками, стоит продумать маршрут таким образом, чтобы остановок в мотелях было побольше.
Чем младше ребёнок, тем сложнее поездка.
Специально для семейных странников мы разработали алгоритм действий, касающихся оформления документов и бронирования жилья.
- Подготовить фото. Их должно быть штук шесть (на каждого члена семьи). Требования — белый фон, формат 3х4, цветность.
- Добыть МВУ. Для поездки по Европе вам потребуются международные права. Узнать об этом подробнее можно на сайте ГИБДД (www.gibdd.ru/info/exm-international). Для оформления ВМУ необходимо предоставить:
- национальные права,
- справку медкомиссии,
- фотку и деньги (раньше сумма оплаты составляла тысячу рублей).
Москвичам можно оформить ВМУ на Лобненской, 20.
- свидетельства о браке (если у ребёнка и родителей разные фамилии),
- свидетельства о рождении.
Калькуляция такова: визы на троих (ребёнок+2 родителя) тянут на 7500, страховка — 1800, грин-карта — 1500, фотки — 500. Сумма — 11300.
Первую ночёвку можно запланировать в Белостоке. Бывалые путники рекомендуют рассчитываться карточкой, а останавливаться в мотеле NALEWAJKO, приютившемся у заправки. За ночь выйдет 180 злотых (с трёх постояльцев), при этом в гостинице есть кафешка.
Следующая ночёвка ожидается в Чехии — за неё предстоит выложить 90-100 евро.
Практические вопросы: расстояние, топливо и стоимость удовольствия
Варианты маршрутов и калькуляций при поездке в Италию бесконечны.
Стоимость путешествия может зависеть от следующих факторов:
- расстояние (складывается из отрезков выбранного маршрута);
- выбранные автострады (платные или бесплатные);
- наличие паромных переправ (влечёт дополнительные расходы);
- количество ночёвок и уровень отелей;
- расход топлива;
- количество дней путешествия;
- количество пассажиров.
Подобные поездки — удел дружеских компаний и семейных туристов, поэтому мы приведём калькуляцию в расчёте на трёх человек.
- Суммарная дистанция (точка отправления — Москва) — 6300 км.
- Дней в пути — 9 (с учётом отдыха в Италии и обратной дороги).
- Гостиничные расходы — 380 евро.
- Платные автострады (плюс виньетки): 110-130 евро.
- Бензин — 530-550 евро.
- Паром — 340 евро.
- Общая стоимость поездки (без учёта питания и развлечений) — 1360-1400 евро.
Вот ещё одна простенькая калькуляция на 19 дней:
- Пункт отправления — Москва.
- Время, затраченное на путь до Италии — 4 дня.
- Дистанция — 3200 км.
- Количество ночёвок (включая Италию) — 18.
- Класс отелей — 3-4 звезды.
- Бензин — 700 евро.
- Общая стоимость удовольствия — 1300 евро.
Люди, которым довелось пережить самостоятельный автомобильный тур, приводят и более внушительные цифры.
Нам попался случай, когда путешествие влетело в серьёзную копеечку: 2800 евро. Пробег составил 6500 км, а средний расход горючего — приблизительно 7,1 литра на сотню километров. За бензин люди заплатили 380 евро. Правда, если раскинуть эту сумму на троих, получится не так уж и страшно.
Если вы ездите аккуратно и не нарушаете ПДД, происшествий в дороге не предвидится. Но трасса — вещь непредсказуемая, а штрафы в Евросоюзе потрясают воображение. Поэтому лучше иметь при себе некоторый запас «копеек» на всякий пожарный.
Кстати, польские гаишники не гнушаются выгодными компромиссами: влетев на 200 евро за какое-нибудь мелкое превышение, вы можете отделаться сотней, положив её в карман стража полотна.
АВИАБИЛЕТЫ
(поиск,бронирование авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы)
ПОИСК ТУРОВ
(каталог туров, описание, заказ, цены)
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ
(бронирование, описание, фото, туры, справочник категорий и сокращений)
КАТАЛОГ ГОРОДОВ
Италия
Позитано (Positano), Италия.
Турин ночью, Италия.
все фото (142)
Рейтинг стран за декабрь Россия 58.01% Турция 3.27% Тайланд 3.02% Великобритания 1.81% Япония 1.77% всего стран: 124
полный рейтинг
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.Из трех классических стран сочетающих солнце и достопримечательности — Испании, Греции и Италии — выбрали последнюю. Изучение предложений турфирм показало, что мало-мальски приличный тур желаемого нами содержания стоит примерно в полтора раза дороже, чем мы готовы были потратить на отпуск. На компромиссы решили не идти, посмотрели друг на друга, и приступили к составлению маршрута для самостоятельной поездки.
После некоторого количества дискуссий и даже споров, маршрут сложился следующий: Милан (прилет) — Комо — Венеция — Флоренция — Равенна — Неаполь — Рим (вылет). Оптимальность маршрута может быть предметом обсуждения, мы и сами бы не поехали второй раз по нему — Комо, Равенны и Рима было бы больше, Флоренции и Милана — меньше, а Неаполя и Венеции — не было бы вообще, в эти города, по моему скромному мнению, достаточно съездить один раз.
Итальянские визы решили получать самостоятельно. Через сайт консульства уточнили список документов и начали собирать. Ничего особо сложного, надо просто предъявить бронь на билеты (у нас они вообще были в оригинале, что было явно нелишним), на отели и на машину. В инструкции сказано, что бронь им нужна с печатью отеля, но принимают и простые распечатки с booking.com и с economycarrentals.com, которые, в общем-то, ни к чему не обязывают. При подаче заявки на визу мы решили поиграть в честных и указали реальный маршрут следования. За что кара и постигла нас — я был вынужден меленьким почерком вписывать в невеликую графу в анкете все 5 наших отелей с адресами. Наученные опытом, в следующий раз по-другому поступим как-нибудь. А в целом не бойтесь самостоятельного получения итальянской (и вроде как болгарской, эти страны в одном помещении обслуживают) визы — ничего страшного. Сделали нам ее кстати всего за 2 дня — на третий жена уже поехала с паспортом и рукописной доверенностью забирать загранпаспорта.
Прокатную контору нашли в Сети. Мы перебрали несколько десятков вариантов, и, в конце концов, остановились на схеме: машину получаем на следующий день после прилета в Милане, и сдаем за день до вылета в Риме. Лучшим показалось нам предложение от конторы по имени economycarrentals.com. Выбрали машину класса Nissan Note с дизельным двигателем. По завершению всех формальностей оказалось, что машину нам даст Avis, только дешевле своего обычного предложения. Практика ценообразования крупных корпораций — тайна велика есьмь, так что не могу сказать, за счет чего эта скидка вышла. Но догадываюсь. Как бы то ни было, машину мы получили за оговоренные невеликие деньги. Вышел это, правда, не Note, а Fiat Bravo, тоже, разумеется, дизельный. Машина была почти новая, всего 8 тысяч пробега, и вела себя без соответственно. В качестве дополнительных опций мы выбрали снижение до 0 франшизы при угоне и ущербе и GPS-навигатор. Не думайте, что мы приехали в Италию без навигатора. Мы приехали аж с двумя, но. Не захотел работать ни один. Пришлось взять в Ависе, и его аренда на 8 дней примерно соответствовала его стоимости в магазине. Ну да черт с ним. Накатали мы 2500 км, сдали машину в Риме, весь процесс занял минут 15, то есть столько же, сколько и получение. За время путешествия никаких автоэксцессов не случилось, машина вела себя адекватно, только вот шумновата на мой взгляд излишне. Дороги хорошие (если платные) и так себе, если бесплатные. Развязки всякие, в некоторых местах без навигатора было бы тяжко. Полезная штука вообще этот GPS. Топливо в Европе дорогое, но это уже давно не новость. То, что в его цене процентов 70 — налоги, тоже, в общем-то, не новость. Дизель мы покупали примерно по 1,13-1,15 ойро за литр, бензин, если мне не изменяет память, стоил около 1,3-1,4. Подобные цены делают путешествие несколько менее приятным. Но, опять же, черт с ними, с ценами.
Погружение в Интернет с целью поискать хорошие предложения авиаперевозчиков не дало ничего интересного. Поэтому билеты мы купили в центральных авиакассах, что на Невском. Полет на аэробусах компании «Россия» встал нам в 30000 руб. на двоих туда-обратно. При планировании полета через Хельсинки на лоукостерах вместе со всеми сопутствующими делами (визы, дорога до аэропорта и обратно) перелет встал бы нам примерно в 24000-25000. Сравнив затраты нервов и времени, решили переплатить. Не жалеем, ибо выехать из дома за 3 часа до рейса и после путешествия быть встреченными мамой в аэропорту всяко стоит 5 тысяч. В Италии аэропорты Рима и Милана связаны с центрами соответствующих городов помимо автобусов и такси еще и железнодорожными экспрессами, которые и были нами успешно использованы. Удобно и быстро. Идут они, что в Милане, что в Риме, примерно полчаса, стоит 11 евро на человека и неподвержены пробкам. Да и метро рядом с вокзалами есть и там, и там. В общем, рекомендую.
Бронирование отелей было больным вопросом, ибо в Европах никто из нас ранее не был, и уровень их сервиса представляли мы себе слабо. Предложений много, цены разные, география городов нам тоже была не сильно знакома. Выручили maps.google.com и сервис booking.com. Совместив карты, цены, отзывы посетителей, мы забронировали отели по всему маршруту и, в общем, не прогадали. Стоимость ночи варьировалась, но в среднем можно ориентироваться на цифру 50 евро за трехзвездный двухместный номер за ночь, с некоторой погрешностью, кончено. В целях экономии в Венеции и во Флоренции мы взяли отели не в самих городах, а в ближайших пригородах. В Венеции, в которой мы провели одну ночь, это вполне себя оправдало — переночевали и поехали дальше. А во Флоренции, остановка в которой планировалась двухдневная, это было неудачным решением. Отель попался весьма так себе — старый, в центре маленького городишки — не подъехать, не запарковаться, шум-гам — и во Флоренции вина не выпить, надо обратно рулить ночевать. В Равенне же наоборот, мы сняли отель в самом центре города, через дорогу от одного из объектов посещения, и это был кайф. Обычный наш график предполагал выход из отеля около 9 утра, брожение по всяким местным красивостям, и последующий выезд в следующий пункт назначения с тем, чтобы прибыть туда часов в 9-10 вечера. Ниже приведем список отелей и краткие их характеристики.
Милан — Hotel Bogart, **. В общем, несколько дороговато для своих качеств. Маленький отельчик на два десятка номеров, не очень далеко от центра города, но далековато от метро. Номер аккуратный, чистый. Мебель так себе, кровать уж больно скрипучая. Кондиционер совмещен с вентилятором и сильно шумит. Завтраком кормят континентальным — кофе, булочка, джем. Не рекомендуем.
Венеция, точнее, Стра — Hotel Villa Alighieri, ***. Неплохой новый отель, хорошая мебель, но не очень чистый. Минут, наверное, 20-30 до Венеции на автобусе. Тихий спальный район, но в соседи нам попались какие-то шумные школьники. Про завтрак ничего не скажу — брали номер без еды. Если наладят уборку номеров — будет отличный отель. В общем, рекомендуем, если не пугает дорога до Венеции.
Флоренция, точнее, Campi Bisenzio, Hotel Centro, ***. Маленький отель на центральной площади маленького города. Сколько от него езды до Флоренции на общественном транспорте — не скажу, на машине минут 15. Номера маленькие, кровати неудобные, шумновато, персонал английскому необучен. Интернет заявлен, и вроде даже есть компьютер, но при нас он не работал — у ребят сгорел VGA-шнурок, и монитор сказал свое гордое «Охи!» работе без шнурка. Про завтрак не скажу — не платили за него. Не будем рекомендовать этот отель.
Равенна, Hotel Argentario, ***. Очень неплохо. Отличное местоположение, через дорогу от базилики Сант-Аполлинаре Нуово, в пешей досягаемости от всех основных памятников. Несколько парковочных мест прямо у отеля. Отличный завтрак — даже ногу свиную давали, хамон которую. Она там целиком стояла, можно было ее построгать — но я не решился. Чисто, аккуратно, хорошая мебель, компьютер с Интернетом в холле — мы довольны. Пусть и вышло чуть дороже, чем в остальных местах. Рекомендуем.
Неаполь, Villa Margherita, ***. Сам по себе отель неплох, чисто и аккуратно, номер большой, мебель качественная. Отель построен на типичном для Неаполя косогоре, поэтому он более высокий, чем большой. Зато с террасы около ресторана открывается великолепный вид на залив и на город. Завтрак достойный, среди персонала есть даже одна русскоговорящая девушка, а вот остальные, к сожалению, разумеют только по-итальянски. И постоянные записки про чаевые. Да, парковаться негде. Они что-то такое про парковку лопочут, я так понял, что куда-то они машины клиентов отгоняют на ночь, но как-то неуютно мне стало от того, что я здесь, а прокатная машина где-то не очень понятно где. Так что приткнулись на обочине, на кусочке между платной парковкой и автобусной остановкой. Не оштрафовали — и ладно. Рекомендовать не будем отель, не рекомендовать — тоже.
Рим, Hotel American Palace Eur, ****. Средних размеров отель, уже не создает впечатления семейного уютного бизнеса — машина по обслуживанию постояльцев. Но машина отлаженная. Номер чистый, мебель нормальная, в ванной есть ванная, а не только душ. Окна выходят на достаточно оживленную улицу, но если их закрыть — то вполне приемлемо. Завтрак нормальный за исключением кофе и соков — они откровенно ниже среднего. Интернет — по шесть евро в час, что неприемлемо дорого. И неплохое место — пять минут неспешным шагом до станции метробуса, тридцать минут (две остановки на метро и три — на автобусе) до огромного молла под названием Euroma 2. Ну и естественно англоговорящий вежливый персонал. Для своих денег очень неплохой вариант. Рекомендуем.
Путешествие наше началось в воскресенье, 21 июня. Рейс СПб-Милан прибыл в пункт назначения по расписанию. Полет прошел достаточно спокойно, если не считать явной перегруженности самолета детьми. И почему их не сдают в специальные отсеки, как багаж или домашних животных? После приземления прошли формальности. Вопросов у пограничников мы не вызвали и «вступили на гостеприимную землю Италии», понимаете ли. Экспресс нашли быстро, его станция находится под аэропортом, билеты продают рядышком, в специальной застекленной комнате около ведущих вниз эскалаторов. После приобретения билеты необходимо активировать, для чего служат специальные ящички на ножках на перроне. Не забудьте сделать это, иначе билет будет признан недействительным, и возникнут проблемы с контролерами. А их в экспрессах есть. Поезд красивый, двухэтажный, комфортный, и едет тихо. Но остановки по пути все же наличествуют. Тем не менее, через полчаса мы оказались на вокзале Милана, в непосредственной близости от Кастелло Сфорцеско и центрального парка. Доблестные аэропортовые грузчики поломали нам чемодан, у которого перестали вращаться колесики. Пришлось тащить, что сделало менее привлекательной идею дойти до отеля пешком. Да еще и навигатор сломался. Побродили по вокзальной площади, скормили жене мороженное и пошли ловить такси. Оказалось недорого, всего 10 ойро — причем по счетчику, так что завысить цену в конце поездки вряд ли у них вышло бы. Прибыли в отель, заселились — бронь с booking.com сработала, кинули сумку — и пошли гулять. А в Италии воскресенье, день — сплошная сиеста, однако. Все закрыто, даже то, что по нашим понятиям должно работать вообще всегда. Пока нашли хоть чего-нибудь поесть, семь потов сошло.
Милан красив какой-то особенной, деловой красотой. По нему можно сказать, что это именно бизнес-столица Италии. Не культурная, не официальная, не историческая — бизнес. Строго. Стильно. Аккуратно. По итальянским меркам, конечно же. Прогулялись пешком обратно до вокзала — пытались купить телефонную карту и позвонить домой. Не вышло — сиеста. Карты эти продаются в газетных киосках, так что ориентируйтесь на них. Ну или звоните из автоматов за деньги, только это очень дорого выходит. Набираете без всяких префиксов трехзначный код страны, для России — 007, потом сразу код города, телефон — и вуаля. Уже позже нашли некую лавку с индусом, что-то среднее между Интернет-кафе (без кафе) и переговорным пунктом. Там можно было поговорить с Россией за 10 центов в минуту. Заставить работать свой мобильник на исходящие я так и не смог — пару раз не получилось, а потом и нужда отпала. Еще отмечу особенность Милана (к остальным городам это относится в меньшей степени) — огромные красивые двери выходящих на улицы домов. Произведения искусства, а не двери. Из хорошего дерева, окованные по низу блестящей бронзой, и размером весьма нескромные — эти двери поначалу были непонятны. Только потом, когда встретили парочку таких в открытом состоянии, мы поняли, что двери у них служат как ворота, и закрывают они проезд во внутренний дворик, где паркуются машины жильцов. Побродили туда-сюда по Милану, поглядели на молодежь в парке, впечатлились замком. Московский кремль нервно курит в сторонке — «не внушаить» после миланского. В крепостном рву, да и в крепости живет великое множество кошек. Мы были там солнечным днем, и наблюдали их нежащимися на солнышке во рву. Они классные.
Натоптали километров наверное 15 по красивейшим местам. Поели в Макдоналдсе — все остальное было либо закрыто, либо смущало непривычными названиями и ценами. А мак — он прост и понятен. Он и в Милане — мак. Так нам казалось, пока не зашли мы в мак, работающий по франшизе. Ужасть, тихая ужасть, доложу я вам. Тесно, душно, людно, грязновато, азиаты за стойками не понимают не только английского, но и итальянского (так мне показалось). Зато бодро общаются по-своему, по-азиатски, с такими же азиатскими клиентам. Мы попытались представить, как бы работали такие франчайзи у нас — и возблагодарили EO мака за то, что в России они по франшизе не работают. Как бы то ни было, день прошел и отправились мы домой, в отель. Спать улеглись рано, поднялись, соответственно, тоже рано и пошли завтракать. А завтракать-то было особо и нечем — по круассану, по чашке кофе, и по галете с джемом. Скромный завтрак вышел, весьма скромный. Зато придал он нам ускорения на пути к офису ависа — настало время забрать наш автомобиль.
Сориентировавшись по карте, выданной в отеле, отправились пешком, рассудив, что чем выяснять у англо-неговорящего народа, как проехать туда, не очень знаем куда, лучше пройтись пешком. Благо всего километра 4. Не пожалели, естественно. И вообще, туриста ноги кормят. Милан в рабочий день — это очень четко, деловито, аккуратно. Плотное движение — но пробок нет. Куча мопедов и мотоциклов — но они не мешаются четырехколесным, не лезут под ноги, и ездят аккуратно, без неаполитанского дикого рева. По пути нагляделись на несколько приятных глазу зданий — на местное мемориальное кладбище (только снаружи, закрыто было), на огромнейший трамвайный парк в стиле викторианского такого индастриала, стимпанковое абсолютно здание, весьма рекомендую. Впечатилились семисекционным космического вида трамваем — цельная электричка. И чуть не ушли на ненужную нам противоположную от отеля окраину города. Там оказалась улица, чье название мы благополучно спутали с тем, что нужно было нам, благо путать-то было всего ничего, одну букву. Хорошо, что жена у меня глазастая и внимательная, влет засекла маленькую стрелочку на дорожном знаке «авис — туда». Ну, туда так туда. В офисе нашелся молодой человек с хорошим английским, который буквально за 5 минут решил все формальности (бронь сработала), попытался отговорить от аренды навигатора (ибо очень, говорил, дорого при аренде от недели), и через 15 минут мы уже уехали на свеженьком Фиате-Браво цвета бронзы, с дизелем 1,6 литра и 6-ступенчатой механической коробкой. Задали на навигаторе Пиаццо дель Дуомо и поехали. В общем, ездить было достаточно спокойно — народ вел себя предсказуемо, под колеса не лез. Надо только было привыкнуть пропускать пешеходов и помнить про наличие мотоциклистов. В Милане они ведут себя вполне адекватно, но вот чем дальше на юг — тем наглее ведет себя наш младший двухколесный братец.
Пиацца дель Дуомо — место культовое. И, как любое культовое место, имеет нагрузку в виде запрета проезда и отсутствия внятных парковок поблизости. Покрутившись полчаса по окрестностям, мы таки приткнулись где-то, где можно было сделать это бесплатно, и побрели, томимы жаждой, в сторону площади. Тут позволю себе ремарку. Жажда для туриста (для небогатого туриста) — проблема вечная. Особенно для меня, который много потеет, и, соответственно, много пьет. Минеральная вода, продающаяся в передвижных ларечках и прочих засадных на кошельки туристов местах, дорога безбожно. Бутылки воды в 0,5 литра дешевле 1 ойро я не видел вообще нигде. За ойро — очень редко. Обычно — полтора-два. А что такое поллитра воды на мою 110-килограммовую тушу в 30-градусную жару? Один глоток, и даже чуть поменьше. Магазины, где вода стоит дешевле, найдешь не вдруг — это либо гиперы на окраинах, либо суперы в моллах в городах, либо что-то мелкое, невзрачное и хорошо упрятанное от посторонних взоров в центральной части. Поэтому приходилось на выезде из города брать упаковку бутылок и потихоньку ее пить. А потом снова заезжать на выезде из города в гипер, и снова брать упаковку. ну и так далее. Поэтому на всех фотографиях у меня за спиной висит рюкзак — вещь первой необходимости. Меньше бутылки мы старались с собой не брать, старались таскать 2. и все равно приходилось постоянно раскошеливаться. Ну вот и кончилась ремарка. Вернемся к нашим баранам, точнее, к площади Ла-Скала. Если бы я не глянул на карту, мы бы ее прошли, не обратив внимания. Ну подумаешь, домик. Ну подумаешь, скульптурка. Ан нет — это невзрачное невеликое строение и оказалось гнездилищем лучшей в мире оперы. Так что будьте внимательны — по своеобычной туристической горячке ее можно и проскочить. Тем более, что от площади начинается галерея Витторио-Эммануеле, на которую не смотреть тяжело.. Говорят, она была первым моллом в истории. Галерея внушает. Четырех, если мне память не изменяет, этажная торговая улица, с примыкающими переулками и отнорками, заполненная дорогими и не очень магазинами. Представьте два Пассажа, поставленные друг на друга, и растянутые в длину на пару кварталов. И народ — толпы народа. Нырнули туда и мы. Вынырнув, сначала я даже не поверил, что в трезвом уме и здравом рассудке стою на земле нашей грешной, и что эта огромная белая штука — действительно ТАКОГО размера. Миланский собор — это то, без чего Милана нет. Это то, без чего нет Италии. Огромный, старый, белый, и безумно, подавляюще красивый. Площадь, большая даже по российским меркам, а по итальянской тесноте так и просто огромная, была заполнена народом, несмотря на будний день. Внутрь пускали, хотя собор действующий. Просто середина его, алтарная часть и несколько закуточков с исповедальнями ненавязчиво отгорожены канатами и стоит табличка «no tourists, please». Внутреннее оформление вполне соответствует внешнему. И пусть вас не пугает очередь — она только кажется страшной, а на самом деле вполне себе живенькая. Ну, впрочем, лучше про собор пусть рассказывают искусствоведы. А мы продолжим про поездку.
Слегка ошалевшие, после собора мы направились в Rinoscentro, магазин, посетить который запланировали еще в Питере. Если кто заблудится — то он на площади слева, если стоять лицом к собору, чуть дальше от входа в собор. Но я бы туда ходить не советовал — все достаточно дорого. Отъехав на пяток километров к ближайшему моллу, то же самое можно получить вдвое-втрое дешевле, не говоря уже о том, что дешевых вещей, в моллах представленных, в риносентре не бывает в принципе. Потом — обед. Попался какой-то парк по пути, и там толпа местных, обедавших со вкусом. Ну, раз местные едят, то и нам сгодится. Пока ели — решили смотаться в стоковый центр на дороге Милан-Генуя. Навигатор выдал маршрут, и поехали. Дорога оказалась платной, 8 ойро в один конец. Вообще дороги в Италии мы встречали либо платные, либо в городе, либо плохие. Приехали быстро — там всего-то 90 верст. Только вот сток-центра не нашли. Доехали до Генуи, развернулись, и поехали обратно.. Генуя кстати мне заочно не понравилась, ибо на горе и улочки узкие. Без 100 грамм и не проедешь. Приехали обратно — пора уже и спать. Пока двигались по Милану — видели Хаммер. Мы сразу поняли, что что-то здесь не так. Уж больно выламывался агрегат из мелкотравчатого итальянского машинного разнообразия. Смотрелся этот черный кусок железа примерно как слон в посудной лавке. Неуместно несколько. И точно — обогнали — русские, 97 регион. И почему я не удивлен? Мы даже погудели и помахали ему лапами от нахлынувших чувств. К слову, это был один из трех Хаммеров, которых мы видели за всю нашу поездку. Машину запарковали не вдруг — вечером около отеля (и окружающих его домов) парковку найти тяжело. Но справились, и пошли спать. А утром был прощальный завтрак, после которого (в качестве десерта) жену принялись развлекать местным зоопарком. В отеле жили две ящерицы, куча сверчков на корм ящерицам, аквариум с какими-то разноцветными кильками и попугай белого цвета. Попку вынули из клетки и дали подержать. Восторгов было — как от выигрыша в лотерею. Птиц и впрямь был веселый, забавно растопыривал крылышки и чего-то бормотал по-своему, по-попугайски. Молодой сотрудник отеля с неплохим английским рассказал, как найти молл, и мы поехали на первый в Италии шоппинг. Кое-чего по мелочи прикупили и двинули дальше.
После Милана у нас была запланирована ночевка около Венеции, с попутным посещением Комо. Комо — это старый город в предгорьях Альп севернее Милана, на берегу одноименного озера. До Милана от него всего 90 верст езды, что делает город популярным местом отдыха итальянцев. Озеро чистое, большое, сложной формы. Почти все его берега застроены, но выделяются 2 населенных пункта — Комо и Лекко. Мы были в первом. Город расположен, как и многие другие итальянские собратья, на довольно-таки крутом холме. Спуск застроен домами по местным меркам современными — конца девятнадцатого — начала двадцать первого века, а по окончании спуска туристам предлагают огромный многоэтажный паркинг. Цены божеские — мы за пару часов, кажется, 3 евро всего оставили. После паркинга начинается основная, старая и равнинная часть Комо, окруженная некогда городской стеной. Сейчас от стены осталось лишь пара башен, но они, как говорится, внушают уважение. Начинаешь верить, что некогда Комо бросал вызов самому Милану и активно с ним воевал. Движение автомобилей в узких улочка исторического Комо запрещено, да, казалось бы, и невозможно, что придает городу особый, туристическо-пешеходный шарм. Носящиеся же по улицам городские двухсекционные автобусы этот шарм усугубляют — где еще такой аттракцион увидишь, автобус всего на метр уже улицы. Спуск к набережной озера проходит по непередаваемой красоты кварталам старой застройки. При всей внутренней современности зданий, снаружи он, за исключением окон, остались очень и очень старыми, такими, как их видели создатели. Особенно это заметно, если свернуть с основных туристских троп куда-нибудь в сторону, вглубь обычного квартала, где сходятся маленькие дворики нескольких двухэтажных домов, со своими маленькими балкончиками, атриумами и садиками на крышах. Старый камень, старый кирпич, старая штукатурка — все очень здорово. Но при этом чисто и поддерживается в аккуратном состоянии.
Первые этажи почти всех домов вдоль туристического спуска к озеру заняты всевозможными магазинчиками и ресторанчиками. Вторые и подвальные, впрочем, тоже. Очень забавно было попросить продавщицу принести другой размер обуви и наблюдать, как она спускается за коробкой вниз по винтовой лестнице в 3 витка. Причем магазины не сильно отличаются по ценам от обычных — туристичность места не вызывает излишне задранных цен. Что до самого озера — то оно впечатляет. Вся набережная застроена маринами (стоянками для плавсредств) и причалами. Можно покататься на пароходике или катамаране, наблюсти лебедей, бесстыдно выпрашивающих еду, и поесть в одном из кафе с видом на озеро. Окрестные горы все покрыты лесом и малоэтажной застройкой, так что, в общем, и непонятно, где заканчивается один город и начинается другой. Местные, однако, как-то ориентируются.
Нагулявшись по Комо, полюбовавшись на его собор в стиле пламенеющей готики (изрядно поменьше, чем в Милане, но не мене красивый) мы выехали в сторону Венеции. Платная дорога шла по равнине и собирала очень большой трафик грузовых машин. Фуры шли в Хорватию, и далее в Австрию, на Балканы и всюду. Венеция — это, помимо морского порта, еще и крупнейший сухопутный транспортный узел, через который проходит огромный поток грузов на восток. По сторонам дороги вся земля используется для дела. Либо это поля — кукуруза, пшеница, оливки, виноград, либо современные большие заводы, некоторые из которых хвастаются всемирно известными названиями на стенах — например, проезжали мы завод неких братьев Беретта. Вообще в Италии брошенной, забытой, ненужной земли мы не видели. Все в деле. Иногда под пастбища или поля используются такие склоны, что непонятно, как на них вообще что-то держится. Разительное отличие от России.
Городишко Стра, в котором планировался ночлег, был километрах в 10 от дамбы на Венецию. Маленький, уютный, свежепостроенный населенный пункт, по недоразумению названный городом. Этакий классический американский пригород. Гостиница тоже новая, вполне уютная и неплохо расположенная. Только вот не совсем чисто в номерах. Зато девушка на стойке говорила по-английски. Поставив машину во двор отеля, пошли прогуляться. В 9 вечера все уже было закрыто, работал только один бар, где в мягких креслах мы выпили вкусного вина. Потом спать, а потом — в Венецию!
От отеля до самого романтичного города добрались минут за тридцать. Венеция — город на острове, точнее, на многих островах и на побережье Адриатического моря. До исторического города проложена дамба, по которой идет шоссе и железная дорога. Упирается это все в порт и вокзальную площадь. Дальше — все, аллес капут, движения нет — только лодки и ноги, ноги и лодки. Парковка в Венеции не просто дорогая. Она очень дорогая. С нас попросили 24 евро за машину — я так понял, это за первые сутки. И припарковаться где-нибудь подальше, но бесплатно — нельзя, ибо в данном случае ќподальше› — это за дамбой. Была у меня мысль поехать туда на автобусе, оставив машину около отеля, но раздумали. Туалет, кстати, на стоянке платный — евро. А в сотне метров, на другой стороне площади — уже полтора. Так что делайте выводы. Оставив жестяного коня, двинулись в сторону площади Святого Марка. Город произвел на нас противоречивое впечатление. Мне Венеция не понравилась. Архитектура слишком неевропейская, все слишком грязно, обшарпано, криво, как-то неухожено, несмотря на непрекращающийся поток туристов со всех концов света. Каналы попахивают и чистотой не отличаются, а гондольеры, которых там строго ограниченное количество, дерут безбожно. Жена же, напротив, была весьма довольна — ей нравятся всякие вычурные архитектурные финтифлюшки, солнце и море, пусть и в виде каналов. Город по средневековым меркам не просто большой — огромный. До площади Святого Марка мы шли полтора часа (не по прямой, конечно же) и изрядно утомились. Ибо жарко, ибо воды питьевой мало, а туристов, напротив, много. Как и положено старому итальянскому городу, магазинчики расположены на первых этажах старых домов, а вот с подвалами там, по понятным причинам, туговато. Обилие мостиков поражает, равно как и разнообразие оных. Несколько ведут просто к чьей-нибудь двери, как тропинки. Доставка всевозможных припасов, равно как и туристов, осуществляется лодками. Суровые венецианские лодочники внушают — этакий модифицированный вариант грузчика — грузчик морской, лодкоплавающий. Туристы же небогатые уныло топают во всей немаленькой Венеции от отеля и до вокзальной площади с чемоданами по жаре. Тут-то мы и обрадовались, что не остановились в самом городе — с нашим-то чемоданом без колесиков. И с парковкой по 24 евро в сутки.
Почти что в самый полдень мы дошли, наконец, до площади Святого Марка. По пути с удовольствием обозрели несколько храмов разной степени сохранности и опрятности, Большой Канал с фасадами домов-дворцов, а также мост Риальто. Мост красивый, а фасадов мы и в Питере насмотрелись изрядно, набережная Невы покрасивее этой Венеции будет, посолидней. А вот площадь вполне себе ничего, красивая и большая. Голубей много, туристов тоже — и не понять, кого больше. Архитектура на площади, кроме соборов, которые традиционно великолепны, без сомнения, внушающая уважение, красивая, но какая-то опять же мавританско.московская. Точнее, это в Москве — венецианская. Не совсем мне понятна тяга царей к итальянскому стилю — гораздо ближе можно было найти мастеров — французов, немцев, австрийцев — но вот видимо так сложилось. Еще в Венеции, в отличие от остальной Италии, мало растительности. Причины понятны — места мало, аборигены и сами не рады — втыкают цветочные горшки куда только могут — но, все равно, после Милана и Комо к зеленым городам мы успели привыкнуть и чувствовали себя не совсем комфортно. Насладившись видами площади, прогулявшись по набережной, отправились в обратный путь, уже по другой дороге. И все повторилось — несколько локальных невеликих соборов, обшарпанные, потертые дома со следами архитектурных излишеств, толпы народу — и, наконец, ресторанчик с едой. Ризотто с морскими гадами, равиоли и много-много холодной минералки — что еще может так обрадовать усталого туриста?
Изрядно утомившись от прогулки по жаркой Венеции, решили мы искупаться. Осуществить это в Венеции можно двояко: либо поехать на рейсовой лодке на остров Лидо — местный курорт, либо на машине — в один из окрестных прибрежных городишек. Выбрали второй вариант. Офис информации (на первом этаже паркинга, там всегда есть англоговорящие люди и бесплатные карты, а также полезные советы) — карта — навигатор — полчаса дороги — и мы на месте. Песчаный муниципальный пляж, отели в домах первой линии — и почти никого в воде. Хотя на лежаках народу уйма. Зайдя по колено в море, я понял, почему. Холодно, блин — вот почему. Из принципа нырнул — и скорее на берег, греться. Пляж радует чистотой и ухоженностью — в наличии бесплатные туалеты с водопроводом, переодевалки, души — денег хотят только за лежаки с зонтиками. В общем, рекомендую. Пары часов на пляже оказалось достаточно, чтобы освежиться после дневной жары, и мы двинулись к следующему пункту назначения — городу Campi Bisenzi, что около Флоренции.
Перевалив через очередные горы (да там, черт побери, везде горы!), накатавшись по серпантину, для нас, равнинных жителей, несколько крутоватому, мы прибыли. Город маленький, насквозь провинциальный, и напрочь перекрытый полицией. Навигатору мы сказали адрес — а он в ответ крякнул, подумал и ответил уклончиво. В том смысле, что нету такого адреса, не знает он его. Ладно, задали что-то окололежащее и попробовали прорваться наобум. А дороги, как я уже писал, перекрыты. Выручили указатели — не дорожные, а рекламные, которые черно-белые или черно-желтые. Есть у итальянцев хорошая особенность этакие маленькие столбики ставить у основных перекрестков с указателями к основным злачным местам — кафе, магазинам, отелям. Вот и наш отель озаботился — так и доехали. Прибыли около 10 вечера и попали в непонятное. Город не просто не спал, он вовсю гулял с провинциальным размахом. Главная улица была уставлена лоточками с немудрящим товаром, типа продуктов народных промыслов, работали все магазины, а жители, непричастные к процессу продажи, ходили и глазели, иногда что-нибудь приобретая. Наблюли во время гуляний интересное — как у них организовано энергоснабжение подобного рода лоточков. Из земли на 30 сантиметров высовывается столбик с крышей, к которому под землей подведено электричество, а столбик утыкан розетками. По исчезновении в нем надобности его опускают вниз, и превращается он просто в маленький квадратный люк на мостовой. Сие гуляние и было причиной перекрытия всех подъездов к отелю, который носил гордое имя ќотель чентро› и находился на самой ќчентральной› площади городка. Отельчик был так себе, средней паршивости, и с полностью англо-неговорящим персоналом. Ну да ладно — крыша есть, кондиционер есть и нормально.
Переночевав, поехали во Флоренцию. Чудеса все-таки случаются, мы смогли припарковаться в пяти минутах пешком от главной площади и собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Если честно, я Флоренцию не понял. Какой-то неправильный город. Вроде и старый — но атмосфера не та. Вроде и красивый — а не почувствовал я в нем шарма. Собор симпатичный — да только новодел. Статуи около галереи Уфицци ничего — но именно что ничего. Мост Понте Веккьо приколен, стар и колоритен, но Риальто мне приглянулся больше. В общем, ни о чем, честно говоря. Вернувшись на сиесту в отель, решили предаться радостям потребления, а именно — потребить услуги автоматической прачечной. Всего час — и наша одежда выстирана и высушена, разве что вот не поглажена. И стоит гуманно по сравнению с прачечной в отеле — вся куча за 8 евро. В отеле же. Нет, я, конечно, могу себе представить, что есть люди, готовые останавливаться в отеле по пятьдесят евро за двухместный номер и платить при этом по восемь евро за стрику рубашки и по четыре — за трусы, но с большим трудом. Так что рекомендую туристам — дешево и сердито стираться в атоматах. Обедать поехали во Флоренцию — ну и погуляли дополнительно. В честь вечера дражайшая моя половина (ну или треть, это с какой стороны посмотреть) подменила меня за рулем и я запил пиццу вином. Вот что они умеют делать — так это вино. И пиццу. И пасту. И кофе. Итальянский кофе — это нечто совсем иное, сильно отличающееся от жидкости, которую кофе называем мы. Даже в отелях, где кофе традиционно критикуем, он на наш вкус выше всяких похвал. А в маленьких кафе где-нибудь в нетуристической части римского центра. фантастика, вкусно до полного безобразия. Вода у них другая, что ли. машины ведь и зерна одинаковые. Я специально привез пачку зерен и засунул их в правильную эспрессо-кофемашину. На выходе получил просто вкусный кофе по-российски. Итальянским и не пахло.
Вторая ночь в отеле прошла получше первой — нас перевели в другой номер, где кровать была двух-, а не полутороспальная. И гулянья закончились — засыпать было акустически приемлемо. Неприемлемо было просыпаться — работный итальянский люд встает рано и начинает бодро стучать молотками прямо над ушами усталых туристов. Италоговорящий дед за стойкой, который накануне отчитал меня со всей своей итальянской экспрессивностью за незнание его родного наречия, вполне понял мой английский и принял карту. Давно подмечено, что желание заработать резко повышает лингвистические способности итальянских дедов. Позавтракали кебабом — это у них так шаверма называется. Вы никогда не догадаетесь, как они шаверму делают. Все вроде как у людей — на вертеле много мяса, его надо срезать. Берем нож и. А вот и нет, а вот и не угадали. Это же Европа! Берем обычный строительный электрорубанок — и вот им-то и срезаем мясо с вертела.
Доковыляли мы до машины (по причине «чентральности» отеля парковаться рядом было нельзя) и поехали в, простите, Пизу. От Флоренции всего ничего, 90 верст. С парковкой особых проблем не возникло, в маленьком городке мы быстро отыскали инфоцентр, получили карту и поинтересовались на предмет искупаться. Нам опять были названы правильные населенные пункты на побережье на этот раз уже Лигурийского моря. Пиза — город маленький, и какой-то очень бодрый. Деловитые итальянцы куда-то спешат, чем-то озабочены, и это довольно симпатично. Исторический центр же — место тихое, спокойное и сонное. Посмотреть, в общем, кроме как на остатки крепости и соборный комплекс, не на что. Крепость мила и уютна, по нынешнему невоенному времени в ней устроен летний кинозал и огромный цветник. Там же местные тетушка выгуливала своего бесхвостого кота. Кот на поводке лениво валялся на солнце в пыли и не проявлял никакого недовольства жизнью. Совсем обленившаяся животина была. Перейдя через реку Арно (ту же, что и во Флоренции), мы направились на соборную площадь сквозь уже привычный старый итальянский город. Пизанская башня видна вполне издалека, что облегчает навигацию. В общем, соборный комплекс (башня, баптистерия и собственно собор) выглядят красивой игрушкой для очень большого ребенка. Они довольно большие, но подавляющего впечатления, в отличие от миланского Дуомо, не производят. Аккуратные, какие-то светлые и радостные здания — даже не ожидал такого от пламенеющей готики. Может, виновата была погода. А может быть, то, что площадь не замощена, и комбинация зеленой травы и белого мрамора настраивает на радостный лад. Башня же действительно падает, аж неприятно стоять рядом. Пройдя через барахолку, традиционно расположенную по периметру площади, поели в местном кафе, рассчитанном на своих. Было вкусно и дешево, но креветок жене в пасту кинули неочищенных. Странно у них — паста считается закуской, а помидоры с моцареллой — основным блюдом.
Пообедав, поехали купаться. Лигурийское побережье каменистое, так что песчаные пляжи, огороженные волноломами, ан масс платные. Мы все же нашли бесплатный кусочек песка и волнолома, но венецианским комфортом и не пахло. Грязновато, и без удобств. Зато море чуть теплее, чем Адриатика, по крайней мере, желание выскочить оттуда ќвот прямо немедленно› я успешно поборол. Пару фоток, десять минут в море — и снова в дорогу, в Равенну, опять на Адриатику. В очередной раз пересекли Италию поперек и традиционно вечером прибыли в Равенну, город, славный своим прошлым и уникальными памятниками готской архитектуры и мозаики. Наш отель располагался почти что в самом центре города, через дорогу от базилики Сант-Аполлинаре Нуово. Отельчик оказался очень уютным, чистым и аккуратным, с выделенной парковкой около входа и работающим Интернетом на компьютере общего пользования.
Выспавшись, мы отправились на завтрак. Оказался он скромным, но вполне себе сытным. Хлеб, сыр, колбаса, масло, джемы, фрукты, молоко, сухой корм, кофе — все без ограничений — что еще надо для сытного утреннего приема пищи? Равенна подкачала с погодой, там постоянно накрапывал дождь, но очень порадовала своей атмосферой и абсолютно уникальными готскими церквями. От той культуры, очень интересной попытки скрестить римскую и варварскую цивилизации, осталось вообще очень мало — изнуренное войнами с Византией и франками, готское государство в Италии просуществовало недолго. Но пока существовало — столицей своей имело Равенну. В римские времена, когда город только основывался, был он портом. Сейчас же, спустя всего две с хвостиком тысячи лет, до моря надо ехать километров 20 — река нанесла почву, и вода отступила. В средневековье, после разграбления местности французами в 16 веке, Равенна оказалась за бортом большой политики, и, с провинциальной неспешностью, дотянула до эпохи развития туризма. Сейчас это маленький, очень уютный и спокойный город, привлекающий достаточно гостей для безбедного существования.
Прогулка по Равенне, пусть и под дождем, оставила самые приятные воспоминания. Мрачные и приземистые церкви шестого века, ушедшие в землю почти на полтора метра, средневековые дома, которые обошли стороной крупные неприятности прошлого столетия, зеленый холм могилы Данте — чудо, а не город. Еще там, около баптистерии ариан, водится обалденный рыжий кот, который сразу ставит гостей на место, отвратительным ќмяу-уау› давая понять, что главный тут он. А потом лезет общаться. Если бы меня попросили проранжировать виденное в Италии — то на первое место я бы поставил именно Равенну. (Рим мы в расчет не берем, он вне ранжиров). В таком городе я бы хотел жить. Будете там — не пожалейте денег, зайдите в собор и в мавзолей около него. Фрески — красоты совершенно непередаваемой, а собор внутри вызывает ощущение, что вот только что отсюда вышел король готов и римлян со своей свитой — грубые, фанатичные и диковатые, как и положено полуварварам. Внутрь мавзолея Теодориха не пошли — жаба нас-таки осилила, но там, судя по фотографиям, ничего особо интересного и нету.
Из-за дождя купаться на холодную Адриатику мы не поехали, вместо этого устроив себе шоппинг на выезде из города. В результате на трассу встали в два часа — а ехать нам было семьсот километров до Неаполя, почти полИталии вдоль. Расчет времени давал основания надеяться приехать засветло, но не тут-то было. По пути мы поймали дождь. Даже нет, не дождь, а какой-то тропический ливень. В некоторые моменты ехать было вообще невозможно — из-за потоков воды видимость опускалась метров до 50, многие просто останавливались на обочине, а те, кто торопился, вроде нас, включали аварийку, дворники на максимум и со скоростью 30-40 километров в час все же продвигались вперед. Навигатор тоже пошутил — первые сто верст он вел нас по бесплатной дороге, и вот тут-то мы и перестали жалеть о потраченных на шоссе евро. Узко, тесно, коряво — итальянские бесплатные дороги отличаются от российских только тем, что на них нет по-настоящему опасных ям и колдобин, такие оперативно засыпаются. А вот просто неровностей, выбоин, луж — сколько угодно. Скорость в 100 километров в час вызывала неприятные ощущения, и это на новой машине. Людей на стареньких автомобильчиках же было откровенно жаль.
В одном, не скажу что прекрасном, месте, бесплатная дорога относительно приличного качества была закрыта на ремонт, и нас пустили в объезд, по проселку местного значения. Проселок этот был асфальтирован, имел некоторое количество ограждений на самых опасных участках, и находился в горах, чуть-чуть выше облаков, которые вяло сочились дождиком у нас под колесами. Впрочем, над нами они тоже вполне себе сочились дождиком. Подобное сочетание сделало езду несколько, как бы сказать, бодрящей. Крутизна склонов вынудила дорожников при строительстве петлять, как маркитантские лодки, зато обеспечила отличные виды почти во все стороны — другое дело, что со всех сторон были горы, ну и немного деревенек. Очень колоритно смотрелись дома, чьи старые каменные стены были продолжением отвесных каменных склонов очередной лысой макушки очередной горы. Ну и непременная религиозная постройка — от простого креста до большого монастыря — почти на каждой серьезной вершине. На выезде с этого серпантина увидели фуру. Такое впечатление, что ее водитель сам не мог поверить, что он через это проехал — и стоял, отдыхая и осознавая собственную крутость. Магистраль же, с которой нас согнали ремонтники, проходят частенько по эстакадам, встроенным в склоны, что позволяет несколько сгладить траекторию и обеспечить хоть сколько-нибудь приемлемую скорость движения. Платные дороги еще комфортнее — там кривые еще более пологие, эстакад и тоннелей еще больше — и ехать можно всего лишь чуть медленнее, чем на равнине. В общем, когда нас все-таки запустили на платную дорогу, несмотря на усилившийся дождь, настроение поднялось. Объехав по большой дуге Рим, около десяти вечера мы приехали в Неаполь.
Город расположен на крутых склонах очередной горы, на берегу живописного залива, и расположен террасами, вплоть до самого моря, вдоль которого идет единственная, как мне показалось, горизонтальная дорога в Неаполе. Помимо всего прочего Неаполь является одним из крупнейших морских портов средиземноморья. В прошлом он был столицей неаполитанского королевства, кусочка Италии, оставшегося независимым от Австрии в 19 веке, во времена раздробленности страны, и архитектурно вполне соответствует своему статусу. Не Рим, кончено же, но и не Равенна. Но об архитектуре потом. Навигатор провел нас почему-то вокруг города, и въехали мы в него не с севера, как должны были по логике, а с юго-востока, в связи с чем вынуждены были проехать мимо порта. Сказать, что я был шокирован — не сказать ничего. Столько мутных, спитых, сторченных и на вид явно опасных, как стая бродячих собак, людей, я не видел никогда. Останавливаться на перекрестках на красный свет было некомфортно. То, что мы оказались на юге, выдавала и манера езды аборигенов. Какая европейская вежливость? Забудьте! На постоянные подрезания перестаешь обращать внимание уже на следующий день. Толпы мотоциклистов и мопедоводов лезут во все щели, носятся с диким ревом. Не соблюдают никаких правил, кроме ќя джыгыт, мне надо›, ну да на светофорах иногда (не всегда, далеко не всегда) останавливаются. А этих двухколесных созданий там много — южане все же победнее миланцев и римлян. Учтите, что приехали мы в Неаполь в пятницу вечером, и молодые горячие итальянцы везли своих некрасивых девок оттягиваться по-взрослому. Везли, понятно, на мопедах, и что это за выезд, если никого не обгонишь, не подрежешь, не выедешь на встречку. Спустя некоторое количество верст вдоль припортовых трущоб навигатор завел нас на странную улицу — она была в аккурат по ширине большой машины, наш Фиат в нее влезал бы свободно — но Италия, но юг — по тротуарам припаркованы мопеды, того и гляди — заденешь. Ходят подозрительные личности полу- и просто уголовного облика, темно, мокро, грязно, при этом улочка поднималась градусов, наверное, на 25 — так нам показалось в темноте. И кроме мопедистов, попутчиков негусто. Когда мы наконец вырвались из этой клоаки на освещенную часть города, вздохнули облегченно.
Отель оказался в центровом месте, около очень красивого дома, выстроенного а-ля маленькая крепость. Неаполь, кстати, был единственным городом, где дверь в отель была заперта. Товарищ на рецепции оказался напрочь англо-неговорящим, его попытки объяснить мне, где можно оставить машину и где найти ресторан, оказались безуспешными. Выйдя на вечерний променад с целью пожрать, подметили несколько интересностей. Во-первых, парковка: дорого, да и места мало. Поэтому на ночь машины можно ставить внутрь автосервиса, в 2 этажа. Сначала на подъемники, потом еще по машине — под подъемники. А что, голь на выдумки хитра. Во-вторых, заправки: я сначала перепутал их с табачными ларьками. Заправка по-неаполитански — это карман метров на 5, 2 колонки, несущие на себе следы тягот жизни по соседству с аборигенами, и автомат по приему денег. Все, больше ничего нет. Ну, может, попадется еще негр или индиец из безработных, заправит тебя за копейку малую. Отчаявшись найти хоть какой-нибудь общепит в окрестностях отеля, плюнули и пошли спать, благо было уже около полуночи. На следующий день зато оторвались — отель мы на завтраке конкретно объели.
День решено было потратить на Помпеи. Город расположен в 10-15 километрах на юг от Неаполя, но рассказать нам это сотрудники отеля не смогли. Несмотря на то, что девушка из их числа владела русским, что удивило. Лучше бы владела английским. Там, по крайней мере, тыкать малознакомым взрослым людям при всем желании не выйдет. Ладно. Не нам их судить — может, так у них принято. Поели и поехали — навигатор выручит. Выручил, конечно же, куда ему деваться. Довел до центральной площади Помпеи, где мы относительно за недорого оставили машину, и пошли на раскопки. Сам по себе современный город невелик, насчитывает от роду всего лет 80 (от момента признания его отдельно коммуной), по южным меркам чист, и полностью заточен под обслуживание туристов. Которых там, по понятным причинам, толпы. Вход на раскопки стоит, если мне память не изменяет, по 11 ойро на человека, пенсионеры из Евросоюза — бесплатно. При нас какой-то индус скандалил, требовал для себя халявы как для европейца. Почему, на каком основании — непонятно. Ну да фик с ним. Раскопано в античных Помпеях всего около 75 процентов города — денег не хватает. Даже при таком немалом количестве туристов, лошадиной плате за билеты и иным щедрым потокам денежек. Говорят, все уходит на сохранение имеющегося.
Последний кусочек цивилизации — автоматический турникет на входе. Дальше о современности напоминают только столбики с названиями улиц да номерами глав аудиогидов. Описывать античные Помпеи — дело неблагодарное, на этот счет уже написаны тома и тома литературы — и художественной, и специальной. С обывательской же точке зрения, побывать там однозначно необходимо. Такого, пожалуй, больше и не увидишь нигде. Только воды с собой надо брать много — тени в Помпеях в солнечный день вы не найдете. Высоких зданий не сохранилось, растительности — тоже, только в одном месте реконструирован садик и акведук античных времен. Жарко там, в Помпеях. Римляне это тоже понимали, и понаставили повсюду емкостей для воды — даже не знаю, как их обозвать. Не колодец, не фонтан, не скважина — просто маленький бассейн, куда был подведен кусочек акведука. Их потомки подвели туда водопровод, и можно умыть там лица, ну или у кого что их заменяет. Пить эту воду было как-то стремно, так что возьмите лучше воды с запасом. Гуляли мы по руинам часа четыре, устали как собаки, но не обошли и половины города. Будете там — обратите внимание на кухни. Мраморные столешницы — это вам не это. Росписи на стенах впечатляют сохранностью, но вот художественная их ценность сомнительна. Зайдите в термы — около Форума, только не оставайтесь там долго, особенности микроклимата таковы, что могут и вынести потом. Там же, на форуме, есть и парочка трупов — или кусочков пепла в форме трупов. Театр и цирк, положенные каждому приличному римскому городу, сохранились, наверное, лучше всего. Что-то там археологи такое еще восстанавливают внушительное, но основа города — это одно и редко — двухэтажные домики вполне скромного размера.
Нагулявшись, поели в ресторанчике и поехали к дому. На набережной попытались искупаться — но бесплатных пляжей не было, а платить деньги за право поплескаться в грязном припортовом заливе — увольте. Погулять по городу тоже не удалось — не тянуло как-то. Подъехали только к Кастель Нуово, крепости классических фэнтезийно-рыцарских пропорций, сделали пяток кадров и уехали. Зато у привокзальной площади рядом с Маком нашли украинский магазин, который работал вечером в воскресенье. Покупатели там не отличались изысканностью манер и выражений, некоторые были откровенно поддатые, много русскоязычных. Но по здоровому украинцу на кассе в каждом зале и по паре шустрых черных ребяток якобы на выкладке товара, видимо, обеспечивали необходимый уровень безопасности. В любом случае, приятно было видеть работающих людей в неработающем Неаполе.
Переночевав и в очередной раз объев отель за завтраком, тщетно попробовав выяснить у гостеприимных, но несколько бестолковых хозяев места скопления магазинов, распрощались с городом и двинулись в Рим. Что я могу сказать про Неаполь? По нему сразу видно, что ты не в Европе, Европа осталась там, на севере, а тут — нечто под названием средиземноморье. Причудливая и мне отвратительная смесь культур. Архитектура вроде вполне европейская, красивые, солидные дома, не хуже, чем в Милане или Риме, но такая грязь и неопрятность, что оторопь берет. Ну зачем, объясните мне, сушить трусы на фасаде красивейшего дома, выходящем на главную улицу города? Почему в бизнес-квартале, у подножья небоскребов из стекла и бетона, должна быть отвратительная помойка с соответствующим запахом? Почему только в Неаполе отель запирался на замок? Почему только в Неаполе в каждом ящике в номере, под каждой подушкой лежали записки с просьбами о чаевых? И почему мы не видели пулеметчиков, патрулировавших улицы других итальянских городов? Ладно бы, если бы все эти безобразия творились на диких окраинах цивилизации — так ведь нет, двести километров до Вечного Города, отличная архитектура, природная красота и, я уверен, множество приличных и культурных людей. А вот ведь, впечатление создают вот эти вот, не скажу обидного слова. Не понравился нам Неаполь. В него надо ехать на туристическом автобусе, из Рима, утром выезд — вечером назад, и не в Неаполе торчать бессмысленном, а по Помпеям гулять. А красоты архитектуры можно и из окна автобуса оценить, проездом.
Несколько разочарованные, двинулись мы в сторону Рима, последнего пункта назначения. О дороге сказать особо нечего, 2 часа и мы на месте, только вот дождик опять немного нас помочил. Отель в Риме мы выбрали большой и относительно современный. На окраине — но зато рядом с метро и автобусной станцией. С англоговорящим персоналом и собственной парковкой. Хороший отель, правильный. А так как он при бронировании предлагал соблазнительную скидку при оплате сразу, то в результате 4 звезды в Риме оказались, в пересчете на сутки, самым дешевым отелем за всю нашу поездку. Кинули вещи — и быстрее в город. На стойке не оказалось карты города — вот тут отелю незачет. Пришлось купить у торговца на улице. Зато дали схему метро, в которое мы сразу и нырнули. Куда ехать не знали, но название станции ќКолизей› заинтриговало. Решили выйти — и правда, Колизей прямо напротив метро. Впечатляющая штуковина. Только вот та его сторона, которая не смотрит на Виа деи Фори Империали, как-то обшарпано выглядит, без всякой облицовки, груба и примитивна. Видимо, именно с этой, непарадной стороны Колизея брался камень для активно строившегося в средние века города. Но все равно внушительное сооружение. От него до Пьяцца Венеция идет та самая Виа деи Фори Империали, проложенная прямо по раскопкам римских форумов в начале прошлого века. Улица отделяет старый римский форум республиканского периода от имперских форумов, коих насчитывается несколько. Улица по вечерам отдана на откуп пешеходам, и 850 метров ее длины мы шли минут сорок. Раскопки, развалины, статуи императоров и дома, судя по всему, сохранившиеся еще с той, античной поры, притягивали внимание и тормозили обычный наш скорый шаг до темпа ќнога за ногу›. Точнее было бы сказать ќбыстро, но зигзагами›, но смысл не сильно поменяется. До площади Венеции с украшающим ее монументом Витториано в результате дошли уже в сумерках. Белая громадина Витторианы, сооружения довольно безвкусного, отчаянно дисгармонирует с окружающим городом. Сами итальянцы это понимают не хуже гостей, и поэтому штуковина носит много подчас обидных прозвищ, вроде ќпишущей машинки› или ќвставной челюсти›. Зато на площади есть капитолийский холм и римская волчица, больше похожая на какого-то шерстяного поросенка. Маленькая, но на фоне сумеречного неба и пейзажа римских крыш смотрится стильно. Побродив по окрестностям форума, отправились в путешествие по Виа Дель Корсо .главной улице, почти Невскому проспекту. Каждый дом на ней имеет свою историю. Каждый — произведение искусства, ну и магазин с соответствующим ценником почти в каждом. Поели там в какой-то забегаловке и отправились смотреть фонтаны Треви. Не ходите туда днем, не портите впечатления. Днем это что, фонтанчик себе и фонтанчик, а вот в сумерках, с подсветкой — вот тогда им и надо любоваться. Красиво. Только туристов много вокруг — прямо как будто достопримечательность увидели.
После Треви, когда уже почти окончательно стемнело, направились в сторону метро. Линий метро, а точнее метробуса, в Риме 3, разовый билет стоит евро, есть разные абонементы. На разовый билет можно один раз прокатиться на метро, а после — целый час по нему же разъезжать на городском автобусе. Только надо не забывать этот билет в автобусе компостировать. Приобретаются билеты в автоматах либо на станциях метро, либо в автобусах. В метро автоматы разумеют английскую речь, а названия станций, кстати, дублируются, так что наш брат турист смело бороздит его просторы. Метро в Риме на удивление чистое. Кроме вагонов — снаружи они расписаны граффити почти целиком, и выглядит это довольно странно. Иногда на станции в вагоны заходят музыканты, обычно парами, и начинают мини-представление. Попурри из известных песенок, инструментальное и с вокалом, пара шуток, пара улыбок — и денежка весело звякает, падая к ним в стаканчик. Очень профессионально и ненавязчиво — нашей попсе бы такое качество.
При посадке в метро на той же колизеевской станции нам обломилось немного халявы — вылетели все автоматы по продаже билетов, и контролер пропускал всех бесплатно. Надо заметить, что когда вылетел автомат по выдаче билетов на шоссе, халявы не было — вместо бездушной машины на трудовую вахту заступил отважный бумажковыписыватель, и раскошеливаться-таки пришлось. В отель мы добрались уже в полной темноте, выспались и отправились на завтрак. В общем, ничего особенного в нем не было, кроме весьма посредственного кофе. Зато сытно и быстро. После завтрака отправились в офис Ависа сдавать наш автомобиль. Заправились (получаешь машину с полным баком — и вернуть изволь такой же, а то вставят недостачу в счет по безбожной цене), и поехали сдаваться. Офис Ависа располагался недалеко от вокзала и занимал пару маленьких комнатушек. Если не считать трехэтажного гаража машин примерно на сотню с мойкой и техзоной под землей. Круто они там закопались. Однако отдам должное — работают быстро и четко. Не по-итальянски. По указателям доехали до самого низу — нам махнули ќстоп›, глянули бак, состояние машины, комплектность — и через минуту мы уже ехали на лифте в офис. Там милые англоговорящие девушки за десять минут нас отпустили, причем семь из них мы стояли в очереди. Еще и карту города дали на прощание. В общем, хороший сервис за умеренные деньги. Мы снимали машину в России — сервис был хуже, машина сильно ниже классом и в общем обошлось это нам ни разу не дешевле. Авису ставим зачет.
Сдавшись, отправились на пешую бесцельную прогулку в общем направлении на Ватикан. По пути нам попалось столько всего интересного, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни ой-ой-ой. Старые дома, дворцы, сады, колонны в египетском стиле и колонны античные, мосты и кафе с удивительно ароматным кофе и огромными порциями македонского (фруктового) салата. На пути к Замку Ангелов восхитились зданием Верховного Кассационного Суда Италии: поразительно неуклюжее и тяжеловесное творение сумрачного архитектурного гения на удивление неплохо вписывается в окружающую действительность. Не думаю, что где-либо еще этот монстрик выглядел бы так уместно. Около Замка Ангела набрели на блошиный рынок, но ничего не купили — дороговато и некачественно по сравнению с таким же рыночком около нашей станции метро. Кроме порции мороженного. Итальянское мороженное — песня отдельная. Оно очень сладкое и очень жирное, но при этом обалденно вкусное. Я нигде ничего подобного не пробовал.
От Замка Ангела к площади святого Петра идет Via della Conciliazione — средоточие посольств, в том числе и российского. Это уже почти Ватикан, и количество католиков зашкаливает. Причем они все разные — разные платьица, разные лица — черные, желтые, белые. Гильгакамеков не видели — наверное, маскируются под обычных паломников. Пройдя посольскую улицу, попадаешь на площадь святого Петра — по мнению многих, самый пуп земли. Большая такая площадь, впечатляющая. Людей средневековья должна была шокировать почище миланского Дуомо. Площадь заполнена народом, его не то чтобы очень много, но заметно больше, чем просто на улице. В часы же религиозных действ площадь людьми забита до отказа — ну все видели эти кадры. Ватикан обнесен стеной, и туристов туда пускают с площади, просвечивая металлоискателями и строгими взорами охраны, отсеивающей неподобающе одетых. Мы были неподобающи, так что внутрь Ватикана не попали. Если надумаете пойти — запаситесь одежкой с длинными штанинами, рукавами и без декольте. Не помню, пускают ли женщин в штанах. В шортах точно не пускают. Ну не пустили и черт с ними, не больно-то и хотелось, тем более что на швейцарского гвардейца мы и так, сквозь ограду, насмотрелись. Плюнули, развернулись и пошли в обратную сторону, осмотрев по пути здание местной синагоги. Потратили некоторое время на обозрение Пантеона — единственного, по-моему, храма, оставшегося с римских времен неповрежденным и неперестроенным. Странно даже, что античные мастера, в общем не блиставшие строительными талантами, смогли поставить такого размер купол — там метров сорок будет. Пантеон — храм всех богов — был переосвящен, и теперь являет собой католический храм. А чего, все правильно — европейский филиал ООО ќЯзычество› обанкротился, и остатки его недвижимого имущества прибрало к рукам ЗАО ќХристианство›. История мутная, но так оно обычно и бывает с продавцами опиума. Внутри обнаруживается впечатляющий столб света, бьющий из отверстия на крыше, и несколько могил — в том числе Рафаэля и объединителя Италии Виктора Эммануила 2. В общем, достойно и немножко скучно. Вышли, отобедали в близлежащем кафе и продолжили наш путь в сторону отеля — надо было собраться, прикупить пару сувениров и лечь спать — перед вылетом неплохо было бы выспаться.
Рим влюбил нас в себя сразу и бесповоротно. Очень разный и красивый город, гулять по которому можно неделями, и всегда найдешь что-то новое, ранее невиданное. Мы не были ни в одном музее, и не успели зайти ни в одну из достопримечательностей, кроме Пантеона — не было времени. Но и просто прогулка по узеньким улочкам и тесноватым площадям города, в котором с момента основания ни разу цивилизация не умирала полностью, безумно интересна. Почти каждый дом в центре можно разглядывать часами, обходя его с разных сторон и открывая новые и новые виды. А ведь есть еще катакомбы, церкви, музеи исторические и художественные — всего и не описать. И крыши, уникальные виды на римские крыши. При этом весь Рим огорожен и раскапывается — значит, с каждым годом он будет только хорошеть, все больше в нем будет доступных интересностей, и мы туда обязательно вернемся — уже только туда, и будем неделю бродить по его роскошным магазинам и скромным переходам метро, зайдем наконец внутрь Колизея, куда в этот раз не попали, и посетим Ватикан — в Рим нельзя не вернуться. И мы — обязательно.
Последняя ночь в Италии прошла, мы позавтракали в отеле, сдали ключи и направили свои стопы в сторону дома. Первой вехой на пути был вокзал. Как и положено приличным городам, в Риме вокзал совмещен со станцией метро, что весьма способствует. В зале ожидания прикинули, что 10 минут нам точно хватит, чтобы дойти до перрона, благо вон он, совсем рядом, метров пятьдесят, купили в автомате билеты на экспресс до аэропорта (по 11 евро за штучку, однако) и попытались локализовать нужный поезд. А не тут-то было! Не попадитесь на эту удочку — около основного здания вокзала всего 24 платформы. И до них идти действительно близко. Но наш-то поезд отходил с 25 платформы! А это значит, надо было пройти очень быстрым шагом с чемоданом наперевес (колесики-то не крутятся, как мы помним) весь немаленький перрон и как-то запрыгнуть в поезд за оставшиеся восемь минут. Мы, конечно, успели, и даже полминуты прождали отправления, но пот с меня лил ручьем, в основном из-за нервов. Стремительная супруга успела даже, пока я ковылял с чемоданом, прокомпостировать билеты специальным устройством, так что мы со спокойной душой ожидали неизбежного в виде контролера. Римский экспресс по начинке своей оказался попроще миланского — одноэтажный и без кондиционера, но все равно приятный поезд. Доехал за положенные полчаса, подвез прямо в аэропорт, и оказались мы там на полчаса раньше запланированного. Ну да ничего — раньше не позже. Только вот пришлось минут двадцать подождать около табло расписания — наш рейс просто не успели показать, и мы не знали, в какую сторону немаленького аэропорта идти.
Рано или поздно все заканчивается — так и наше ожидание. Рейс объявили, мы зарегистрировались и пошли себе в таможенную зону бродить по дьюти-фри. Покупать там нечего, скажу я вам. Все очень дорого, даже положенный вроде бы дешевый алкоголь не так уж и дешев. Но тем не менее летать без бутылочки коньяка совсем грустно, раскошеливаться пришлось. Можно еще в этой зоне покушать — там около магазинов есть парочка кафе, где кормят туристов, а есть и скромненькая вывеска ресторана и ведущая к нему лесенка на второй этаж. Так вот, поднимайтесь смело и кушайте там — вкусно и недорого. В общем, следите за экипажами самолетов — они знают где вкуснее покушать можно. Рейс до Питера долетел за положенное время, но вылет был задержан, так что опоздали мы почти на полтора часа. И багаж не могли около сорока минут привезти в Пулково — все-таки не Европа. А так расслабляешься после миланского сервиса, так размякаешь.
Вот так мы и съездили в Италию. Мы теперь смелые, ко всему готовые и скоро еще куда-нибудь поедем, вот.
Теперь попробую привести некую конкретную информацию.
1. Еда. Она в Италии довольно-таки дорога. Если говорить о магазинах (супермаркетах), то овощи-фрукты стоили от одного евро (помидоры) до четырех (черешня) за килограмм. Сыры относительно недороги, примерно как у нас, колбасы же дороже существенно. Приличная колбаса (как, впрочем, и остальные мясные вкусности) начинается от десяти евро за кило. И до сорока, а то и дороже. Хлеб — от евро. Воду можно найти за 20 евроцентов за полтора литра, но есть предложения и по евро. Пиво — от 80 центов за маленькую баночку. Вино зато — от евро за бутылку. Оливковое масло — от шести евро за кило в жестяной банке, кофе — примерно столько же. Сырое мясо очень дорого, даже примитивные куриные грудки мы меньше чем за семь евро не видели. А могли и все тринадцать попросить. Мы, конечно, ничего не знали про то, где и что стоит покупать, и аборигены, возможно, питаются дешевле. Но ведь в Питере, зайдя в какой-нибудь Окей, можно составить представление о ценах.
2. Общепит. В пафосные дорогие рестораны не ходили, а обычные ресторанчики за утоление голода/жажды попросят примерно от пятнадцати евро на человека. При этом рассчитывая стоимость питания, стоит принимать во внимание, что в Италии существует такая вещь, как плата за стол. Ее включают в счет и берут от полутора евро за человека, обычно — 3-4. Так что если вы хотите просто чего-нибудь быстренько сжевать или выпить — не садитесь за столик, а подойдите к стойке — будет дешевле. Фаст-фуд представлен всевозможными бутербродами и лепешками, по три-четыре евро за кусочек еды. Макдональдс как и везде кормит одинаково недорого, может быть, чуть дороже чем у нас.
3. Одежка. Она в Италии не сказать, чтобы сильно дешевая. Можно, конечно, что-то очень недорого купить на рыночках, но Апрашки (или Черкизона) нам и на родине даром не надо. В магазинах обычные вещи стоят, может быть, процентов на пятнадцать дешевле, чем сравнимая одежда у нас. Качественные же предметы гардероба — они да, в разы дешевле, чем в России. Хорошая мужская сорочка, за которую в Питере попросят тысячи три, в Италии стоит от 20 евро. Платья, модельная обувь, костюмы, сорочки, солнцезащитные очки, всякие аксессуары — дешевле. А вот спортивная одежда — на удивление чуть ли не дороже, чем у нас. Бытовая техника очень дорога, по нашим меркам. На улице много людей с откровенно старыми мобильниками, на наши коммуникаторы смотрели большими завистливыми глазами, однажды даже попросили посмотреть, поинтересовались, сколько стоит игрушка. Услышав цену, икнули и вернули аппарат.
Источник https://autorodina.ru/afrika/puteshestvie-po-italii-na-mashine-chto-nuzhno-znat-pered-poezdkoj
Источник http://www.svali.ru/stories/41/0/2005/index.htm
Источник
Источник