Наш маршрут по Шри Ланке на 10-20 дней по лучшим пляжам

13.12.2018 7

Интересный маршрут по Шри Ланке, который мы распланировали для своего самостоятельного путешествия. Маршрут проходит по лучшим пляжам с заездом в центральные районы острова. В каждом месте останавливаемся на 1-2 ночи, чтобы отдохнуть и все посмотреть. Проживание в нормальных, но недорогих отелях.

Маршрут по Шри Ланке

День 1. Перелет в Шри Ланку и такси в Негомбо

Перелёт авиакомпанией Srilankan. Страховку купили в интернете проверенным способом. Визу Шри Ланки заранее получили онлайн (как это сделать). Обратные билеты спрашивали только при вылете из Бангкока. Паспортный контроль прошли без вопросов.

Поменяли немного наличных в аэропорту. Сразу купили сим карту с интернетом (5Гб, безлимита нет).

Заказали такси до Негомбо через Uber (см также: трансфер в Шри Ланке). Доехали за 25 минут до отеля.

Аэропорт Бандаранайке

День 2. Пляж Негомбо

В Негомбо жили в недорогом гесте Petit Guesthoue. Номер скромный, но вроде чисто. Нам повезло, в отеле хорошая кафешка, кушали здесь же все дни.

Второй день было решено провести на пляже Negombo. Вышли в 8 утра до жары. Прогулки 40 минут хватило для знакомства с Негомбо. Можно было бы и не оставаться здесь на весь день. Информация по Негомбо:

Грязновато, океан мутный, волны, на пляже собаки и рыбаки. Некоторые пытаются заговорить с нами = что-то втюхать. В городе делать нечего, достопримечательностей нет. Но туристы здесь есть, как и отели с ресторанами.

В целом, Негомбо не так уж и плох. Удобное место возле аэропорта для ночевки перед вылетом.

День 3. Слоновий питомник Пиннавела

Выселяемся из отеля и ловим тук-тук. Едем на автовокзал. Из Негомбо в Пиннавелу будем добираться на автобусах с пересадкой. Сначала Автобус «№1 Negombo — Kandy» до города Кеггале, далее автобус «№681 Keggala — Rambukkana», который проезжает через Пиннавелу.

На бас стейшен доехали за 400 рупий. Стандартная цена тук тука в Негомбо. Автобус в Канди нашли быстро. Отправление в 11.50. Проезд стоит копейки. Кондуктор зажал сдачу.

Едем часа 3. Теснота, шум, ланкийская музыка. Душно, но спасают открытые окна. Автобус несется по встречной полосе чаще, чем по своей. Типичная Шри Ланка.

В Кегалле на главной дороге садимся в автобус на Рамбуккану. Проезд почти бесплатно. В Пиннавелу прибыли в 15 ч.

В забронированный отель Elephant Bay не пускают. Предлагают оплатить по 2500 рупий за проход или ждать 16 ч. Ждем час на ступеньках какого-то магазина. Потом наконец-то начинают выводить слонов.

Заселились в Элефант бэй. Отель старый, номер видавший виды, но белье вроде чистое. Шикарный вид на реку. Пиннавела вымерла после 16 ч, как только ушли слоны. Закрыто всё, даже воды купить негде. Ужинаем в ресторане отеля.

День 3. Пиннавела, Рамбуккана, изменение планов

Утром встаем в 9 и ждем появления слонов. Слонов всё нет. Наверное, из-за дождей уровень воды в реке поднялся. Искупаемся пока в бассейне. В 12 ч привели несколько слонов. А через час еще десяток. Идем смотреть. Экзотика. Но слонов жалко.

• Читайте: Пиннавела, Шри Ланка. Увидеть слонов прямо из отеля

В обед съездили на ж/д вокзал Рамбуккана. Нам нужно купить билеты на поезд в Навара Элию. Он будет в Рамбуккане в 9.55. Но нас ждал облом. Билеты в первый класс они нам продать не могут. Говорят, только в Коломбо можно купить. Ехать во втором классе 6 часов без гарантии места мы не хотим. Придется отменить Нувара Элию

День 4. Ваддува

Из Пиннавелы едем обратно в Кеггале. Там находим остановку и садимся в автобус до Коломбо. Время в пути часа 3.

В Коломбо идем на автовокзал, находим автобус в сторону южных пляжей. Почему-то водители не понимают слово Ваддува с первого раза. Доезжаем до места за 1 час. До отеля пешком дворами. Время 16.30.

Заселяемся в гестхаус Maresia Beach Villa с бассейном и на первой линии. Хозяин чрезмерно общительный, никуда не деться от его разговоров, дал нам свой номер телефона зачем-то.

Вечером пойти некуда, район нетуристический. Ужинаем в ресторане своего отеля. Вкусно, цены обычные для Шри Ланки. Ложимся спать пораньше. Комары не дают покоя, проникают даже с закрытыми окнами, фумигаторы не помогают.

Утром перед завтраком вышли на пляж. Ваддува смотрится очень эффектно, длинный дикий пляж, высокие пальмы, свисающие над морем. Гуляем 1 час, завтрак, сборы. Инфо по Ваддуве:

День 5. Ваддува — Калутара

Выселение в 12. Идем пешком до трассы. Ловим проходящий автобус в сторону Калутары. Д обрались до Калутары за полчаса.

Берем тук-тук за 400 рупий до отеля. По пути заезжаем в новый супермаркет Keels за водой и всякими мелочами. Тукер ждет, за это потом получает на чай.

В Калутаре забронировали отель AVANI Resort 5 звезд (70$). Сколько радости бывает от хорошего отеля!

Пообедать решили в ресторане Red Lobster, который нахваливают все туристы на Трипадвизоре и в отзывах к отелю. Жесть! Ожидание блюд больше часа! Вид на забор. Дорого, цены, как в ресторане отеля. Не особо вкусно. Еще и навязчивые сотрудники.

Остаток дня гуляли по прекрасной территории нашего отеля.

День 6. Калутара, отель AVANI

Утром вышли на пляж. Сразу к нам подбежали местные торговцы «Хэллоу, сэр, вэр а ю фром?». Игнорируем. Через 5 минут отстал. Пляж не для купания. Подробнее в статьях:

Вкусный завтрак «шведский стол» в кондиционированном помещении. Чувствуешь себя человеком в этом отеле! День провели возле бассейна. Отлично отдохнули.

Обедали и ужинали в ресторане отеля. На вкус средне, время приготовления минут 40 при пустом зале. Вечером поиграли в бильярд. На ресепшен пришли мужики с барабанами и устроили шумовое национальное шоу.

День 7. Калутара — Бентота

Выселяемся в 12. Тук туки возле отеля ломят цены — 600 рупий за проезд 2 км до дороги. Отказываемся и идем пешком. Через 2 минуты догоняет тукер и везет нас за 200.

Ждем на трассе автобус до Бентоты. Впихнулись в набитый автобус и сразу пожалели об этом. Все ходят друг другу по ногам, потому что места нет вообще. В проходе, где одному будет тесно, стоят по двое-трое, еще и проходить между ними пытаются другие пассажиры.

Не выдержали и на следующей остановке вышли. Ждем минут 30, когда проедет не переполненный автобус. Дорога заняла около часа.

Заселяемся в Dedunu Guesthouse. Всего 4 номера на втором этаже частного дома. Приятная семья, по-английски почти не говорят. В сутки платим 60$. Почти как в пятизвездочной гостинице Авани до этого

День 8-10. Бентота

Отдыхаем на пляже Бентота. Приятный белый песочек, широченный берег, волны небольшие, людей мало. Ланкийцы пристают на каждом шагу, многие говорят по-русски. Подробнее о Бентоте читайте в наших статьях:

Кушаем в ресторане возле железной дороги. Готовят вкусно и быстро. Хозяйка женщина, поэтому адекватна и ненавязчива. В соседних ресторанах ланкийцы активно зазывают русскими словечками.

День 11. Бентота — Хиккадкува

Переезд в Хиккадуву на автобусе. Едем около часа. За проезд заплатили как всегда 100 рупий на двоих.

Заселились в отель KAI Hikkaduwa. Хорошее расположение, через дорогу от океана, рядом супермаркет и алкошоп. В отеле все новое, персонал адекватный, есть интернет и даже бассейн на крыше.

Вечер провели на пляже. Ужин в ресторане отеля, еда средняя, готовили минут 30, цены стандартные. Взяли бутылочку местного рома Арак (830 рупий за фляжку 0,4).

День 12. Хиккадува

Хороший завтрак по меню. Приносят быстро. После еды идем на пляж. Погуляли часик по южной Хиккадуве, глядя на волны, и пошли купаться к отелю Hikka Tranz. Здесь как всегда нет волн. Подробнее о Хиккадуве в наших отчетах:

Пообедали в ресторанчике, в котором кушали 5 лет назад. Всё так же вкусно, быстро и недорого.

Смотрите новое видео из Хиккадувы:

День 13. Коггала

Едем на автобусе Hikkaduwa — Galle минут 40. За проезд традиционно взяли 100 рупий за двоих. Пересадка на автовокзале в автобус на Матару, который проезжает Коггалу.

Заселяемся в отель South Lake Resort. Цена 70 долларов. Заселение долгое. Приятная территория, бассейн, ресторан, выход к реке, океан через дорогу. Домики слегка неухоженные, но провести здесь 1-2 дня можно.

Остаток дня гуляем по пляжу Коггала. Дикий океанский пляж. Волны большие, не искупаешься, но зато людей нет совсем, даже никто из ланкийцев не пристает. Подробнее о пляже.

Обедаем в ресторане отеля South Beach Resort прямо на пляже. Ожидание блюд 1 час! Невкусно, но с красивым видом.

Унаватуна

Советуем обязательно остановиться в Унаватуне на 2-3 дня. Это один из лучших пляжей Шри Ланки, здесь хорошо купаться, так как волны маленькие. Из Унаватуны можно проехать на пляж Далавелла, чтобы посмотреть на черепах. Мы в прошлый раз жили в Унаватуне почти 3 месяца, поэтому сейчас пропустили её. Наши статьи про этот пляж:

День 14. Коггала — Мирисса

Ловим на трассе автобус в сторону Матары. Ехать до Мириссы минут 30-40. За проезд опять взяли 100 рупий (0,5$ / 33 руб). Местные платят меньше. Но так как проезд и так стоит копейки, уже не обращаем на это внимание и не настаиваем на сдаче.

Заселяемся в гестхаус Ocean Reach. Отличное расположение, через дорогу от пляжа. С первого раза нашли хорошее кафе, в котором потом кушали каждый день. Купаемся возле горы в левой части пляжа. Здесь небольшие волны, можно поплавать.

День 15-18 Мирисса

Спустя 2 недели на Шри Ланке, на нас напала какая-то дикая лень. Мы так устали от перемещений, что на оставшиеся дни отменили все брони отелей и продлили проживание в своем гесте. Всего в Мириссе провели 5 дней. Каждый день купались и гуляли по пляжу. С жильем и питанием всё было в порядке. Так что, мы просто отдыхали. Подробнее про Мириссу читайте тут:

PS: зачем я отпустил бороду? А так меньше пристают ланкийцы
С бородой не так похож на русского. Пока ланкийцы соображают, на каком языке ко мне обратиться, мы быстренько проходим мимо них. Если иду один, то практически никто не зазывает. Вот такой странный лайфхак.

Диквелла и Хирикетия

В Диквелле у нас был забронирован отель Crystal Resort на 1 день. По плану было посмотреть быстренько пляж Диквелла, а потом сходить искупаться на пляж Хирикетия. Отель Кристал для этих целей отлично подходит, так как расположен в конце Диквеллы и в 10 минутах ходьбы от Хирикетии. Hiriketiya beach — это небольшая секретная бухта, где можно купаться без волн, очень хотелось там побывать.

Тангалле

Выбранный отель в Тангалле — Golden Pearl. Это один из самых дальних пляжей на юге Шри Ланки. Мы собирались отдохнуть здесь также 1 день, чтобы погулять по пляжу, насладиться океаном перед отъездом.

День 19. Мирисса — Матара — Коломбо

Из Мириссы взяли тук-тук до Матары за 600 рупий. До Коломбо собираемся добраться на автобусе экспрессе по новому шоссе, которое идет в обход всех пляжей и позволяет за пару часов быть в столице.

Хайвэй автобусы в Матаре стоят не на самом автовокзале, а на площадке возле моря. Тукер подвез нас прямо к автобусу и показал, в какой садиться. Покупать билеты заранее не нужно, автобусов полно, можно уехать в любое время.

Автобус староватый и потертый. Но с кондиционером и только с сидячими местами. Проезд 600 рупий (4$).

До Коломбо доехали всего за полтора часа по платному шоссе. Но как только съехали в город, попали в какую-то жуткую пробку и еще 1,5 часа добирались до центра 20 км. Высадили нас в районе автовокзала, где мы взяли тук-тук до отеля в Коломбо (300 рупий).

День 20. Коломбо — аэропорт

В Коломбо остановились в хостеле My Little Island Hostel. Сняли отдельный номер за 40$ с завтраком. Нормальное место, хоть и немного дороговато. Но почему-то в Коломбо все отели дороже, чем на пляжах.

Очень удивило количество приставал на улице. Наверное, больше всего приставаний из всей Шри Ланки. Даже несмотря на престижный район. Были новые типы разводов — «Мне денег не надо, просто купите молочную смесь для моего ребенка вот в этом магазине»…

В аэропорт взяли такси, хоть и добраться до него из Коломбо можно очень бюджетно на автобусе. Но у нас уже терпение кончилось. Такси заказали на ресепшене хостела. Цена 3000 рупий, как и в Uber.

Даже днем в Коломбо пробки. Проезжали какие-то трущобы, где было, как в Индии. В аэропорт доехали за час.

Поменяли деньги. Так как летели в Таиланд, то оставшиеся рупии поменяли на тайские баты. Курс нормальный, не сильно отличается от официального.

Вылетали Srilankan Airlines прямым рейсом Коломбо — Бангкок. Питание в этот раз разнесли быстро. Рыбы не было, Катя осталась без обеда. Приземлились по расписанию.

• Путешествие по Шри Ланке заняло 20 дней. Легко можно было уложиться в 2 недели. И даже в 10 дней.
• За 20 дней активного путешествия потратили 1500$, не считая авиабилетов.
• Основная статья расходов — жильё. На втором месте питание. Нормальные отели и еда в ШЛ дороже, чем в других странах Азии. Меньше всего ушло на транспорт.
• Проехали более 500 км на автобусах.
• Багаж: 2 рюкзака по 15 литров. Вес каждого 5-6 кг. Вещи оставляли у друзей в Таиланде. С собой минимум одежды и обуви. С чемоданами ездить по Шри Ланке невозможно (только на такси).
• Отели бронировали за 2 месяца до поездки. Когда планы менялись, смогли отменить всё без штрафов, в том числе по невозвратным тарифам.
• Больше всего в ШЛ напрягала навязчивость местных и шумные улицы.
• Погода в октябре и ноябре хорошая, дожди не каждый день и в основном ночью.
• За 20 дней купались в океане 5 раз.

Форум Винского

Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Lokkl » 10 янв 2018, 18:53

ОСТОРОЖНО. Очень много фото! ТРАФФИК.

Всем привет! Ну вот и прошел месяц, как я вернулся из месячного путешествия по Шри-Ланке и Мальдивам. Время прошло, впечатления немного улеглись, думаю, что пора садиться за отчет. Есть правда такая сложность, что впечатлений так много, а фото и видеоматериала на 110 гигабайт ещё больше, что как все это оформить в формате отчета на форуме, пока не знаю. Думаю, буду выкладывать свои дорожные заметки по дням, если кому то будет интересно, то буду продвигаться как говорится day by day и возможно, в чем то углубляясь, а в чем то уменьшая глубину погружения в свой отчет, в зависимости от ваших пожеланий, советов, критики или похвал.

Итак, в начале напомню о чем все это. Как и было мною задумано в конце прошлого лета, я планировал объехать всю Шри-Ланку, начиная с западного побережья, потом северная часть страны, восточное побережье и закончить смычкой юга и запада. Надо сказать, что это было мое второе путешествие по Ланке, впервые я посетил эту прекрасную страну в прошлом году, проехав по стандартному туристическому маршруту культурного треугольника за 7 дней, тогда были посещены Анурадхапура, Михинтале, Дамбулла, Сигерия, Полоннарува,Пиннавала,Перадения-Канди,Нувара Элия, Пик Адама. Честно сказать, так и не собрался с силами написать отчет о той поездке, не в последнюю очередь, из за того, что места эти уже топтанные и многократно отфотканные, поэтому вряд ли можно сказать какое то новое слово здесь. Хотя и были забавные моменты, вроде автогонки со временем, по серпантинам горной ШЛ, с пика Адама до аэропорта в Негомбо за 5 часов до вылета самолета и это после ночного восхождения на пик! Возможно, попозже я и до этого дозрею. Но как бы там ни было, именно та поездка меня сподвигла вернуться на ШЛ ещё раз.
Ещё при посещении Анурадхапуры меня сильно заинтересовала северо-центральная и северная провинции ШЛ, так же не было охвачено побережье ШЛ, а этого пропустить нельзя было никак. К тому же, побывав в Нуваре, необходимо было оценить ещё и Эллу. И разумеется, я хотел пройтись по тем местам, где отгремела недавно закончившаяся война с черными тиграми тамилистана. Одним словом, возврат на ШЛ был предрешен ещё год назад, по возвращению из первой поездки.
Из той поездки я вынес несколько важных определяющих моментов которые легли в основу этой поездки.
— Ехать надо минимум на 14 дней, одной недели категорически не хватает.
— Полноценное путешествие по стране возможно только на личном автомобиле, никаких автобусов и поездов.
— Совершенно бессмысленно привязываться к бронированию мест размещения по маршруту, это только мешает в процессе, все решаемо на месте экспромтом и живым осмотром.

Ну и вот, вооруженный этим знанием, я запланировал себе на 14 дней, следующий план поездки отраженный в деталях в первоначальной теме здесь Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг! повторюсь вкратце, было запланировано по основным точкам:
Негомбо
Тантримале
Маннар
Джаффна
о. Наинативу
о.Делфт
Поинт Педро
Килиночи
Муллайтиву
Тринкомали
Пасикуда
Битткалоа
Аругам бэй
Элла
Нувара Элия (я не мог туда не вернуться, любимое место на ШЛ)
Тисса — Ялла
Тангалле
Матара
Мирисса
Галле
Хиккадува
Бентота
Коломбо
Негомбо
Мальдивы (шутка, это в другом разделе буду описывать)

Естественно, это основные точки, что бы не повторять длиннющий список который есть в предыдущей теме, а на карте это выглядит так

К сожалению, удалось не все, не все пункты были пройдены, что то пришлось сильно сократить, а что то и вовсе вычеркнуть, но в целом, план был осуществлен на 95%, что безусловно очень меня радует, надеюсь обрадует и вас мои читатели.
Период поездки — середина ноября с 8 по 22
Итак, поехали.

День 0
Вылетаем рано утром из Москвы, рейсом Катаров Москва-Доха, 6 часовая пересадка в Дохе позволяет вдоволь погулять по аэропорту )))

предлагают выиграть Бентли кабриолет. Всегда мечтал о кабриолете )))

6 часов пролетели незаметно и вот мы снова в шикарном Аэробусе 220 вылетающим рейсом Доха-Коломбо.
Кормят катарцы вкусно и щедро

Напитки доступны весь полет, поэтому 5.5 часов до Коломбо пролетели незаметно ))
Ура, вот и мы и в Шри Ланке!
На выходе из зоны прилета нас встречает портрет Президента. Нет не Путина ))) Даже как то непривычно ))

Чуть дальше, встречает старый знакомец — Будда несущий свою вахту по встрече гостей. В четвертый раз уже видимся!

Идем за визой, прямо за столом хелпдеска.

Получаем визу, 40$, с носа. Дорожает Шри Ланка для трудящихся всех стран, прямо на глазах

Меняем валюту в аэропорту, сразу за зоной выдачи багажа. Хинт! Выгодней всего везти с собой на ШЛ евры в крупных купюрах 500 и 100, обменщики сразу соглашаются поменять по более выгодному курсу, чем заявлен на билбордах, когда вы им говорите, что знаете об этой особенности, для обмена нужен паспорт, далеко не убирайте, так же он понадобится для покупки симки Диалог

Тарифы на связь и интерет

Ну вот, симка куплена и наконец выходим из аэропорта. Темна и ароматна Шриланкийская ночь. Каждый раз наслаждаюсь этим горячим влажным воздухом, нет, может кому то и приятен дым отечества, но мне гораздо приятней влажный тропический ночной воздух Шри Ланки или Мальдив. Простите.
Отметая назойливых таксистов выходим с территории аэропорта, ловим тукера и сторговавшись за 500 рупий едем в район Лиангемулла, где я, памятуя жуткий Sun Up Hotel прошлогодний, нашел отличный отельчик Neo Holiday Home за очень вменяемую цену, пусть и несколько дальше от аэропорта, зато без такой гнетущей атмосферы как в Sun Up.
Где мы и должны отдохнуть после перелетов эту ночь и завтра ранней электричкой выезжать в Коломбо за машиной.
Отель все ожидания оправдал, очень приятное чистое и аккуратное место.

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Lokkl » 10 янв 2018, 21:06

День 1 Коломбо — Маннар
Итак, в 6 утра мы на станции Лиангемулла ждем поезд до Бамбалапитьи откуда уже на туке до Shineway rental cars рукой подать, на 500 рупий.


местное расписание, лучше смотреть на сайте ланкийского жд транспорта там все на родном английском

За окнами поезда проносятся аутентичные виды

После первых двух остановок, поезд стал наполняться, и фотографировать, когда все лежат друг на друге уже стало затруднительно. Ещё раз, в очередной раз убеждаюсь в правильности своего выбора, только личное авто! Никакого общественного транспорта.
Вообщем далее, была прокатная контора наша, приветствия, обнимашки, поцелуи (шутка), ожидание машины с мойки, осмотр снаружи и изнутри, перепись царапок и так далее. Машину я в этот раз взял Рав4 2013 года, на полном приводе, с мотором 2.4, что бы немного подготовиться к неожиданностям неоткрытой северной страны.

Причем, сотрудники проката сразу поставили меня в тупик, предложив мне купить у них 20 литров топлива, а когда я помятуя как в прошлый раз оставил им короллу с половиной бака, поинтересовался зачем мне это, понимая, что мне пытаются продать бензин оставленный так же, кем то до меня. Мне сообщили, что у них сегодня petrol shortage и заправиться я сегодня все равно нигде не смогу. Видимо увидев, как я изменился в лице, они поспешили сообщить, что завтра то уж точно все будет Ок и петрол будет. Но мне то от этого не легче, мне сегодня надо проехать 450км до полуострова Маннар и 20 литров бензина на 2.4 литровом моторе мне в любом случае не хватит! К тому же, как выяснилось бензина нет уже третий день и заверения насчет того, что завтра все будет Ок, особого энтузиазма у меня не вызывали. А мой план график никаких вынужденных простоев не предусматривает и летит к черту! Но делать нечего, назад пути нет. Купив эти 20 литров мы выехали в городской трафик Коломбо в 9.30.
На удивление, перебои с топливом никак не сказались на плотности городского трафика и штатные пробки Коломбо были на месте,


причем ни на одной заправке в городах Коломбо, Негомбо ни в Маравилле, (а я заезжал на каждую, тем самым убив приличную часть времени выделенного на этот переезд), топлива действительно не было, зато были длиннющие очереди к заправкам из тукеров толкавших вручную свои туки и добавлявшие этим хаоса в и без того не скучное движение в Коломбо.
Из Коломбо до Негомбо идет отличный скоростной платный хайвей, стоимость 350 рупий.


С которым кстати, связан первый случай общения с местными дорожными полицейскими. Так как, я потратил довольно много времени заезжая на каждую заправку в Коломбо, то надо было наверстывать время. Поскольку, как я уже говорил на этот день задачей было доехать до Маннара и там заночевать, что бы с утра приняться за осмотр Маннара, при этом по дороге заехав в Тантримале и тщательно его осмотреть, но была и ещё одна задача, хотелось заехать в Маннар по светлому, что бы увидеть красивейшие дамбы по которым идет дорога соединяющая Шри Ланку с Маннаром, поскольку выезд в сторону Джаффны планировался по другому пути, то на обратном пути их уже было не увидеть. Ну и вьехав на скоростной хайвэй, я особого внимания на знаки скоростного режима в 100кмч не обращал, так как помнил, с прошлого года, что контроля здесь нет, а так же мой видеорегистратор со встроенным радар детектором подтверждал, что камер измеряющих скорость тут нет. Соответственно, ехал я немножко нарушая скоростной режим, ну так около 160- 180кмч. Каково же было мое удивление, когда заплатив за проезд служащему хайвея, я обнаружил за шлагбаумом уже ожидающего меня полицейского. Полицейский потребовав документы и с недоумением повертев в руках пермит, сообщил, что я превысил разрешенную скорость, двигаясь со скоростью 140 кмч. Поэтому документы он изымает, сейчас выпишет мне квитанцию на штраф в 1500рупий и вернувшись в Коломбо я могу его оплатить, после чего получу документы в обмен на квитанцию.
Это его заявление поставило меня в тупик, ибо, во-первых непонятно, как он вообще определил что я превышал, камер то нет, во-вторых, почему 140, когда я ехал явно быстрее, 170 так точно, ну и конечно вариант с возвратом в Коломбо был совершенно исключен из за неприемлимой потери времени. О чем я ему немедленно и сообщил, ну опустив п.2 конечно )))). Добавив, что в моей стране разрешенная скорость 180 кмч, поэтому я вообще не понимаю, что он мне пытается вменить в качестве нарушения. Полисмен удивился, как такая скорость может быть разрешена, на что я ему резонно заметил, что Россия страна большая и с медленной скоростью ездить просто нелогично. Пока он чесал в затылке, я его решил добить и сообщил ему, что у нас в стране, вообще даже можно сбивать пешеходов, но только если очень спешишь.))) Это заявление его окончательно поставило в тупик, после чего он предложил пройти в палатку к лейтенанту.
Пришли к лейтенанту, рядом с лейтенантом сидели ещё двое полицейских и чуток в сторонке чин повыше видимо, судя по форме. Пока лейтенант слушал изложение всего выше сказанного на сингальском, он с интересом смотрел на меня и мои документы, потом сказал, что "руссия" отличная страна, но штраф платить все равно придется. На что я ему сообщил, что еду на север и мне надо быть в Талайманнаре до темноты, поэтому возврат в Коломбо невозможен, но я готов оплатить штраф на месте. Покосившись на старший чин, лейтенант сообщил, что так нельзя и это запрещено. Тогда я предложил, ему послать кого нибудь, оплатить мой штраф, а я удвою сумму в качестве платы за услугу, тут старший чин придвинулся к нам и стал с интересом слушать разговор. По лейтенанту было видно, что чувствует он себя совершенно неуютно от этого разговора в присутствии чина, поэтому я стал больше нажимать на тему оплаты на месте и оплаты услуг по оплате штрафа за меня .Через десять минут препирательств взмокший лейтенант сказал, что я могу ехать, он сам заплатит за меня штраф. На мое предложение оставить ему сумму штрафа хотя бы, он категорически отказался и попросил меня быстрее уезжать Вот так надо забадывать полицейских !
А доехать до Маннара засветло нам так и не удалось и по дамбам пришлось ехать уже в темноте, увы.

(Кстати, уже позже, потом в отеле, рассматривая чек с платной дороги, я догадался как полиция меня выцепила и почему вмененное мне превышение было меньше моей реальной скорости. На чеке с хайвея, помимо стоимости, были указаны, точка въезда, точка выезда, расстояние в километрах и время. Очевидно, что имея эти данные, они элементарно вычисляют вашу среднюю скорость, именно поэтому мне предъявили 140кмч, а не 180 и как раз поэтому, полицейские устроили свою засаду в аккурат за будкой кассира платной дороги, получая от него данные о лихачах на хайвее. Так что имейте ввиду.)

Ну так вот, съехав с хайвея и выехав из Негомбо и наблюдая как стрелка указателя топлива медленно опускается ниже середины последней четверти, я медленно приходил в отчаяние, понимая что планы мои рушатся. Было принято решение ехать столько, на сколько хватит бензина, а когда машина встанет там и оставаться на ночь и уповать, на то, что завтра все будет Ок с петролом, как нам пообещали. Но на наше счастье, по мере того, мы продвигались дальше на север страны вдоль западного побережья, трафик становился все жиже, машин меньше



и наконец, где то за Чилау, когда на указателе топлива оставалось всего два деления, на одной из заправок обнаружился бензин. Ещё никогда я так не радовался на автозаправке!

Вообщем, по газам и довольно скоро мы подъехали к парку Виллапату, учитывая, что мы конкретно опаздывали на 2 часа, а так же, что обязательным пунктом был заезд в местечко Тантримале, было принято решение ехать не через парк по прямой, а в объезд по краю парка, по хорошей асфальтовой дороге, а не по разбитым грунтовкам через парк, к тому же начал срываться дождь.
Дорога по краю Виллапату


Но внезапно наши планы опять немного изменились, уже чуть недоезжая до Тантримале, я увидел вывеску мимо которой проехать и не зайти не смог.
Знакомьтесь — Храм Ад. Индуистский Ад

Парковка бесплатная )) Вход, кстати тоже

Будийский монах ухаживающий за садом

Само заведение

На этой экспозиции представлены все грехи порицаемые индуистской религиозной традицией. Их легко можно определить по способу наказания грешников. Уверен, вы многое узнаете )))





В лучшие времена судя по мотоподвесам, грешники активно двигались и издавали крики судя по громкоговорителям.

Ознакомившись с Адом, мы продолжили путь к Тантримале.
Краткая справка по Тантримале с просторов интернета
Код: Выделить всё Тантримале (Tantrimala), около 40 км севернее Анурадхапуры, находится большой сидящий Будда и еще одна лежащая фигура, оба вырезанные из цельной скалы. Здесь на холме высотой 340 м находится знаменитый скальный храм, богато украшенный резьбой и множеством статуй. Его основал король Валагам Баху в I в. н.э. в благодарность за то, что нашел укрытие в одной из пещер, спасаясь бегством от малабарских захватчиков.
Место действительно на редкость живописное и наполненное силой, даже клонящееся к закату солнце не помешало насладиться этим удивительным уголком.
Карта достопримечательностей комплекса, вход свободный. Парковка большая и бесплатная через дорогу на местном мини рынке и по совместительству автостанции.



















Местные обитатели



Чо нада ?


Древняя монашеская библиотека

Развалины монастыря

Когда мы покидали Тантримале, солнце уже клонилось к закату, время было без двадцати пять, т.е. до темноты оставалось менее полутора часов. Нам было очевидно, что до темноты мы не успеем доехать до маннарской дамбы и засветло ее не увидеть, но обратного пути не было. В округе никакого жилья нет и надо либо возвращаться в Анурадхапуру, либо ехать дальше.
Уже на въезде в маннарский регион меня снова остановила дорожная полиция. Я подумал, что полицейский снова будет втирать про превышение, но ему похоже было просто интересно, что эти двое белых забыли в этой глуши на ночь глядя ? Порасспросив откуда мы и куда едем, и узнав что пункт назначения Талайманар, он удивился ещё больше, но посоветовав быть осторожными, не стал больше задерживать и пожелал счастливого пути.

К дамбе Маннара мы подъехали в 18.40, вокруг была плотная густая ланкийская ночь, разрезаемая только фарами редких встречных машин и мотоциклов.
Нам не хватило каких полутора-двух часов, что бы уложиться в световой день, как раз те два часа, которые мы потеряли из за дневных неурядиц.

Но приключения на этом не закончились. Въехав в полной темноте на полуостров, я припарковался у какого то сарайчика на дороге, что бы найти подходящие гестхаусы, отметить их на карте и ехать на смотрины. Закончив с отмечанием на карте гестов, я пытаюсь завести машину и сюрприз! Машина на нажатие кнопки не реагирует и показывает перечеркнутый ключ на табло! Как я уже писал выше, наш РАВ4 2013 года, был оборудован чип ключем, который для запуска машины и даже включения зажигания, должен находиться не далее 50см от рулевой колонки, даже находясь в кармане открытой водительской двери, он уже не давал завести двигатель, показывая на дисплее иконку перевернутого ключа. Особо меня это не смутило поскольку я давно езжу на немецком автопроме с чип ключами. Поэтому сейчас этот отказ машины заводиться меня поставил в тупик. Оглядевшись вокруг меня осенило, в метрах 50 от нас стояла большая телевизионная вышка! Осуществляющая вещание на весь полуостров и именно ее радиоизлучение интерферировало с антенной иммобилайзера в машине и не давало ей считать ответ от чипа в ключе! Порывшись в интернете я выяснил, что безопасным расстоянием для чипов иммобилайзеров является 200-300 метров от источников радиоизлучения. Но как отбуксировать машину отсюда ? Тем более, что как выяснилось, электрический усилитель руля при выключенном зажигании так же намертво блокирован! И машина с разблокированной коробкой, конечно может ехать, но только прямо, согласно траектории текущего положения колес! Поэтому буксировка на тросе отпадала. Подняв на ноги и поставив на уши весь Маннар, я выяснил, что эвакуаторов с подъемником нет не только в Маннаре, но и во всей стране! И буксировки на тросе вполне достаточно в любой сложной ситуации, по их мнению. Но не в моем случае, черт! Собрав вокруг машины консилиум из полицейских, местных зевак, и нескольких автомехаников, я все отчетливей понимал, что на этот раз это залет! Машина припаркована под углом к дороге и хотя колеса стоят прямо, оттащить ее удастся максимум метров на 15 вперед, где она перегородит дорогу упершись в поребрики, как раз поближе к телевышке. Нормальный эвакуатор с манипулятором здесь не найти и назад оттащить не вариант, потому как по траектории движения, в десяти метрах находится забор, в который она упрется задним бампером. Полный тупик. Зеваки и полиция стали потихоньку расходиться, ситуация становилась все отчаянней, было уже 9 вечера, что по местным меркам почти глубокая ночь. Найденная для буксировки машина в виде древней Махиндры, в виду своей полной бесполезности вместе с найденным с ещё большим трудом буксировочным тросом, тоже уехала.Один из оставшихся автослесарей, предложил оттолкать насколько возможно машину назад, хоть на 10 метров. Делать все равно нечего, оттолкали машину назад до упора, пробую зажигание и о чудо! Ключ видится! А вы говорите 200метров! Повезло однако.

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Пустырник » 12 янв 2018, 08:37

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Lokkl » 12 янв 2018, 15:09

Спасибо! Да, живности там много, особенно павлинов, из каждого куста вылазят, но чаще в них убегают, очень пугливые птицы )))
Пишите стоит ли продолжать этот отчет, о чем рассказать более подробно, поскольку стараясь связать нить повествования я возможно упускаю многие моменты, о чем то забываю расказать, чему то не придаю значения.

Итак продолжу,
День 2 Маннар — Джаффна
Краткая справка по Маннару с просторов интернета
Код: Выделить всё Остров Маннар расположен на северо-западе Шри-Ланки, в 225 км к северу от города Коломбо, и соединен с побережьем 3-х километровым мостом.
Остров Маннар (Mannar Island) отделяет от Индии Полкский пролив и цепочка небольших островов и рифов, называемых Адамовым Мостом (см. карту). Во время английской колонизации, британцы построили через Адамовы острова автомобильный и железнодорожный мост, связавший Индию и Цейлон. У местечка Талайманнар находится старинный маяк, от которого и начинается Адамов мост, связавший Цейлон с индийским островом Пам-Бан. Сами ланкийцы говорят, что со Шри-Ланки в Индию можно добраться пешком. Во время отлива глубина здесь не более одного метра.
Во времена гражданской войны, боевики ТОТИ истребили все мусульманское население острова. Мечети и жилища мусульман были разрушены. Сейчас на острове преобладает христианское население, хотя мусульманские торговцы вновь стали посещать Маннар.
На острове имеется ряд достойных внимания достопримечательностей. В древние времена, арабские мореплаватели завезли из Африки семена баобаба, которые дали всходы и со временем деревья достигли огромных размеров. Одно из таких деревьев находится не далеко от центра г. Маннар. Табличка у дерева гласит, что оно было посажено арабскими мореплавателями в 1477 году.
Другая достопримечательность — Храм Богоматери Мадху, который является римско-каталической церковью, построеной в честь Девы Марии. Храму более 400 лет и он является центром паломничества тамильских и сингальских католиков. Эта церковь всегда символизировала единство между представителями разных религий Шри-Ланки.
Еще одна достопримечательность острова — индуистский храм Thirukethiswaram в провинции Мантота, в 10 км к северу от г. Маннар. Храм посвящен Богу Шиве и является одним из пяти основных храмов Бога Шивы, разбросанных по всей Шри-Ланке. В 1505 году храм был разрушен португальскими колонизаторами. Но спустя 389 лет храм был найден и частично восстановлен в 1903 году. К 1970 году храм был полностью восстановлен.
Интересен для посещения и старинный форт Маннар, построенный португальцами в 1560 году и затем захваченный голландцами. Форт представлял собой 4 укрепленных бастиона, окруженные с трех сторон рвами с водой, а с четвертой морем. Голландцы обстреляли форт с моря из карабельных пушек и затем без труда захватили его. Впоследствии форт был дополнительно укреплен.
По пути в Маннар, неподалеку от церкви Маду, в районе Кунчикулама, находится старинный подвесной мост Канчикулама, перекинутый через реку Малвату Оя.

От себя добавлю, что остров очень бедный.

На сегодняшний день снова преймущественно заселен мусульманским населением, особенно компактно в местечке Эруккалампидди (Erukkalampiddy), многие беженцы вернулись после войны. На восточном побережье острова до сих пор видны песчанные барханы нанесенные сюда цунами 2004 года.
План осмотра Маннара включал в себя осмотр основных достопримечательностей, в первую очередь конечно так называемый Рама сету или Адамов мост, удлиняющиеся могилы первых людей, Адама и Евы, древний португальский, а затем Голландский форт на въезде в Маннар (он действительно находится прямо на въезде), древний Баобаб 15 века, а так же храм Thirukethiswaram на выезде из Маннара в сторону Джаффны. А так же планировалось в этот день успеть засветло доехать до Джаффны и тоже что нибудь там посмотреть.
Ранее утро, в 6 утра на Маннаре было хмурым, погода явно портилась, на горизонте в сторону севера висели черные грозовые тучи не предвещавщие ничего хорошего, переодически срывались тяжелые дождевые капли, все вокруг было серым и особого энтузиазама не вселяло. Но делать было нечего, время не ждет, надо осматривать Маннар. Начать мы решили с могил первых людей. По имевшимся у меня неподтвержденным данным, на Маннаре было два места, где согласно легенде находятся захоронения первых людей. Первое место это мусульманское кладбище в местечке Эруккалампидди (Erukkalampiddy) и второе это мечеть в самом конце полуострова за поселением Талайманнар. Поскольку, от центра городка ближе всего находилась деревушка Эруккалампидди (Erukkalampiddy) расположенная на небольшом полуострове соединенная с Маннаром насыпной дорогой, было решено начать оттуда.
Дорога туда

Сама Эруккалампидди

Дорога к деревне под стать самой деревне, судя по всему раньше на этой дамбе когда то был асфальт, очень давно

Но даже на этой тропке вас всегда с радостью встретят вездесущие ланкийские автобусы

Как я уже писал, деревушка строго мусульманская



В самой деревне натурально ничего нет, от слова совсем, школа, две сельских улицы, две мечети и все. Две улицы одна вдоль залива вот эта и вторая внутри деревни

Ещё есть живность, вся вселенская тоска этого места идеально отражена на морде этого ослика

Могил Адама и Евы там тоже нет. Кто и с чего решил, что они там совершенно непонятно. Когда мы в третий раз проехали вдоль единственно проезжей улицы в поисках места захоронения мифических людей и поняли, что так нам их не найти, то бросили машину и пошли искать пешком. Но это не сильно помогло. Кладбище мусульманское мы нашли, но ничего похожего на могилы Адама и Евы там не было, кладбище все завалено строительным мусором, и служит в качестве пастбища для местных осликов. Местное население на английском не говорит практически совсем. И фразы First people graves, Long graves, Adam&Eve graves ими не распозновались от слова совсем, как говорится, ошибка синтаксиса, повторите ввод данных. На второй час наших блужданий по крохотной деревушке, местное население которое уже в полном составе с нами успело столкнуться, смекнув, что эти белые что то настойчиво ищут, прислали к нам старосту деревни, который относительно сносно изъяснялся на английском. Услышав, что мы ищем, он удивился и поинтересовавшись, не наши ли это родственники, сказал, что никогда о таких могилах не слышал, кладбище в деревне есть одно, старое вот это, которое мы осмотрели и больше никаких могил тут нет. Касательно могил в Талайманаре в 15км отсюда, он так же никогда ничего не слышал. На этом стало окончательно ясно, что больше терять тут время не стоит и мы не солоно хлебавши отправились в Талайманнар искать там могилы и мост Рамы.
Дорога в Талайманнар


На протяжении всего пути, дорога неоднократно радикально меняла свое качество, от отличного гладкого асфальта, до разбитого временм и войной дорожного тракта из ям, островков асфальта и до грунтовки засыпанной песком и камнем, а потом опять внезапно выходила на качественные асфальтированные участки

По бокам все засыпано океаническим белым песком нанесенным сюда во время цунами 2004 года


Каждые 50 метров стоят желтые столбики сообщающие о том, что местность была разминирована

Вдоль дороги до самого Талайманара тянутся рыбацкие деревушки и заводики по производству льда для их улова. Берег весь грязный и замусоренный, а запах стоит. словами это не передать!



Обратите внимание на количество рыбацких лодок в заливе

У кого нет лодки ловит так

Сама деревушка Талайманар по размеру немногим больше Эруккалампидди, но гораздо уютней, благополучней что ли, быстро ее миновав, мы ехали в направлении мечети при которой по свидетельствам интернета, должны наконец были оказаться могилы первых людей и действительно, уже на подъезде стало ясно, что на этот раз мы нашли то, что искали

Мечеть при которой находятся могилы

Ну и собственно

Ну а теперь о самом большом разочаровании. Мост Адама, он же Рама сету. Мы его так и не увидели. Вернее не доехали до него. Видите эту грунтовую дорогу на заднем плане, вот как раз она и ведет от мечети с могилами к краю острова от которого начинается знаменитый перешеек

Проехав по этой дороге пару километров упираешься в военный чекпоинт, весь обнесенный колючей проволокой с суровым морпехом за бруствером, который категорически отказался фотографироваться и пропускать дальше, сказав, что это территория Navy и вход сюда возможен только по письменному разрешению командира базы.
Собственно тот самый чекпоинт и бравый вояка не вошедший в кадр и только на этих условиях разрешивший сделать снимок. На заднем плане виден тот самый знаменитый маяк 1914 года постройки, работающий на дровах и угле, который собственно и является начальной отметкой моста Рамы.

Собственно само начало перешейка


Я разговорился с воякой и он слегка смягчившись сообщил, что если развернуться и отъехать примерно 500 метров назад, там можно свернуть налево на грунтовку и по ней выехать к побережью, где ведется строительство какого то объекта, я так и не понял какого, но он предупредил, что это пограничная зона и нас могут задержать за нарушение режима.

Я все таки решил проверить, вернувшись назад на 500 метров и съехав с дороги обнаружилось, что "грунтовая дорога" это просто узенькая насыпь красноватого ланкийского песка, насыпанная через обширные болота, насыпь настолько узкая, что развернуться там невозможно без того, что бы не заехать в болото с неизвестными последствиями. Проехав примерно метров 800 по этой насыпи, пока мой Рав не начал конкретно буксовать в скользкой красной глине и вглядевшись в заборы из колючей проволоки вдали в месте нашего назначения, я понял, что надо ехать обратно, резко ухудшившаяся погода только поспособствовала этому решению Поэтому сдав задом эти 800 метров по узенькой полоске песка, я развернулся и мы вернулись в Маннар.

В Маннаре следующим пунктом был Баобаб привезенный сюда арабскими мореплавателями из Африки в 15 веке. Вот он

ну и последним пунктом в Маннаре, на самом выезде с острова, был собственно сам форт Маннар, расположенный прямо у края самой дороги соединяющей остров с Ланкой, мост разрушенный во время войны не стали восстанавливать, а просто возвели рядом новый


Вид на Маннар с дамбы

И на форт Маннар

Сама дамба, которую мы не увидели прошлым вечером

Ну а теперь собственно, сам форт Маннар, изначально построенный португальцами, потом отбитый у них голландцами, затем британцами, а в последние десятилетия побывший базой тамильских террористов во время недавней войны, на данный момент находится в ведении полиции маннара, которая устроила в одном из сарайчиков там свой склад.






Вид на залив который предполагалось контроллировать из форта

Часовенька к сожалению, не пережила последние пару лет и крыша ныне обрушилась, в нете ещё есть фотки на которых крыша на месте, напоминаю, всё изготовленно из рубленного корала

Вид на Маннар из форта


Погребальные плиты коммандора Джаффны и Маннара и его соратников в часовне форта на полу и в стенах




Некоторые плиты не пережили время, кстати погребальные плиты выполнены из мрамора и вделаны в кораловые стены и пол


Фамильные гербы служивых




Нынешние обитатели форта


Следы недавно отгремевшей войны


Одна из сторожевых башен на углах укреп стены форта, смотрят вглубьострова, а не на море, это о многом говорит.

Ну вот и всё, пора прощаться с Маннаром, тем более что после полудня погода окончательно испортилась, пошел сильный дождь и судя по всему прибытие в Джаффну будет в условиях муссона, что не радует. Однако, по пути в Джаффну у меня был запланирован ещё один пункт, индуистский храм Thirukethiswaram. Однако, и тут постигло разочарование. В храме идет тотальная реконструкция и старый храм почти полностью разрушен и в данный момент идет активное строительство нового храма современными строительными технологиями

Тем временем, погода испортилапсь окончательно, плотная пелена дождя начала все заливать, все грунтовые дорожки превратились в желтобурые речки, стало ясно, что в Джаффну мы въедем под проливным муссоном и качественно сфоткать мосты соединяющие полуостров с Ланкой, в том числе и знаменитый мост горка не получится. Так оно и вышло.



Несмотря на ливень, мы не смогли не заехать в форт Элефант Пасс, посмотреть, что от него осталось после того как он был разрушен в 1984
До этого он был таким

Сейчас он выглядит так

Мост горка

Въезжаем в Джаффну, тут потоп


Эх, вот говорили же мне умные люди, что нечего делать на севере в Ноябре, теперь купайся!

Краткая справка по Джаффне с просторов интернета
Код: Выделить всё Джафна (Jaffna) – город на севере Шри-Ланки, расположенный в 396 километрах к северу от Коломбо, в непосредственной близости от Индии, от которой отделён проливом. Население – 88138 человек на 2012. Город Джафна является одним из старейших в регионе и с древних времён считается главным культурным центром тамилов на Шри-Ланке.
Более 25 лет он находился в центре гражданской войны, продолжавшейся на острове с 1983 по 2009 годы и унесшей более 80000 жизней. В результате многолетнего открытого вооружённого конфликта между официальными властями страны и тамильскими сепаратистами, Джафна оказалась частично разрушенной, многим её жителями пришлось покинуть свои дома и стать беженцами. До начала военного конфликта здесь кроме тамилов проживали и другие этнические группы разных вероисповеданий, в том числе Сингалы и Мавры, но в результате этнических чисток, проведённых здесь «Тиграми освобождения» в 90-е годы, сейчас он населён в основном тамилами, почти 85 % которых являются индуистами.
После окончания затяжной гражданской войны в 2009 году, многие беженцы и вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома Джафне, федеральное правительство начало постепенную реконструкцию города.
Иностранные туристы редко заглядывают сюда с экскурсиями, поскольку делать в Джафне массовому туристу особо нечего, пляжный отдых здесь не развит, хотя в окрестностях города и есть парочка хороших песчаных пляжей. Здесь можно посетить лишь несколько достопримечательностей, пару фестивалей, и можно увидеть жизнь людей, так как она есть, без прикрас, но ехать за этим 9 часов в душном автобусе, мало кто решается.
Обычно туристы посещают в Джафне пару старых фортов, Публичную библиотеку с печальной историей и несколько индуистских храмов, расположенных как в городе, так и в его окрестностях.
Форт Хамменхел (Fort Hammenheil) – построен португальцами на маленьком острове в середине 17 века. Долгие годы использовался как тюрьма, в которой содержали и политических заключённых, и обычных моряков, обвиняемых в правонарушениях. Сейчас он преобразован в туристический отель.
Форт Джафна (Jaffna Fort) – крупнейший форт Шри-Ланки, построен португальцами в середине в 1618 году, и расширен голландцами в 1658 году. В 1795 году перешёл к англичанам и оставался под контролем британского гарнизона до 1948 года.
Храм Наллур Кандасвами (Nallur Kandaswamy temple) – индуистский храм в городке Наллур, расположенном в пригороде Джафны. Храм посвящён богу войны Сканде, одному из наиболее почитаемых у тамилов. Нынешнее здание было построено в 1749 году на месте, где ранее уже стояли три подобных храма. Является важным центром тамильской индуистской культуры, в праздничные дни сюда стекаются паломники со всей Шри-Ланки.
Публичная Библиотека Джафны (Jaffna Public Library) – была основана в 1933 году, и на момент своего разрушения в 1981 году была одной из самых больших в Азии, содержала более 97 000 уникальных книг и рукописей. В ночь на 1 июня 1981 года толпа сингальцев при попустительстве полиции и федеральных властей сожгла здание вместе со всеми книгами. Сингальцы, таким образом, решили отомстить тамилам за расстрел пятерых полицейских, который устроил Объединенный фронт освобождения Тамилов во время митинга, прошедшего 31 мая. Библиотеку восстановили лишь к 2003 году, собрав в неё 25 000 тамильских книг со всего мира.

От себя добавлю, что джаффна типичный древний восточный город, надо честно сказать, что на север ШЛ, я во многом ехал из за следов войны, хотелось посмотреть на город по которому прошла война. Но видимо, для трудолюбивых ланкийцев уже прошло достаточно времени, что бы почти ни что не выдавало недавнее военное прошлое города, да, кое где ещё есть единичные разрушенные здания обнесенные колючкой, где то видны дыры от пуль на стенах, что то поросло деревьями, но это уже больше единичные проявления и не зная, что здесь была война, об этом никогда не догадаешься. Сейчас город цветет и развивается, много обновленных зданий, полностью обновленный центр города, а старая Джаффна, это такой уютный старый город восточного типа, сильно напоминающий старые кварталы довоенного Сухуми, его исторической части, если кто бывал, то понимает, что я имею ввиду. Скажу лишь, что Джаффна меня покорила и стала одним из любимых городов ШЛ наряду с Нуварой Элией.

Так вот, приехали мы в Джаффну, решили, что с учетом погоды и того, что до темноты остался час, будем двигаться к Наллур Кандасвами заезжая в те места которые встретятся по пути
Первым встретился небольшой Ковил районного значения, зато с большой лужей прямо перед входом

Раздеваться по такой погоде не хотелось, поэтому внутрь заходить не стал, да и как выяснилось не зря, счнимать внутри храмов все равно запрещено

Далее встретился Manthiri Manai. Что это такое точно никто не знает. Одни говорят, что это резиденция одного из министров короля Джафны, другие говорят, что это резиденция самого короля. Третьи утверждают, что это постройка начала 19 века и никакого отношения к королю не имеет, сие здание относилось к храму и являлось чем-то вроде дома для отдыха с пристроенной колокольней. Сам же дворец и сад были построены в 104 году нашей эры и просуществовали до прихода португальцев.

Наконец, когда уже смеркалось, приехали к Ковилу Наллур Кандасвами, посвященный богу войны Сканде, первую бронзовую статую которого королева империи Чола подарила храму в 10 веке. После этого храм четырежды разрушали и отстраивали заново, постоянно меняя местоположение. Первый храм был разрушен после завоевания Джафны Сингальским Государством. Уничтожение храма в 1450 году связывают с именем наместника Джафны приёмного сына Паракрамабаху VI — Самупал Кумарая. Второй (по некоторым данным, третий) храм был построен в 1467 году неподалёку, он был укреплён, окружён стенами и был больше похож на крепость. В войне Джафны против португальцев в 1620 году храм этот использовали как военное укрепление, в результате чего он был разрушен португальским генералом Филиппом Оливьера. Во время голландского господства на месте второго храма была построена христианская церковь, а рядом заложен небольшой индуистский храм в память о разрушенном. В это же время на месте первого храма мусульманами была основана мечеть и воздвигнута статуя бога Сканды. В 1749 году при поддержке голландской колониальной администрации мечеть была ликвидирована, а на историческом месте воздвигли четвёртый храм, который сохранился до наших дней и который мы сейчас видим перед собой. Храм Кандасвами является важным центром тамильской культуры, в праздники к нему стекаются паломники со всего севера Шри-Ланки.
Первоначально каменный храм, обращённый к востоку, имел только два основных зала. Позже были выстроены стены, окружающие двор храма, и 33-метровый пятиэтажный резной гопурам в дравидийском стиле с часами. Композиционным центром храма является статуя бога войны Сканды. В южной части храма расположен святой пруд и статуя бога Сканды в другом воплощении, в северной — святой сад.

На территорию храма не разрешается заходить в обуви, а так же лицам мужского пола с закрытым торсом и хотя дождь припустил ещё сильнее, но делать нечего, пришлось раздеться до пояса и надев носки, что было глупой идеей в таких условиях, почапали по лужам, рекам и мокрому песку внутрь. К сожалению, внутри снимать нельзя, а было что, помимо красочных фресок и иллюстраций из разных периодов индуистской истории, отображающих различные мифические события, а так же события связанные с прибытием захватчиков из европы, сами религиозные церемонии крайне колоритны и просто наполненны энергией самобытности, эти ощущения, когда вокруг несколько сотен полуголых людей в религиозном экстазе кланяются долу, падают на колени, запах благовоний, громкие раскаты духовых инструментов, когда проносится трон очередного божества через весь храм, конечно не передаст ни одна камера, но я до сих пор сожалею, что не догадался пронести скрытую камеру.

Напротив через дорогу располагается Ковил посвященный Ганешу, но заходить уже не стали, поскольку до машины пришлось добираться уже вброд

Кстати, в Джаффне так же есть представительство ланкийской сетевой пиццерии пицца Хат, где самая вкусная пицца из всех, что я когда либо пробовал

продолжение следует

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Пустырник » 12 янв 2018, 20:58

Рассказывайте обо всем, пока эти эмоции вас переполняют.
Любой ваш рассказ будет ценен.
О севере очень мало информации

Меня впечатлил Manthiri Manai, отметил для себя это место.

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Пустырник » 12 янв 2018, 21:03

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

ninakor » 13 янв 2018, 20:37

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Lokkl » 23 янв 2018, 15:47

Итак, продолжаем.
День 3 о.Найнативу-Форт Джаффна-Джафна-60 ступ, часть I
В этот день у нас по плану было посещение о. Дельфт, потом по возвращению с него, поездка на соседний о. Найнативу ну и собственно, на этом день заканчивался. Поскольку мы распологали автомобилем, то проблема уехать после 18.00 с пристани на о.Каррикудаван, откуда идут лодки на острова нас не волновала. Но хочешь рассмешить бога расскажи ему о свои планах.
Утро началось так же как и предыдущее, тяжелое свинцовое небо, срывающиеся порывы дождя. Уже за завтраком в отеле у нас были сильные сомнения в реальности добраться сегодня до Делфта. Но план был жестким и рушить его не хотелось. По имевшимся у меня данным первая лодка на Делфт отходила в 8.30, следующая и последняя в 10.00, поэтому на пристани на Каррикудаване желательно было появится уже в 8.00, поскольку где то ещё надо было припарковать машину и разобраться на какую лодку садиться. Оценив расстояние по карте, я решил выезжать в 7.00 утра.
Карта местности

Как можно видеть на карте, для того что бы попасть на о.Дельфт и о.Найнативу, необходимо сначала выехав из Джаффны, прямо от Форта Джаффна через длинную дамбу попасть на о.Мандайтиву, через него по дамбе на о.Кейтс, затем очень длинная и плохая по качеству дорога соединяет его с островом Пункудутиву и после ещё одной небольшой дамбы о.Каррикудаван на котором и находится пристань, с которой ходят боты на острова.
Едем по Джаффне к Форту



Дорога мимо Форта на выезд из Джаффны в сторону о.Мандайтиву, видна первая дамба идущая через залив

Первая дамба

Вьезд на Мандайтиву, сорри за качество видео, но погода видите какая была, некоторые дамбы начало захлестывать водой из заливов и было ощущение, что машина плывет, дорогу было не видно под водой.

Вместе с дамбой, заканчивается и хороший асфальт

Дороги на островах такие

Дамба между Мандайтиву и Кейтсом, качество асфальта сорта — стиральня доска, подвеска и весь пластик в салоне моей машины начали петь хором, а у меня сложилось ощущение,что я еду не на машине, а скачу на лошади, но это все мелочи, вот если навстречу будет ехать ланкийский автобус, вот это уже будет конкретный попадос.

Дороги на Пункудутиву

Пейзажи по сторонам

На пристань в Каррикудаване приехали в 08.10, Продолжительность маршрута от центра Джаффны до пристани на Каррикудаване ровно 36км, но с учетом никакого качества островных дорог и погодных условий, этот маршрут занял больше часа. Напротив полицейского участка есть парковка, как потом выяснилось платная (100руп), соваться на пирс на машине не стоит, там встать негде, поскольку там площадка для разгрузки/погрузки автобусов.
Поставили машину и бегом на причал, спрашивая у всех встречных, где лодка идущая на Делфт.
Тут надо сделать отступление касательно местных. Я часто встречал отзывы о жителях северной провинции такого плана, что они проявляют молчаливое недружелюбие, злобно сомтрят и т.д. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что население северной правинции как известно, тамильское, с учетом прошедших событий, местность остается все ещё нетуристической и к белым людям местные не привыкли. Но никакой неприязни нет, просто есть непривычка к белым, которая проявляется в робком интересе и определенных ограничениях накалдываемых на общение с чужаками индуистской религией. К тому же, местное населние, практически полностью и абсолютно не говорит на английском, а такой языковой барьер естественно вносит свои ограничения в общение с тамилами. Особенно это контрастно чувствуется, когда встречаешь ланкийцев с центральных и южных провинций, в частности ребят из ВМФ которые несут там службу, и легко общаются на английском, не испытывают никаких проблем в свободном и раскрепощенном общении с иностранцами, улыбаются и смеются проявляя буддийскую жизнерадостность, одним словом, по этим причинам, общение с ними разумеется приятней, но что есть то есть.
Так вот, преодолевая языковой барьер, врываемся на пирс и находим нашу лодку, она стоит прямо в конце пирса, но нет! Это не она говорят мне. Как не она ? Ваша лодка стоит за ней, а эта тут стоит для того что бы вы могли пройти на ту вторую. Прикольно, ну ладно.
Наша лодка, т.е. катер красный, а синий такой же это трап на красный )))

Вот так выглядит наша лодка спереди. (Фото катера снято не на Каррикудаване, а на Делфте позже, тогда было не до фото, но катер именно этот)

По сути, это списанный патрульный катер ВМФ переделанный под пассажирский. Дело в том, что морские перевозки на дальние острова осуществляют ВМФ на списанных судах, поскольку гражданского оператора просто нет.
Вообщем, загрузились в него и ждем, с нами на Делфт собиралась большая семья из Нидерландов, на этом белые среди пассажиров исчерпывались. Ну и вот сидим ждем

Прошел час. Катер с места не двигается. Член экипажа пойманный мною сообщил — Sea too rough, we waits. Ну ок вэйтс так вэйтс. От соседнего пирса идет погрузка и отваливают боты на Найнативу. На фото, на заднем плане, за посадкой, видна ожесточенная борьба за спас жилеты. Удивительно, но местные не умеют плавать и реально боятся моря!


Время шло. В 11 часов наши знакомцы из Нидерландов решили, что ждать больше нечего и поплыли на этих ботах на Найнативу. Местные тоже решили, что ждать нечего и толчея в катере постепенно рассасывалась. Поскольку я был категорически не готов мириться с крушением моего план графика, я решил, что мы будем ждать и надеяться до самого конца. Так оно и произошло. Конец наступил в полдень, когда мы остались в катере одни. Потом члены команды подошли и сказали, что сегодня уже никуда не поплывут. На вопрос поплывут ли завтра, сказали, завтра будет видно. Вот так.
В подавленном состоянии мы решили использовать остаток дня для осмотра Найнативу и Кейтса, и если останется время до темноты то чего нибудь в Джаффне.
Итак, плывем на Найнативу. Плыть 15 минут в одну сторону, боты ходят непрерывно, т.е. каждые 15 минут.

В тесноте, да не в обиде

Зато, теперь я знаю, что чувствовали рабы которых вывозили с африканского побережья в трюмах испанских бригов!


Совет! Поплывете на Найтиву, не садитесь внутрь как все! Садитесь сверху! Мало того, что так намного комфортней, но ещё и гораздо безопасней, хотя на первый взгляд кажется, что ровно наоборот. Дело в том, что по здравому размышлению, становится очевидно, что если бот начнет тонуть, то спасутся только те, кто будет сидеть сверху! Они успеют спрыгнуть в воду и будут дожидаться помощи, те кто внутри утонут 100%, поскольку даже если вы сумеете выбраться под водой из этой клетки, что почти невероятно, вас утопят другие паникующие пассажиры.
Подплываем к Найнативу.



Здесь сделаю небольшую справку по о. Найнативу с просторов интернета
Код: Выделить всё Найнативу
Остров, известный также под названием Манидвипам или Нагадипа – маленький, но известный кусочек суши у берегов полуострова Джаффна в Шри-Ланке. Свое название остров получил в честь местных жителей, найанайр или народа нака. Здесь расположен древний индуистский храм Шри Нагапушани Амман; одна из известных 64 Пит Шакти и буддийский храм Нага Вихаре. Историки отмечают, что остров был упомянут в древнетамильских литературных произведениях, а также в древних буддийских легендах о Шри-Ланке. Греческий картограф Птолемей в 1-ом веке нашей эры описывает тамильскую территорию, включая ее острова, расположенные вокруг полуострова Джаффна. Если верить историческим документам, весь полуостров Джаффна раньше назывался Нака Тиву или Нака Наду. Существует множество буддистских мифов, которые рассказывают об общении местных жителей с Буддой. Два тамильских буддистских эпоса Кундалакеси и Манимекалай описывают остров Манипаллавам в Нака Тиву, который и идентифицируют, как Найнативу. Манимекалая описывает древний остров Манипаллавам, откуда приезжали торговцы закупать драгоценные камни и ракушки. Индуистский храм был разрушен португальцами в 1620-ом году, затем он был восстановлен и открыт в 1788-ом году, о чем гласит мемориальная доска, встроенная в стену современного восстановленного храма. Храм Найнативу Нагапушани Амман был сожжен почти полностью в 1958-ом году, и в марте 1986-ого года был разрушен почти основательно.
Итак, остров является святыней для ланкийцев обоих вероисповеданий, для индуистов тамилов благодаря ковилу Амман, а для буддистов благодаря Нага Вихаре, где как гласит их предание Будда впервые вступил на благословенную землю Ланки. Не путайте с другой достопримечательностью на севере Джаффны, Дамбаколой Патуна, там высадились на землю Ланки первые буддисты, привезшие отросток священного дерева Бо, а вот лично Будда ступил впервые на землю Нагадипы, вот такие дела.
Таким образом, все география и логистика острова строится вокруг этих двух святынь, хотя на острове есть ещё несколько интересных ступ и ковилов, но об этом позже. Транспортная логистика острова так же завязана на храмы, боты с паломниками прибывают на пристань №1 у Храма серебрянной ступы Нага Вихаре, а пристань для отбытия с острова находится 300 метрами севернее у Ковила Шри Нагапушани Амман. Выглядит это так :
Сюда прибываем


прибытие нашего бота

А отсюда отбываем

Нага Вихара



при храме есть совершенно неинтересный как по мне, музей монахов живших при храме.
Вход в храм бесплатный, но для иностранцев обусловлен добровольно принудительным взносом в 500 рупий с носа, за которые вам выдадут билет и цветную веревочку на запястье, впрочем можно заявить, что это слишком дорого и отделаться 500 рупиями за двоих, что я успешно и сделал )))
Как по мне, то ничего впечатляющего в этом храме нет, просто раскрученная достопримечательность. Эта мысль подтверждается ещё одной находкой на острове. Если зайти немного вглубь отойдя от берега, то буквально в 500 метрах от храма серебрянной ступы обнаруживается вот такой храм, который как по мне, гораздо интересней, аутентичней и красивей.



Но как видно, он заброшен и находится в полном запустении, ворота закрыты на поломанный замок, нет возле него ни служителей, ни туристов, (хотя идти от пристани всего ничего), ни билетной кассы. Одним словом вы поняли ))) Туристическая коммерция, такая коммерция ))))
Ещё на острове есть несколько индуистских маленьких храмов не представляющих из себя ничего интересного, сам остров типичная островная глубинка сельского типа, с тропками затопленными проливными ливнями и торчащим из под почвы отовсюду кораловым основанием острова, огороды, огороды. Много заброшенных домов, которые явно оставлены людьми отправившимися на большой остров искать лучшей жизни.

Ну и конечная точка Шри Нагапушани Амман

Вход на территорию без обуви, въезд на мопедах запрещен, внутри снимать так же, запрещено,

полный список правил вывешен на большом билборде, на фото справа. А толпа по центру кадра, это местные жители облепившие диковинку — белых людей, по моему там с нами сфотографировались по очереди и все толпой, все посетители храма )))

Храм живописен,

в центре всей композиций священное животное



знаменитые слоны


Прощаемся с храмом и Найнативу и возвращаемся на Каррикудаван

В принципе, на этом можно было возвращаться в Джаффну, поскольку до наступления ночи оставалось чуть менее 4 часов, но меня мучил ещё один вопрос, который я задавал ещё в изначальной своей теме, где планировал это путешествие, звучал он так, можно ли на машине переехать с острова Кэйтс на остров Караинагар ? Тем более, что Гугл уверенно прокладывал путь, через небольшую паромную переправу в том месте, если бы там можно было проехать с помощью парома, то это бы экономило кучу времени и пробега, поскольку не надо было бы объезжать через всю Джаффну, что бы попасть на Караинагар. Вот этот момент я и решил выяснить, заодно заскочив в старый форт на краюшке Кэйтса.
Так вот, отвечаю, на свой вопрос — Гугл ошибался, проехать там нельзя и паром там машины не перевозит, только людей, выглядит этот конец дороги так

До желанного берега Караинагар рукой подать, но увы, на машине он недосягаем, надо возвращаться в Джаффну. Но сначала заглянем в португальский форт Айер расположенный на самом отшибе острова
Пейзажи Кэйтса

Осталось от форта немного

сейчас тут живут ланкийские бурундуки



Через пролив виден Fort Hammenhiel на сегодняшний день, эта бывшая тюрьма, а потом укреп район тамильских тигров, является теперь резортом


Возвращаемся в Джаффну.

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Lokkl » 23 янв 2018, 21:06

День 3 о.Найнативу-Форт Джаффна-Джафна-60 ступ часть II
Вернулись в Джаффну под вечер и что бы далеко не ходить, пошли сразу в Форт Джаффна, как всегда, в начале общеизвестные факты о локации
Код: Выделить всё Полуостров Джафна имеет богатую историю уходящую в глубину веков. В доколониальную эпоху Королевство Джаффна контролировало не только район полуострова, а также Маннар, богатейшие места по добыче жемчуга вдоль побережья Путталам, а время от времени и порт Тринкомали. Впервые Королевство Джафна потеряло независимость в 1621 году. Португальцы захватили в плен короля Джафны — Sangili Kumaran и вывезли его вместе с сыновьями в ГОА, где они в последствии были казнены. Для укрепления своих позиций португальцами был построен Форт Джафна. Форт строился из белых коралловых блоков, имел форму шестиугольника и был окружен рвом. Спустя почти полвека, в 1658-м году, благодаря вложениям и работе голландцев, крепость увеличилась в размерах и в очередной раз укрепила свои позиции.
В 1795-м году форт Джафна перешел во владение британцев и принадлежал им вплоть до окончания эпохи колонизации – до 1948-го года. Город Джафна представляет собой не очень крупный населенный пункт, однако важный для острова историко-культурный объект. Многие достопримечательности Джафны были разрушены в ходе гражданской войны, охватившей местное население острова в конце 20-го столетия – начале 21-го. Совсем недавно некоторые здания и учреждения были отстроены, однако кое-что осталось утерянным навсегда.
Сейчас в форте ведутся активные археологические изыскания, в центре форта в одном из сводов обустроен историографический музей форта, вход свободный.

Результаты археологических раскопок


шныряют и пасутся нынешние обитатели )))




Сначала португальцы, потом голландцы, потом британцы, а теперь гекконы, бурундуки и мы )))

Парадный вход, смотрит в сторону залива, оно и понятно, захватчики же приплывали на кораблях


Крепостная стена

Крепостной ров

Внутренняя часть

За крепостной стеной находится городской стадион Джаффны


В тот день там был матч между Army и Navy ))
Футболисты разминаются

Военная полиция под руководством особиста в гражданском бдит ))) В тот день вся округа была перекрыта, ожидался приезд крупной шишки на матч. Всех гоняли, кроме двух священных животных коров и туристов )))))

Полковые музыканты готовятся дать джазу )) Кстати, их форма одежды вам ничего не напоминает ? ))) Правильно! Все уставы взяты с британской армии

Через проспект от стадиона и форта находятся ещё две городских достопримечательности Джаффны, связанных с бушевавшей здесь войной.
Тамильская библиотека с поджога которой 31 мая по 2 июня 1981 года и началась кровопролитная 30 летняя война. Той ночью в огне сгорели 97 000 древних книг и манускриптов относящихся к тамильской культуре и истории, это было крупнейшим актом варварского уничтожения книг в 20 веке.
Считается, что идеологическим базисом для этого акта вандализма стала воспоследовавшая речь одного из членов Объединённой Национальной Партии звучавшая следующим образом:
« Если в этой стране, не являющейся их [тамилов] родиной, есть дискриминация, тогда зачем им здесь оставаться. Почему не вернуться домой [в Индию] где не будет дискриминации. Там ваши ковилы и боги. Там ваша культура, образование, университеты и т.д. Вы хозяева своей судьбы.»
У. Дж. М. Локубандара, речь в шри-ланкийском парламенте, июль 1981. (источник : Over two decades after the burning down of the Jaffna library in Sri Lanka. The Independent) Ничего не напоминает ? ))) Ну да ладно, не будем вдаваться в политоту. )))

Так библиотека выглядела на следующий день после поджога 1 июня 1981

А так спустя несколько лет во время вооруженного конфликта

А так она выглядит сейчас после реставрации

Посреди клумбы перед входом в цветах утопает пережившая все невзгоды статуя богини Сарасвати, индуистской богини знания

Напротив библиотеки через дорогу, находится другой символ отгремевшей войны, знаменитая часовая башня, известная тем, что все десятилетия простояла с пустыми глазницами вместо циферблатов часов, восстановлена после окончания войны.

фото авторства Stlei 2011год
А так башня выглядит сегодня

Следующим пунктом стало место расположения загадочных 60 ступ (Дагоб) в храме Kathurogoda, в районе Чунакам, никто точно не знает, кем и зачем они были там сооружены. Предание гласит, что эти Дагобы хранят в себе останки 60 монахов Арахата, которые жили в области Пункудутива. Так же легенда говорит, что именно здесь Будда пребывал во время своего второго визита на Шри Ланку. Там же есть ещё некоторые развалины являющиеся артефактами эры развитого буддизма на севере Ланки. Археологические раскопки в этом месте позволили установить, что Дагобы датируются тем же периодом, что и Анурадхапура и Полоннарува. К сожалению, из за продолжавшихся ливней, часть артефактов была затоплена, когда мы туда приехали.
По дороге в Чунакам проехали через центральный рынок Джаффны, где установлена 27 футовая статуя Ханнумана — подарок Индии Шри Ланке на какую то годовщину
Статуя изображает Ханумана – вождя обезьян, священного персонажа индийского эпоса «Рамаяна». По легенде, Хануман помог богу Раме перебить врагов и спасти его супругу Ситу, за преданную службу Рама осыпал Ханумана подарками и наградил вечной молодостью.

Дагобы Катурогоды

Ну и отличным завершением этого насыщенного дня стал ужин в известном в Джаффне ресторане тамильской кухни Mango’s
Блюдо включает в себя смесь острого с хлебом. На любителя))) ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОСТРОЕ.


Вкусный огромный блин "Мангос" с овощами и соусы острый, средне острый и сливочный


Очень вкусная горячая лепешка, остывшая уже не то)))

А так же сладкий десерт в отличной мороженнице Rio


Продолжением следует.

Re: Фотоотчет о путешествии Вокруг Шри Ланки за 14 дней, запад, север, восток, юг!

Lokkl » 24 янв 2018, 15:43

День 4 о. Делфт
Утро четвертого дня в отеле GrenGraass в Джаффне было таким же как и предыдущие, погоды по прежнему не было.



Предчувствия это будило нехорошие, так как, сегодня был последний день, когда мы могли попасть на о.Делфт, поскольку больше задерживаться в Джаффне мы не могли, график поджимал и надо было двигаться дальше на север. Т.е. если не сегодня, то уже не в эту поездку. Погода сегодня слегка улучшилась, дождя не было, временами выглядывало солнце и ветра не ощущалось особо, по крайней мере в городе. Поэтому быстро собравшись, мы повторили вчерашний вояж до пристани на острове Каррикудаван и в 8.00 вновь предстали пред очами команды катера Вадатаракая, это который красный. На мой вопрос, как сегодня, плывем на Делфт? Наши вчерашние знакомцы из команды засмеялись и сказали, мол залезайте посмотрим Поднялись на катер и ждем, через пол часа катер запустил двигатели и начал движение в океан! Аллилуя!
Надо сказать, что полные разочарования вчерашним обломом, мы потом весь вчерашний день удивлялись, почему они не поплыли вчера, ссылаясь на сильное волнение океана, ведь то, что мы видели вчера плавая на Найнативу сильным волнением не назовешь, нам просто казалось, что нас обманули, или им неохота было плыть или ещё что. Но минут через 15, когда мы вышли из бухты Каррикудавана в открытый океан, все стало ясно. Даже сегодня, при гораздо более спокойной погоде, здоровенные волны трясли и качали наш катер как детскую игрушку, вверх вниз, вверх вниз, при этом одновременно то на левый борт крен, то на правый, представляю, что здесь было вчера! Через 45 минут нехилой качки на горизонте замаячили очертания о. Делфт.

Краткая справка по о. Делфт
Остров Делфт или вернее лагуны острова Делфт, именно так, поскольку на самом деле, нынешний остров размером примерно 8 на 8км это несколько кораловых топей в лагунах, на которые нанесло известняковые отложения и таким образом образовался внешне единый остров.
Так об этом рассказывает википедия
Код: Выделить всё Лагуны острова Делфт (англ. Lagoons of Delft Island) — это несколько мелководных лагун на севере Шри-Ланки на острове Делфт в округе Джафна (Северная провинция), в том числе Веддук-Кулам, Перия-Кулам, Аричандапидди-Кулам и Веллайкали. Остров Делфт — это несколько низменных коралловых островов, объединившихся в один, общей площадью около 6000 гектар (примерно 8 на 8 километров), расположенных в проливе Полк (Полкском проливе) между полуостровом Джафна и городом Рамешварам в Индии севернее Адамова моста. Крупнейший водоём — Перия-Кулам — представляет собой мелководную лагуну площадью около 200 гектар, западный берег его покрывают пальмировые пальмы, а остальные — затопленные луга с выходами кораллов.

Лагуны окружают травянистые равнины, пустоши, кустарники, кокосовые рощи и небольшие сезонные сельскохозяйственные угодья местных жителей. Сами лагуны принадлежат государству, тогда как их берега частично находятся в частной собственности. В лагунах ловит рыбу немногочисленное местное население, больше никакого значения для народного хозяйства они не имеют, какой либо значительной соледобычи не ведётся.

Лагуны острова Делфт играют важную роль для перелётных американских фламинго, уток, чаек, крачек и куликов.
Название острову как вы понимаете, дали голландские колонисты в честь своего родного города в Нидерландах Делфт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 . 1%84%D1%82
Ещё немного интернета
Код: Выделить всё Остров Делфт (Delft) находится на севере Шри-Ланки, в 32 км к западу от Джафны и в 10 км в том же направлении от острова Пункудутиву (Punkudutivu), с которым его связывает паромное сообщение. Это великолепный остров с богатой историей династии Чола, а также периода португальской, голландской и британской колонизации. Остров изобилует важным археологическим наследием..
В туристическом плане остров совершенно не развит, населением его составляет около 4500 человек, дороги не переполнены автотранспортом и путешествовать по нему довольно легко.
Остров Делфт размером приблизительно 8 х 8 км, представляет собой местами затопленные луга, пустоши, участки джунглей, кое-где пальмовые рощи. Местное население занимается рыболовством и земледелием. На острове имеется почта, полицейский участок, рынок и несколько небольших магазинов. Остановиться на острове можно в недавно открытом отеле Delft Inn Hotel, предоставляющем только самые элементарные удобства: номер с вентилятором, питание и напитки. Отель находится рядом с причалом (Delfi Jetty). Здесь же у причала можно нанять тук-тук или машину для путешествий по острову. Примерно за 4 часа (обычно с 10:30 до 02:30) можно объехать 12 основных мест с достопримечательностями. Обойдется такая поездка в 1500-2500 рупий. Приходить к причалу лучше пораньше. Здесь кто не успел — тот опоздал.

Ну вот как то так, вооруженные этим знанием мы причалили к пристани Делфта



Прямо на пристани стоят туки, штук десять в ожидании туристов

К их разочарованию из туристов только мы были, первый подскочивший к нам паренек и оказался призером, он подвел нас к висящей тут же на пристани карте острова с описанием достопримечательностей



Таксу тукер предложил такую: короткая экскурсия по половине достопримечательностей недалеко от центра острова — 2000 рупий, полная экскурсия с заездом на все дальние достопримечательности 3500 рупий. Мы сторговались на 3000, имея в виду, что все равно ещё положены чаевые в районе 500руп. Таким образом, поездка по всему острову практически по кругу, с 10 часов утра до половины второго дня, с высадкой на пляже, в 10 минутах ходьбы от пристани в конце экскурсии, обошлась в 3500рупий.
Важный момент, для тех кто собирается ехать на Делфт, во время подготовки к поездке, мне так и не удалось найти подробного расписания паромов и катеров на Делфт и обратно, его просто нет нигде в интернете, есть только отрывочные и не совпадающие между собой сведения в разных отчетах, так вот теперь оно будет это расписание ))) Дарю всем будущим путешественникам на это замечательный остров!

Актуальные корректировки в расписании начертаны черным маркером ))) Подтверждаю, исправленному верить, все функционирует именно по этим пометкам. Единственное, что надо дать уточнение, чем отличается частный бот от Вадатаракая и Кумутини ))) Но об этом я расскажу в самом конце отчета об этом дне.
Там же на пристани висит реклама недавно открывшего на острове полноценного отеля Самудра. Да, теперь на Делфте есть где поесть нормально, что бы не тащить с собой провиант и где остаться на ночь, если вы к примеру, опоздали на последний катер с острова в 16.30 )))

Сам отель в 5 минутах ходьбы от пристани

Ну поехали, первый пункт остановки Голубинное Гнездо (Pigeons Nest), бывшая голубинная почта, в котором разместились около двух десятков голубей, которые ранее использовались для передачи с острова сообщений в Джафну, на корабли и другие острова. Место было окружено стеной из подогнанных друг к другу коралловых блоков и имевшей высоту около 4 метров.

Неподалеку находится старинный голландский Форт Делфт (Dutch Fort), этот форт конечно намного меньше по размеру, по сравнению к примеру с Фортом Галле или с фортом в Джафне. Построен он был из кораллов и известняка. Сохранились колонны и стены, подчеркивающие что форт представлял собой двухэтажное здание. На первом этаже нет окон, говорят что он использовался для хранения пороха, а также как тюрьма, в то время как второй этаж был построен с окнами для освещения и вентиляции больших помещений. Вход в крепость расположен рядом со старой голландской больницей, также построенной из кораллов, хорошо сохранившейся и рассказывающей о строительных навыки португальцев, голландцев и англичан.






Сразу за фортом располагается древнее и современное католическое кладбище, на котором самым причудливым образом соседствуют как древние захоронения, так образчики современного похоронного дела

Кладбище обнесено старинной кораловой кладкой








Кладбище выходит, ну как бы вы думали, куда ? Правильно! На пляж. На краю которого собственно и расположено



На пляже растут карликовые дикие арбузы



Сам пляж очень классный, белый мальдивский песок, песчаное дно, плавное углубление, одним словом те же Мальдивы, но на порядок бюджетней. Кстати, именно на этот пляж туристов в конце экскурсии тукеры и привозят купаться и ждать обратного бота, но увлекаться не стоит ))) бот вас ждать не станет и тогда добро пожаловать в Самудра Делфт )))

Ну а пока едем дальше.
Маленький храм Ганеша по дороге

По обочинам коралового тракта, поскольку дорогой это назвать трудно,

по которому отчаянно дребезжит и прыгает наш тук,

в зарослях стоят полуразрушенные дома и мансионы колониального периода

все выполнено из тесанного корала



вдоль краев лугов и затонов тянутся гряды сложенные из корала


Наконец подъезжаем к следующей достопримечательности, гигансткому отпечатку стопы (предположительно Адама ))) )


Сразу за отпечатком, за стенами из коралового лабиринта распологается следующая достопримечательность — старинные конюшни, используемые в колониальный период. Португальцы, голландцы и британцы разводили здесь лошадей, которых затем продавали проходящим судам, следующим в Джафну или на материк. Хотя от конюшен сохранились только развалины, остались столбы и стены, подчеркивающие функцию этого сооружения.




по кораловым стенам носятся гекконы

пальмы растут из деревьев или наоборот, короче полный симбиоз, секс и рок-н-ролл ))

кораловые лабиринты из стен, это остатки обширных загонов для лошадей

собственно сами руины конюшен

Сейчас на острове Делфт водится около 500 диких лошадей, животных небольших размеров, меньше чем средняя лошадь, но больше чем крупный пони. Принято считать, что эти животные являются потомками тех самых голландских лошадей. Правительством Шри-Ланки был издан закон, запрещающий вывозить этих великолепных животных с острова.




Лошади давно отвыкли от людей и близко к себе не подпускают, при попытке приблизиться тут же убегают

Теперь едем к самой дальней достопримечательности в противоположном углу острова — Королевская Башня (Queen’s Tower), которая использовалась голландцами в качестве навигационного ориентира. Местные рассказывают что ранее башня имела хорошо отражающую поверхность, и ее можно было заметить с моря на большом удалении от берега.
"Дорога" ну как дорога, тропка туда, идет вначале вдоль океанского побережья



после чего, тропка окончательно теряется и превращается в болото, помните я говорил, что остров это собрание нескольких заросших лагун ? Ну вот это оно


Как наш тук там не утонул вместе с нами, я до сих пор удивляюсь.


В основном благодаря умению нашего тукера, который перед каждым болтом выходил и бродил босиком по болоту, выискивая брод по которому тук сможет проехать, вот здесь эту процедуру видно через лобовое тука


Наконец, после почти часа блужданий по болотам, вдали замаячила башня и некое подобие дороги


подъезжаем ближе, ура!

Прямо у подножия башни сейчас расположена пограничная РЛС, там несут службу двое пограничников, подходим близко, оттуда с широкой улыбкой выходит пограничник -Welcome to my country, sir! Please welcome!! Приятно ))

Сама башня


Башня внутри полая


А какой там берег из мелкого ракушечника. Настоящий мемовый Shell beach! Это непередваемое ощущение краюшка земли! Эх, вот где надо провести весь отпуск! Но делать нечего, едем к следующим достопримечательностям.
Древние деревья с вот такими удивительными корнями, находятся на пути к растущему камню.


А вот и сам "живой камень", почему живой ? Потому что растет каждый год на 1-2см.

Ну и последняя достопримечательность, самое большого дерево на острове Делфт. В дупле 17-метрового в обхвате ствола, легко может поместиться три человека. Баобаб, также известный как Adansonia, является одним из девяти видов баобабов, шесть из которых произрастают на острове Мадагаскар, два в Африке и на Аравийском полуострове, и один уроженец Австралии.





Вокруг баобаба разбит очень приятный парк, лавочки, прохладный бриз с океана, тень от исполинского дерева, просто кайф!

Кроме этого на острове имеется ещё одна достопримечательность периода династии Чола. На северо-западе острова есть руины трех древних дагоб (ступ), частично восстановленных археологическим отделом Шри-Ланки. Самая большая из трех дагоб имеет диаметр 13,54 м и в окружности 31,93 метров. Здесь же на камнях были обнаружены три древних надписи. Согласно археологическим данным, две тамильские надписи относятся к 14 — 15 веку, а надпись на брахми восходит к 1-му — 2-му веку н.э. Но поскольку они находились на противоположной от нас стороне острова, а нас за 3.5 часа тряске на туке по кораловым ухабам, так растрясло и болели все кости и мышцы, что мы решили отказаться от осмотра этих руин и отправились прямо на пляж, о котором я рассказывал выше! Поэтому, у вас ещё есть возможность найти и показать и этот уголок Делфта так и оставшийся неохваченным 😉

Ну и вконце, хочу вернуться к моменту отплытия с острова и разнице между частной лодкой и катерами Вадатаракая и Кумутини. Как можно видеть на расписании выше, с острова на большую землю уходят два судна — частный бот в 14.30 и катера Вадатаракая и Кумутини в 16.30, мы планировали уплыть в 14.30 и естественно увлекшись отдыхом на пляже, немного опоздали. В итоге бегом бежали на пристань, что бы успеть к посадке в 14.30. К нашему облегчению, когда мы ворвались на пристань, красный катер как ни в чем не бывало стоял на месте. Но смущало то, что вокруг него никакой активности не было и отплывать он явно не собирался. Понимая что что то не так, я стал расспрашивать где лодка на Каррикудаван на 14.30 ? Весь причал указал мне на небольшой дырявый синий баркас на который шла активная погрузка местных с чемоданами.
Вот он синего цвета

Не веря своим ушам я спросил, а как же красный бот ? А он идет только в 16.30 ответили мне, а в 14.30 частная лодка — вот эта! Так что имейте ввиду. Плыть далековато, качает в океане не слабо, а плыть придется на обычной старой списанной шлюпке, в которой просто наделали лавок! Стоимость проезда 30 рупий с человека.


С нами плыли морпехи с базы на Делфте, ехавшие на побывку по домам, всю дорогу парни пели национальные песни и вообще весело проводили время! )))
Так что, если не боитесь океана, то в принципе нормально, но если в открытом море чувствуете себя не уверено, то лучше наверно подождать 16.30 и поплыть на катере.

Незабываемая Шри Ланка

Что же должно быть за плечами у настоящего самостоятельного путешественника? На мой взгляд – это что-то экзотическое и самобытное. Кладезь таких стран – это Азия.

Шри ланка самостоятельное путешествие

Мы выбрали великолепный остров в Индийском океане – Шри Ланка, многим знакомый больше под названием Цейлон. Азию мы выбрали не случайно, ведь пляжный сезон там начинается именно в то время, когда на самых популярных курортах он подходит к концу, а у нас в России и вовсе начинается зима.

Билеты, отели, страховка и визы на Шри Ланку.

Да, действия необходимо совершать именно в этом порядке.

Мы начинали наш путь из Санкт-Петербурга, но в целях экономии выбрали вылет из Москвы. На Шри Ланке один аэропорт – Коломбо Бандаранаяк, расположенный в Коломбо – фактической столице государства. Есть и официальная столица – Шри-Джаяварденепура-Котте. Думаю, для первого знакомства со страной достаточно запомнить хотя бы название первой.

Для уверенности в первый раз мы решили бронировать отель на все время путешествия. Хотя бывалым путешественникам можно смело отправляться и без предварительной брони. Кстати, бонус самостоятельного бронирования был в том, что хозяин виллы таким путешественникам сразу дает номера с видом на океан. Мелочь, а приятно!

Советую не пренебрегать страховкой, хотя это каждый решает для себя сам. И, наконец, когда Ваша самостоятельная поездка на Шри Ланку практически у Вас в кармане, осталось оформить туристическую Визу. На сайте https://eta.gov.lk/etaslvisa/etaNavServ?payType=1 Вы вводите всю необходимую информацию, оплачиваете Визовый сбор 30$, и Вам на e-mail приходит приглашение. Его необходимо распечатать и взять с собой.

Аэропорт на Шри Ланке

Аэропорт Коломбо выглядит современно, понятная навигация, приветливый персонал. На выходе из Аэропорта продаются местные сим карты, находится несколько обменников валют, в которых установлен одинаковый курс. Стоит отметить, что на Шри Ланке почти нигде не принимают Доллары и Евро. Все расчеты ведутся в местной валюте – Ланкийской рупии. Меняйте смело все деньги сразу в аэропорту, хотя, если появится необходимость обменять деньги еще раз, в каждом городе есть банки. При обмене денег в аэропорте необходимо сохранить квитанцию, благодаря которой Вы сможете совершить обратный обмен. На момент нашей поездки – ноябрь 2013 года – 1 рубль равнялся 4 рупии.

На Шри-Ланке практически все достаточно хорошо говорят и понимают по-английски.

Если вы полностью планируете поездку заранее, то трансфер от аэропорта до отеля лучше заказать у принимающей стороны.

Проживание и инфраструктура острова

Если Вы не бронировали отель заранее, то найти место для ночлега не составит труда. Просто выберете, хотите Вы остановиться в центре Шри Ланки или остаться на побережье. Далее берите такси или ловите местные автобусы и отправляйтесь в нужный Вам район. Конечно, можно взять напрокат автомобиль или мотоцикл, но для неуверенных водителей ни в коем случае это не рекомендую! Движение на Шри Ланке очень сильно отличается от нашего: во-первых, оно левостороннее, во-вторых, они не любят делить дорогу на полосы и спокойно пересекают их границы в произвольном порядке, хотя стоит отметить, что при этом скорость движения очень небольшая – около 50 км/ч. Вся Шри Ланка – это город одной дороги. Вы можете объехать весь остров и не встретите ни одного пустыря по дороге, потому что именно вдоль нее ланкийцы устраивают свое жилье. Поэтому просто двигайтесь вперед и только вперед, а таблички, информирующие о свободных комнатах, есть и здесь.

На острове развита железнодорожная сеть, благодаря, которой Вы самостоятельно сможете добраться, как и в центр острова к основным достопримечательностям, так и проехать вдоль побережья. Проезд будет составлять от 100 до 800 рупий в зависимости от класса и удаленности. Покупать билеты заранее совсем не обязательно, так как проблем с местами не бывает. Если Вы живете на побережье, то железная дорога будет у Вас всегда на виду, останется только найти ближайшую станцию и выбрать пункт назначения.

Передвигаться же между соседними городами или просто на небольшие расстояния интереснее и удобнее всего на оригинальном местном транспорте – тук-туках. Это небольшие трехколесные машины, в которых легко помещаются 2-3 пассажира. Цены разные, торговаться можно, но имейте в виду, что водители очень часто говорят цену за поездку в обе стороны.

Еда на Шри Ланке

Национальное блюдо Шри Ланки – острое карри. Блюдо, как правило, состоит из 7-8 тарелок: на одной – огромная порция риса, в другой – кусками нарезанное мясо в соусе, а в остальных – различные закуски. Все очень острое, поэтому вкус Вы практически не почувствуете. Также советую Всем попробовать их кокосовые блинчики – они продаются практически во всех небольших кафе вдоль дороги.

В городах на побережье, Вы сможете отведать огромное количество различных морепродуктов. Можно самим заехать на рыбный рынок, а затем попросить приготовить купленные Вами морепродукты поваров из Вашего отеля. Это услуга платная, но выходит все равно дешевле.

Но самое важное – это, находясь на Шри Ланке, вдоволь наесться их местных фруктов. Это и манго, и авокадо, и бананы, и маракуйи, и, конечно, ананасы. Средняя цена большого желтого ананаса – примерно 140-200 рупий. Это невероятно вкусно!

Достопримечательности Шри Ланки

Мы жили на побережье между городами Калутара и Берувала и на все экскурсии ездили из нашего отеля. Добирались на машинах, но рядом была и железная дорога.

1) На побережье располагается город Галле, основной достопримечательностью которого является старинный форт. В хорошую погоду с этого форта открывается просто потрясающий вид на океан и сам город. Также неподалеку от этого города Вы сможете найти памятник жертвам цунами 2004 года.

2) Сигирия – это дворец 5 века н.э., расположенный на огромной скале и окруженный садами и фонтанами. Когда Вы увидите эту гору, Вы ни за что не поверите, что к концу путешествия окажетесь на ее вершине. Доставайте фотоаппараты и снимайте всё, что видите, ведь здесь, куда не посмотри, вид просто потрясающий.

Вход в Сигирию платный и составляет около 30 $, но это того точно стоит!

3) Золотой храм Будды – один из самых известных буддийских храмов, расположенный в городе Дамбулла. Этот храм высечен в скале в 1 веке н.э., в нем вы увидите большое количество статуй Будды.

Рядом с храмом Вы сможете посетить большой музей, посвященный жизни Будды.

Стоимость входа – 10$

4) Храм Зуба Будды – это буддийский храм, расположенный в городе Канди. Как известно, Будда был кремирован, но от него осталось 4 зуба, которые были доставлены в 4 буддийские страны. И один из этих зубов как раз хранится на острове Шри Ланка в Канди. Чтобы попасть в храм, Вам придется пройти тщательный досмотр. Эти меры предосторожности вызваны частыми нападениями и попытками уничтожить зуб, ведь и у буддизма есть враги. Сам зуб хранится в нескольких ларцах и увидеть его могут очень немногие, поэтому туристам остается только представлять, как эта реликвия выглядит.

Стоимость входа – 8$

Советы по посещению обоих храмов: Ваши колени и плечи должны быть закрыты; обувь Вы оставляете перед входом в храм, поэтому запаситесь лишней парой носков, если Вам не по душе хождения босиком; не фотографируйтесь спиной к статуям Будды.

5) Королевский ботанический сад

Это потрясающе красивое место, где Вы просто будете наслаждаться прогулкой и видами местной растительности. Также Вы найдете деревья, посажены известными людьми. Есть среди них и наши соотечественники: одним из самых впечатляющих деревьев является цейлонское железное дерево, посаженное Николаем II в 1891 году.

Стоимость входа – 10$

6) Водопады и чайные плантации Шри Ланки находятся в горах в центральной части острова.

Шри Ланка – это остров, который сам по себе является одним большим заповедником. В какой бы уголок этого острова Вы не заехали, он окажется достопримечательностью.

Шоппинг на Шри Ланке

Шоппинг на Шри Ланке ограничивается в основном их традиционными и самыми популярными товарами. Итак, чем они гордятся. Во-первых, это конечно, чай. Не советую покупать чай после экскурсий на чайные плантации, он там дороже. В любом городке Вы найдете обычные чайные лавки, в которых и сможете себе купить чай очень неплохого качества. Практически все виды чая упакованы в пакеты по 200-250 гр. Такой пакет в среднем стоит 600-700 рупий.

Также на Шри-Ланке занимаются производством шелка и добычей лунного камня. Как правило, Вас не поведут сразу в магазин, а вначале покажут, как все это делается. Поэтому, если Вы вдруг почувствовали себя на экскурсии, не бойтесь – денег с Вас за это не возьмут, а лишь в конце этой экскурсии приведут в магазин и предложат что-нибудь купить. Покупать или нет – решать Вам.

Практически также работают все сады специй на Шри Ланке. Здесь Вас проведут по саду, покажут, как растут те или иные овощи, фрукты, зерна, а потом устроят демонстрацию их товара. Здесь можете купить только что-то необычное, если оно Вам понравится. Все остальное гораздо дешевле Вы найдете в аптеках и обычных продуктовых магазинах. Например, знаменитый коричный порошок для чистки зубов нам так и не удалось найти в аптеках, а в саду специй он был. Но мы нашли современную версию этого порошка – коричную зубную пасту, которая продавалась прямо в аэропорту.

Что касается сувениров, то просто не советую покупать их в таких туристических городах, как Бентота. Ориентир на туристический город простой – Вы увидите много иностранцев. Вообще в сувенирных лавках Вы сможете найти и любимые всеми магниты, и местную посуду, сделанную из кокоса. Самые дешевые футболки с местными орнаментами и наборы специй мы встретили на входе в Ботанический сад. Главное помните, что ланкийцы не загибают цены, как многие торговцы из других небогатых стран. Вы можете с ними торговаться, но не перегибайте палку! Не надо их обижать, иначе останетесь без покупки.

Невозможно не захотеть вернуться на Шри Ланку вновь! Даже если в самом путешествии что-то шло не так гладко или было не по нраву, вернувшись домой Вы захотите обратно. Фотографии, сувениры или чашка местного чая – всё будет манить Вас в новое путешествие по Шри Ланке! Надеемся Вам понравился наш отчет под названием Шри ланка самостоятельно путешествие и будет вам полезен в вашей поездке по этой замечательной стране.

Источник http://room-number.ru/sri-lanka/marshrut/

Источник https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=904&t=334429

Источник https://14daystrip.ru/shri-lanka-samostoyatelnoe-puteshestvie/

Источник